Bricoleur du Dimanche

chappe salle de bain

Par chewie

avatar - chewie
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Message(s) : 2475
27/04/2013 à 17h25
27/04/2013 à 17h25
Bonjour,

l'été arrivant, je suis en train de commencer a préparer ma feuille de route pour remettre ma salle de bain d'équerre. Question travaux, c'est pas compliqué: il faut tout refaire ( électricité, plomberie, sol, murs ... ).

Dans les grandes lignes, j'ai donc arrêté mes options, et je vois assez clairement ou je vais. PAr contre, j'ai un certain nombre de doutes sur mon sol et c'est la que j'ai besoin de vos lumières Sourire

En gros, il semble qu’actuellement j'aie :
- une mosaïque bizarroïde posée sur une chape assez maigre qui ne me semble pas armée ( au besoin, je l'attaquerai un peu plus pour vérifier, mais pour le moment la salle de bain est encore en service, ça fait donc désordre de faire un gros trou dedans ).
- une cape maigre située dessous qui est assez friable. Le perfo rentre la dedans sans trop forcer passé la première couche qui est un peu plus dure.
- en dessous, il semblerait que j'aie du sable ( j'ai fait une carotte maison avec le perfo et une grande mêche ).

A vue de pif, j'ai donc deux solutions :
1) je casse intégralement la chape existante et j'en refais une.
2) je ne casse que des portions de la chape existante pour passer mes évacuations en PVC.

Dans le cas 1, je ne sais pas trop comment procéder: faut il :
- isoler en dessous ( polystyrène ? )
- ferrailler ( 1.70 x 1.90 ) ?
- prévoir des joints de dilatation sur les cotés ? Si oui, comment ?
- mettre un film type polyane pour bloquer les remontées d'humidité ?

Dans le cas 2, ça me semble plus simple:
- je repasse mes évacutaions.
- je colmate au mortier les section surcreusées ( avec primaire d'accroche ? )
- je nivèle une première fois au mortier le reste qui sera piqué du fait de la suppression de l'ancien revêtement.
- ragréage pour bien lisser à la fin.

J'aimerais donc avoir votre avis sur laquelle des solutions vous retiendriez dans mon cas ( sachant que ce n'est qu'une pièce, et que donc le gain en isolation du sol risque d'être négligeable à l'échelle de la maisons ). Je cherche donc un compromis complexité/efficacité/ temps.
Ensuite, pour chaque solution savoir si j'ai sorti de grosses boulettes ou fait des oublis significatifs...

Merci pour vos avis avisés Clin d\'oeil

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Par kriske

avatar - kriske
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Message(s) : 41924
27/04/2013 à 18h33
27/04/2013 à 18h33
bonjour

et si on touchait le moins possible

retirer les carrelages
dépoussiérer
remplir les plus gros trous avec du mortier après avoir mouillé le fond
mettre une couche de sikaflex/eau 50/50 comme couche d'accroche
verser un autolissant pour niveler le tout

c'est prêt pour carreler

Bricoleur tout terrain, qui n'y connait pas grand chose, mais qui a une idée sur tout..... (ou presque......) L'expérience des uns n'est pas celle des autres
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Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
27/04/2013 à 18h44
27/04/2013 à 18h44
Salut Maître,

Oui mais on a une marchouillette de 12 à 15mm. Mme Vincent ne l'acceptera peut être pas !!

Moi je mets une option sur la solution n°1.

Vu la surface d'une salle de bains (sf si chez toi c'est Versailles) il vaut mieux traiter toute la surface que de faire du rapiéçage pour passer des canalisations.

Pour la technicité du problème je laisse la main à ......mes potes

Et pour répondre à :

Citation :

....complexité/efficacité/ temps.



Faire bosser les entreprises locales puisque dans ton compromis il n'y a pas de notion d'économies Grand sourire Grand sourire

@+
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Par kriske

avatar - kriske
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27/04/2013 à 18h51
27/04/2013 à 18h51
Bonjour

oui, je ne suis pas contre, cela dépend de combien on descend quand on retire tout ce qui ne tient pas
(faudrait voir des photos à ce stade d'avancement)

mais encore faut il savoir faire une chape plane,

elle est grande cette SDB ?



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Par chewie

avatar - chewie
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Message(s) : 2475
27/04/2013 à 19h56
27/04/2013 à 19h56
Re,

taille : 1.70 x 1.90 donc pas bien grand. Après la surface se décroche bien , et il y a aisément possibilité de raboter de 4/5cm sans trop se prendre la tête. Donc la reprise sur la chape existante me parait largement faisable.

Dans mon propos, je ne parlais pas de faire intervenir d'artisans car je souhaite effectuer ces travaux mois même, bien entendu. On est sur bdd après tout Oui Pour une question de coût bien, mais aussi par goût: j'ai envie de me refaire cette salle de bain tranquillement de A à Z ...

Pour ce qui est des photos, pas bien dur, mais je crains que ce ne soit pas excessivement parlant ... Je vais tenter le coup quand même ceci dit.

Images jointes :

chappe-face.JPG chappe-face2.jpg chape-rasante.jpg chape-rasante2.jpg
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Par kriske

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27/04/2013 à 20h01
27/04/2013 à 20h01
re

c'est à l'étage ou au rez de chaussée ?

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Par chewie

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27/04/2013 à 20h02
27/04/2013 à 20h02
Re,
Rdc plein pied: pas de souci de poids donc Sourire
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Par kriske

avatar - kriske
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27/04/2013 à 20h11
27/04/2013 à 20h11
re

donc pas de problème pour préparer quelques brouettes de stabilisé pour faire la chape

tu as une bétonnière ?

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Par chewie

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27/04/2013 à 20h16
27/04/2013 à 20h16
Re,

non, je ne dipose pas d'une bétonnière faute de place et de besoin récurrent, mais je pense qu'au pire ça doit pouvoir se louer sans trop de soucis. En me débrouillant un peu, je pourrais même peut être m'en faire prêter une ( si option 1 ).

Si option 2, je pensais gérer ça a plus petite échelle et gâcher mon mortier sans un grand bac prévu à cet effet: matière plastique souple. Cela m'éviterait quand même pas mal de galères pour me procurer une bétonnière et une brouette: je préparerai sur place. Ceci explique pourquoi dans la mesure du possible, la solution 2 me semblait fort attrayante Clin d\'oeil





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Par kriske

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27/04/2013 à 20h37
27/04/2013 à 20h37
bonjour

dans le cas 1 avec 5 cm de chape à faire, une bétonnière est souhaitable pour obtenir un bon mélange

voila comment procéder

mettre deux guides de niveau dans les 2 directions (mortier bâtard)(il seront retirés ensuite)
disposer d'un guide en alu d'une longueur suffisante pour savoir exécuter un mouvement latéral d'une dizaine de cm

répandre le stabilisé au sol, serrer celui ci à l'aide d'une lisseuse en métal
mettre un excès et scier celui ci en suivant les guides avec un mouvement latéral
finir avec la taloche en faisant des mouvements circulaire

le lendemain retirer les guides et remplir avec du stabilisé, aplanir au niveau du reste

avec quoi :

sable de rivière 3 parts ciment 1 part
mélanger à sec dans la bétonnière
humidifier afin d'obtenir un sable humide qui tient la forme quand on prend une poignée et qu'on la serre dans la main
(pas trop humide)
le problème c'est qu'il faut incorporer l'eau très progressivement sans faire des boulettes

faire cela à la main est quasi impossible

nettoyer convenablement la bétonnière ensuite car cela encrasse fort

c'est le même mélange que pour du mortier, mais moins mouillé
une fois sec c'est très dur s'il a bien été serré

c'est pas plus dur que cela


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Par chewie

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27/04/2013 à 23h00
27/04/2013 à 23h00
Re,

ok pour les guides, par contre, dans quel matériau ? Bois / tasseau classique ?
Pour la grande règle alu pour tirer le tout, ça se trouve en GSB ?

stabilisé = mortier ?

Ok pour le reste de la procédure, ça ne me semble pas poser de soucis majeur en dehors de la partie lissage qui pour un premier jet risque d'être intéressante Sourire

Ah si, un point: il va falloir que je laisse un point en creux pour prévoir l'évacuation de ma douche. De ce coté, je pensais simplement couper mon évacuation au ras, et entourer le tout d'une charge de polystyrène pour pouvoir accéder au tour après séchage de la chape. Cela semble jouable ?

Merci pour les billes en tout cas ! Oui
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Par kriske

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28/04/2013 à 07h23
28/04/2013 à 07h23
chewie a écrit :

Re,

ok pour les guides, par contre, dans quel matériau ? Bois / tasseau classique ?
le tasseau s'il est bien droit sur un face convient, dans mon temps on pouvait se procurer des tubes métalliques pour passer les câbles électriques, ils étaient très rigides (c'est ce que j'ai utilisé pour tous mes plafonnages muraux.) C'est le même principe au sol.

Pour la grande règle alu pour tirer le tout, ça se trouve en GSB ?
voir image 1 il faut choisir celui en biseau, l'autre c'est pour les maçons
stabilisé = mortier ?
oui, la composition du stabilisé et du mortier est la même, juste son degré d'humidité change (et l'ajoute d'un additif dans le mortier pour avoir une meilleure adhérence et une meilleure plasticité). A la rigueur on peut même mettre 4 parts de sable pour une part de ciment. Le mélange doit être moite et la structure fermée, donc après utilisation de la taloche 2, il faudra passer la lisseuse 3 légèrement en biais pour encastrer les grains dans la masse

Ah si, un point: il va falloir que je laisse un point en creux pour prévoir l'évacuation de ma douche. De ce coté, je pensais simplement couper mon évacuation au ras, et entourer le tout d'une charge de polystyrène pour pouvoir accéder au tour après séchage de la chape. Cela semble jouable ?
oui sans problème



en fait la chape est un ragréage

dans les cas difficile il m'arrive de carreler en mettant du stabilisé dans le fond (à la place du sable comme on le faisait dans le temps) puis du mortier, puis le carrelage (c'est ainsi que l'on carrelait avant l'apparition du mortier colle, qui à engendré la création de chape, avant on n'en avait pas besoin)
c'est ce que je veux dire parfois lorsque je parle de carrelage à l'ancienne
stabilisé, mortier sur le carrelage (jusqu'à 30x30) faire un creux au milieu du mortier, retourner prestement le carrelage et mettre de niveau (l'excès de mortier s'étale sur les bords et dans le creux qui fait également ventouse)
c'est pas dur à pratiquer mais cela va moins vite que la pose au mortier colle
et cela permet au bricoleur de devenir carreleur

pour la chape en grande surface on utilise aussi le couteau de tapissier, ainsi il ne faut plus remplir les creux après avoir retiré le tasseau ou le tube

Images jointes :

guides alu.jpg taloche.jpg lisseuse 1.jpg

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28/04/2013 à 13h11
28/04/2013 à 13h11
Re,

merci pour toutes ces infos, je pense que je vois plus précisément ou je vais Oui. Pour la pose, effectivement, j'ai déjà vu des poses à l'ancienne sur lit de ciment ( chez mes parents ), voir des tomettes posées sur lit de chaux, cela doit correspondre à ce que tu disais: stabilisé en dessous damé + mortier liquide au dessus pour adhérer.

La pour le coup, je pense m'orienter sur une pose classique actuelle avec mortier colle, mais il est toujours bon d'avoir des billes pour sa culture perso !

Bref, tout ça pour dire qu'il y a "plus qu'à" maintenant ... Toute la question est : quand l'emploi du temps permettra d'attaquer les grandes manœuvres et de couper l'eau et d'arrêter définitivement le chauffage Sourire

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Par kriske

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28/04/2013 à 14h03
28/04/2013 à 14h03
bonjour

je pratique les deux techniques de pose

cela me permet d'éviter les ragréages et l'utilisation d'autolissant, mais c'est plus long

j'ai été formé par un vieux de la vieille il y a une quarantaine d'années, je pratique encore souvent les vieilles méthodes car on a plus de recul sur le devenir

c'est vieux jeu, je sais, mais cela m'a toujours assez bien réussi




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Par chewie

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28/04/2013 à 15h28
28/04/2013 à 15h28
Re,

l'essentiel, c'est d'avoir une méthode avec laquelle on est à l'aise ! Pour ma part, je n'ai fait que de la pose "moderne", cad sur chape bien dure, avec mortier colle. C'est pourquoi je vais avoir tendance a opter naturellement pour ça: vu le chantier, j'aime autant ne pas trop innover Sourire

En outre, vu les matériaux choisis par madame, je pense que ça devrait mieux se apsser ainsi. Si j'avais a poser de la tomette par contre, la j'opterais certainement pour de la pose traditionnelle, quite à apprendre comment faire pour le coup Oui
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Par kriske

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28/04/2013 à 15h32
28/04/2013 à 15h32
bonjour

c'est évident, il faut faire comme on le sent, moi aussi je fais le plus possible maintenant au mortier colle, cela va aussi bien et c'est plus rapide

bon boulot et montre nous le résultat

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