isolation toiture dépendance

Bonjour,

Vu que c'est amianté, je ne pense pas que tu vas découvrir pour isoler. Dans ces circonstances, tu procèderas par l'intérieur et l'isolant mince cachera tes poutres. Tu ne pourras de surcroit pas bien le poser car tu n'as pas de chevrons "intermédiaires" pour l’agrafer.

Idem pour un pare vapeur, à mon sens pas utile sur une dépendance avec toit fibro.

Au risque de me faire critique, le plus simple serait les plaques de polyuréthane entre pannes, rapide à poser, abordable et assez efficace. Néanmoins pas très écolo et durée de vie "limitée" 15 à 20 ans.

Sinon placo doublé de PSE, mais si tu veux éviter les insectes, la première solution est meilleure

Bonjour,

Je ne vois guère d’autre solution que de refaire le même type d’isolation que vous aviez avec un parement en sous face pour habiller le local et protéger l’isolant.

Concernant les produits minces réfléchissants, vous avez déjà lu un peu de littérature sur le sujet, peut-être avez-vous déjà pris connaissance des informations contenues dans ce lien de l’ ADEME ?

Ensuite, pour obtenir un niveau d’isolation thermique suffisant, cela va vous contraindre à masquer votre structure bois qui va servir à la fixation de suspentes qui permettront de fixer l’ossature métallique destinée à recevoir le parement final. Vous trouverez des suspentes dédiées (type Intégra 2) pour l’isolation en sous face de couverture qui prévoient, permettent et facilitent, outre la mise en œuvre de l’isolant par embrochage, la pose de membrane pare vapeur indépendants de Sd>18 m (ou membrane d’étanchéité à l’air sous avis technique).

Il sera nécessaire de ménager une lame d’air ventilée de 2 cm minimum sous toute la surface de la couverture. Cette lame d’air doit être faite conformément aux prescriptions du D.T.U. 40.37 (couvertures plaques fibrociments) que je pourrai vous préciser si vous le souhaitez. Ces orifices serviront à ventiler la sous face de la couverture la nuit pendant les périodes chaudes ainsi qu’à évacuer l’humidité naturelle afin d’éviter les phénomènes de condensation sous les plaques de fibrociment. Je n’ai pas vu si ces orifices de ventilation sont existants actuellement. Selon leur dimension, ils doivent être pourvus de grillage à mailles suffisamment fines pour empêcher l’intrusion de petits animaux.

Les matériaux isolants employés devront avoir être rigides ou semi rigides afin d’avoir une tenue mécanique suffisante. La résistance thermique visée doit être forte en fonction de l’épaisseur que vous pourrez y consacrer : employez pour cela des produits à faible (et donc bon) lambda (ou conductivité thermique). Vous trouverez aisément des laines minérales en lambda 32 (0.032 W/m.K). D’autre part, votre local est-il chauffé, ventilé ?
Les murs intérieurs que l’on devine sur une des photos ne semblent pas isolés. Pour améliorer votre confort en été et en hiver, il serait opportun de les isoler également . Un peu plus de lecture très générique sur le sujet

Voilà quelques réponses très générales à vos interrogations et quelques pistes, n’hésitez pas si vous avez des questions complémentaires.

Bonsoir et tout d'abords merci à tous deux pour vos conseils différents mais intéressants.

Tout d'abords 2alastyn :
Effectivement, tu sembles bien comprendre mon dilem et la solution de l'isolant mince est envisageable ;
Il faut néanmoins admettre que les éléments techniques de Marc sont concrètement "défaitiste" sur l'efficacité de ce seul dispositif d'isolation (même pour un garage)...
Je serais par contre intéressé d'avoir plus de précision sur le produit en polyuréthane que tu évoques ?
N'en ayant jamais entendu parlé, j'aimerai en connaître les propriétés et du coup, rechercher les tarifs associés.

Ensuite Marc :
Merci pour ces premiers éléments réglementaires tout à fait parlant, et corroborant les avis "mitigés" que j'avais pu découvrir au travers de différentes discussions ; je n'avais néanmoins jamais lu cette étude de l'ADEME, très intéressante !

En qualité de "puriste" dans le domaine de l'isolation, je crains malheureusement que la solution d'une isolation standard suspendue ou recouvrant en rampant mes poutres, soient implicitement nécessaire !
C'est d'ailleurs pour cela, que l'idée de 2alastyn à propos des panneaux en polyuréthane attire également ma curiosité.

J'aimerais donc essayer d'appliquer une solution qui soit efficace en terme d'isolation thermique (donc nécessité d'épaisseur isolante et de passage d'air, si j'ai bien suivi !!;) ), mais également peu encombrante en hauteur pour "limiter" la perte d'espace de stockage dans mon garage.
La nécessité de devoir masquer les poutres me dérange quelque peu, par crainte de ne pas diagnostiquer toute nouvelle attaque xylophage.

Pour répondre à vos interrogations, je n'ai effectivement pas de ventilation sur mes plaques en fibro.
D'ailleurs, l'idée même de créer des ouvertures de centulation dans de la matière fragile et amiantée, me rassure guère !

Je serais également reconnaissant de pouvoir consulter la DTU dont vous faites mention : je pense d'ailleurs qu'un partage sur ce fil de discussion serait profitable pour tous les membres intéressés et novices comme moi. Merci !

Enfin, ce garage n'est pas ventilé ou isolé par les murs :
Comme vous avez pu le remarquer, la structure est en parpaings brut, lissé ou ciment et peint.
Donc peu mieux faire en terme d'isolation, mais la température observée (lorsque la toiture était encore isolée sous faux plafond) était acceptable.

Messieurs, je reste à votre écoute attentive et vous remercie encore du temps que vous m'accordez.

coucou

il existe des firmes qui projettent de la mousse de polyuréthane directement sur les tôles, l'épaisseur varie en fonction de votre demande

cela se pratique beaucoup sur des bâtiments agricoles, vous traitez vos boiseries avant projection la mousse servira de protecteur ensuite

gogole nous apprend qu'il existe 2 techniques d'application

une par l'intérieur (ce que je connaissais) et une par l'extérieur (que je viens de découvrir)

reste a voir le prix, pour cela il suffit de demander un devis

depuis 20 ans on ne monte plus de plaques amianté, ceci est une indication précieuse

Bonjour Kriske,

Effectivement, j'ai pu voir certaines vidéos sur le sujet : ça peut éventuellement être une solution précieuse .

Néanmoins, sauf erreur de ma part :

Avantages :
- gains de place dû à la faible épaisseur d'isolation
- efficacité comparable à de l'isolation par couche (air + isolant) ??
- protection complémentaire de la charpente contre les risques xylophages ??

Inconvénients :
- isolant intégré sur la toiture et les poutres : donc plus de visibilité de la charpente (risque lié à la détection xylophage) + isolation à refaire en cas de remplacement d'une partie ou de toutes les plaques fibro.
- travaux exclusivement professionnels à coût plus élevé, que des travaux "particuliers",
- Nécessité de vider et/ou protéger l'ensemble de la dépendance lors de la projection (et beaucoup de "bordel" dans mon petit coin bricolage !!! )

Il ne s'agit là que d'une réflexion personnelle, mais cette solution mérite tout de même d'être étudiée, merci !
De plus effectivement, l'existences de ces plaques fibro demeurent un problème redondant dans mon projet (au vu du risque en cas de dématérialisation, de la difficulté à faire recycler ce matériaux, des frais de remplacement de toiture à ajouter à la note...)

Bien que je cherche à privilégier des travaux personnels, à bas coût (il s'agit tout de même d'un garage, pas d'une habitation...), je vous remercie de tous ces avis différents et complémentaires !!



J'attends notamment donc les précisons de marc et 2alastyn, pour confirmer mon choix.
Merci encore Kriske !

coucou

tout est un choix en fonction de différents critères

plutôt que de faire ce qui devra être refait, je me lancerais directement dans l'élimination de ces plaques qui semblent avoir un certain âge et qui a terme devront soit être traités (peinture valable 10 ans je crois) avec pas mal de travail soit renouvelées

ne connaissant le contenu de votre porte monnaie, je vous propose quand même la solution qui me semble la plus pérenne

virer les tôles (voir confirmation d'amiante ou pas) vous pouvez aussi provisoirement les stocker sur votre terrain et les éliminer au fur et à mesure

remplacer celles ci par des bacaciers isolés, sur commande cela existe dans toutes les longueurs et ce n'est pas forcément plus cher

moins cher, l'isolant en plaque et des bacs aciers nus posés dessus

Tout à fait !

Je pense également que traiter le problème à la source, reste la solution la plus durable et sécuritaire...

J'ignorais d'ailleurs que ce type de plaque devaient être traités ?!

moins cher, l'isolant en plaque et des bacs aciers nus posés dessus

des bacs en aciers nus ? pouvez-vous précisez, je ne vois pas de quoi il s'agit, merci.

Bonjour,

Les panneaux de PU ou XPS évoqués ont l’avantage d’être performants au niveau thermique, n’apportent rien voir (dégradent même) l’acoustique mais ce n’est pas ce qui vous préoccupe dans le cas présent. Si l’on met de côté l’aspect fabrication, c’est plutôt leur mise en œuvre qui sera délicate en plafond afin de profiter de leurs propriétés thermiques. Il est nécessaire que l’isolation soit jointive et continue (les fuites d’air parasite sont à bannir) afin d’être efficace et le caractère rigide des panneaux ne facilite pas cette mise en œuvre dans votre configuration. Les panneaux devront être de profil à feuillures alternées ou à rainures et languettes. La configuration de votre charpente (pannes) ne facilite pas la mise en œuvre non plus (en isolation classique avec LDV aussi !). Pour être plus efficaces, les plaques devront également passer sous la structure bois.

Les désordres rencontrés dans vos pannes proviennent sans doute pour partie de l’absence de ventilation en sous face de votre couverture. Point n’est besoin de percer la couverture, ces ouvertures peuvent être faites dans les pignons sous certaines conditions. Les D.T.U. sont propriété du C.S.T.B. et leur diffusion n’est pas autorisée. Quelques infos néanmoins sur ces ouvertures : D’une manière générale, la ventilation est assurée au moyen de deux séries d’ouvertures placées à l’égout et en faitage. Dans le cas où les pignons ne sont pas espacés de plus de 12 m, les ouvertures peuvent être disposées en pignon. Dans ce cas, les ouvertures sont placées en partie haute des pignons (dernier tiers haut) et aucun obstacle ni mur ne doit interrompre la circulation d’air dans la lame d’air. En particulier, au faîtage, un espace libre sous les pannes de 50 cm minimum doit être ménagé. La section de chaque série d’ouvertures est au moins égale à 1/500 ème de la surface totale du rampant concerné dans le cas d’un bâtiment à moyenne hygrométrie et 1/1000 ème de la surface totale du rampant concerné dans le cas d’un bâtiment à faible hygrométrie. L'isolation thermique et le support de la couverture doivent être conçus et réalisés de telle façon que l'air puisse circuler librement dans une section au moins équivalente. Si la circulation de l'air de ventilation ne peut s'effectuer que sous les ondes des plaques (cas de l'isolation thermique disposée entre pannes ou directement sous les pannes), des séries d'ouvertures intermédiaires sont nécessaires pour les rampants de longueur supérieure à 12 m.

Une autre solution m’est venue pendant la nuit (et aussi, soyons honnête en évoquant votre cas avec une collègue) serait de réaliser une sur-toiture de type Faynot qui serait peut-être plus adaptée à votre cas. Elle aura l’avantage de laisser vos pannes apparentes, de garder et même d’augmenter le volume de stockage. Selon l’âge de votre couverture, l’intervention d’un professionnel pourra être requise compte tenu de l’éventuelle présence d’amiante.
@ votre dispo pour échanger sur le sujet si vous avez des questions.

coucou

la dernière proposition donnée par Marc Isover coûtera a vue de nez tout aussi cher que la pose de bacacier isolé (il existe différentes épaisseurs d'isolant pour les bacaciers

généralement les idées qui me viennent la nuit deviennent caduques le matin venu

mais cela ne concerne que moi sans doute


@ titof
bac acier nus = bac acier sans isolant

Quelques infos néanmoins sur ces ouvertures : D’une manière générale, la ventilation est assurée au moyen de deux séries d’ouvertures placées à l’égout et en faitage. Dans le cas où les pignons ne sont pas espacés de plus de 12 m, les ouvertures peuvent être disposées en pignon. Dans ce cas, les ouvertures sont placées en partie haute des pignons (dernier tiers haut) et aucun obstacle ni mur ne doit interrompre la circulation d’air dans la lame d’air. En particulier, au faîtage, un espace libre sous les pannes de 50 cm minimum doit être ménagé. La section de chaque série d’ouvertures est au moins égale à 1/500 ème de la surface totale du rampant concerné dans le cas d’un bâtiment à moyenne hygrométrie et 1/1000 ème de la surface totale du rampant concerné dans le cas d’un bâtiment à faible hygrométrie. L'isolation thermique et le support de la couverture doivent être conçus et réalisés de telle façon que l'air puisse circuler librement dans une section au moins équivalente. Si la circulation de l'air de ventilation ne peut s'effectuer que sous les ondes des plaques (cas de l'isolation thermique disposée entre pannes ou directement sous les pannes), des séries d'ouvertures intermédiaires sont nécessaires pour les rampants de longueur supérieure à 12 m.

Cher Marc, que dire....?! Waouh !!!!!

J'admire la technicité et je suis toujours autant impressionné par le langage technique associé à un métier : c'est juste le décodeur qui parfois, fait défaut ! (bien que mes professions ne soient pas non plus très aisée à comprendre pour les non initiés, mais cà m'impressionne toujours ! )
Je prendrai patiemment le temps de décomposer votre message pour en comprendre la faisabilité (à mon niveau) quitte à fouiller sur le net, pour en comprendre tous les détails.
Je reviendrai vers vous, dès que j'aurai vu la "lumière" !!

Après consultation de la méthode faynot, j'approche également de l'opinion de Kiske, bien que cette solution (déjà vue en video sur des entrepôts - type constructeur automobile, ayant demandés la rénovation de leur toture) impressionnant et semblerait-il efficace. Malheureusement, certainement hors de mes moyens...
De plus, je me posais betement la question de la sur-épaisseur engendrée par ce "sandwich" isolant : quel aspect visible en bas de toiture ?!?

Je vais essayé de me pencher sur vos solutions communes en PU ou XPS, pour en connaitre notamment les modes de pose et les éventuelles difficultés associées.

Je vais également laissé quelques nuits de réflexion (+ quelques recherches sur dictionnaire ! ) pour peser le pour et le contre de toute vos informations extrêmement intéressantes ! Encore merci messieurs !!!

Je reste évidemment toujours à votre écoute pour tout autre idée ou précisions pouvant m'aider à la pose...

coucou a vous

Oui, c'est le problème de techniciens, ils parlent technique et réglementation. ..... comme s'ils s'adressaient à des pros

et nous attendons pratique et facile à mettre en oeuvre

Dans mon job, j'ai eu quelques dizaines de travailleurs à conduire et j'ai vite appris qu'il fallait rester simple pour qu'ils comprennent ce que je voulais

Il faut se mettre au niveau de ses interlocuteurs et non espérer que ceux atteignent le notre (du moins dans un certain temps)

coucou a vous

Oui, c'est le problème de techniciens, ils parlent technique et réglementation. ..... comme s'ils s'adressaient à des pros

et nous attendons pratique et facile à mettre en oeuvre

Dans mon job, j'ai eu quelques dizaines de travailleurs à conduire et j'ai vite appris qu'il fallait rester simple pour qu'ils comprennent ce que je voulais

Il faut se mettre au niveau de ses interlocuteurs et non espérer que ceux atteignent le notre (du moins dans un certain temps)

C'est certain,
Mais d'un autre côté, c'est l'occasion d'apprendre et de se perfectionner en bricolage !!
(Avec un petit coup de main en décodage, de temps en temps...!)

Bonjour,

Je reviens vers vous après réflexion et évidemment, quelques interrogations supplémentaires !

J'ai ainsi privilégié le choix d'une isolation entre charpente, par l'intérieur, de par le faible nombre de poutre de charpente (donc de l'espace libre aisément isolable et la visibilité partielle de la charpente, contre de nouvelles attaques fongicides) et la possibilité de repousser temporairement le remplacement de mes plaques de couverture en fibre-ciment.
Celles-ci étant encore en bon état, correctement isolé du vent et de la pluie (jointage cimenté jusqu'à faitage du toit, jusqu'à l'égout) et leur démontage futur pouvant être effectué indépendamment de l'isolation par l'intérieur (de plus, çà allége le budget initial des travaux !!!! )

Donc comme un dessin vaut parfois mieux que de longs discours : je vous propose les deux... !!!

Voici un plan shematique que j'ai tenté de faire pour détailler l'isolation.



Mais plusieurs questions demeurent :

1/ Traitement charpente : comme je vous l'avez indiqué précédemment, j'ai traité la charpente récemment, face à l'invasion de fourmi dans certaines poutres.
Traitement effectué par insecticide anti-fourmis + pulvérisation xylophène.

J'ai lu pas mal de critiques sur le traitement fongicide via ce produit et certains préconisent d'autres méthodes (certainement moins toxiques à court et long terme) et peut-être plus efficace ?! :
- traitement des plaques OSB3 : mélange de therebentine et d essence de lavande ?
- traitement charpente : sels de bore ?, ou encore : 1/3 d'huile de lin, 1/3 d'essence de thérébentine,1/3 de chaux ?

Que pensez-vous de ces traitements ? les avez-vous déjà essayé, ou d'autres méthodes ??

2/ Pare-pluie : Dans cet première ébauche de plan, j'ai envisagé d'intègrer un film pare-pluie )pour améliorer l'étanchéité sous couverture + sensiblement l'isolation) entre les poutres ; Film fixé par agrafage puis par l'intermédiaire de de tasseaux en bois visés, sur toute la longueur.
Je crains néanmoins que par le fait que le film ne soit pas posé en continu, sur la charpente, et donc par "bandes séparées par la charpente" : engendre une infiltration d'eau de condensation éventuelle, le long des pannes et par la suite, dans l'isolant ?

Cette solution de pose du pare pluie, vous semble t'elle efficace ? la notion de HPV est-elle nécessaire dans mon cas ??
A défaut, la ventilation sous couverture (2cm) ne permet t'elle pas d'éviter la condensation crainte, dans ce cas de figure ??

3/ Isolation : D'après ma hauteur disponible de poutre (210mm), je disposerais de 14mm disponible pour l'isolation (hors couverture inférieur, entre pannes).
J'ai donc envisagé, soit l'isolation : par laine de verre (exemple en panneaux semi-rigides de 120mm d'épaisseur), soit par laine de bois (exemple panneaux semi-rigides de 140mm).

Il semble que la laine de bois soit à privilégier pour l'isolation d'été (fraicheur), mais resterait très semblable en isolation d'hier, à la laine de verre : considérant notamment le prix plus élevé de la laine de bois (rapport qualité / prix)...

Bref, qu'en pensez-vous ? et quelle isolation privilégieriez-vous (je le rappelle : pour l'isolation d'un garage) ??

4/ Couverture intérieure : Pour la couverture entre les poutres, j'ai pensé à des panneaux bois OSB3 (copeaux pressés) de 15mm d'épaisseur.
Afin d'améliorer un peu plus l'isolation + avoir un aspect "fini" pour l'emboitement rainuré des planches.
Elle seraient fixées par tasseaux vissés sur la charpente.

J' ai également hésité avec un plaquage en BA13 (mais donc hydrofuge, je présume..) mais je crains que les coûts (considérant également l'achat des rails) et le temps nécessaires à la pose et la finition (bande à joint, enduit, sous-couche, peinture) soient moins profitables ?!

L'idée des panneaux bois OSB3 vous semble t'elle cohérente ? OSB 1 ou 2 seraient-ils aussi valables dans mon cas ??
ou un autre mode de couverture intérieur (efficace et économique) ?

5/ Ventilation sous couverture : Pour suivre les recommandations de Marc, j'ai ainsi pu trouver le document technique lié à la pose de plaques ondulées type Eternit.

Ils évoquent donc la ventilation sous couverture. je me permet de partager un extrait :



j'ignore dans ce cas de figure, dans quel nature de local je dois me situer (notamment en absence de condensation à l'heure actuelle) mais considérons le cas similaire de locaux moyennement ou fortement humides.
La ventilation en faitage du toit me semble difficile car actuellement équipé d'une faitière rigide à bords ondulés, cimentée sur la couverture (donc aucun passage d'air depuis l'extérieur).
De même que créer des ouvertures en toitures me semble assez sensible, au vu du caractère amianté du revêtement...
Par contre, à l'égout un raccord cimenté à été effectué entre les plaques fibro-ciment et le haut du mur en parpaings.
Je pense donc pouvoir effectuer des saignées dans ces joitures pour créer des entrées d'air grillagées ; j'aurais ainsi une circulation d'air (entre les ondulations de plaques et la future isolation, mais uniquement en partie basse de couverture (avec communication d'air sous plaques, dessus la poutre de faitage : c'est pas top, mais çà devrait suffire à créer un passage d'air...?!)

Qu'en pensez-vous ?


Donc, pour ne rien vous cacher on parle d'un budget travaux pour l'isolation toiture d'un garage (sous réserve de conserver tous les matériaux évoqués) allant de : 606€ (isolation laine de verre) à 704€ (isolation laine de bois) au "brico machin" je précise....

Ce qui, à mon humble avis, n'est pas négligeable, pour l'isolation d'un simple garage !!!

Merci beaucoup de votre retour, afin de pouvoir débuter ces travaux au plus vite (avant la période hivernale).

coucou

le pare pluie doit être mis au dessus de chevrons pour être efficace, sinon l'eau tombe sur le mur ou le plafond

il vaut mieux s'abstenir que faire une bêtise