Problème fixation rail placo

coucou

pas de photos



photos trop lourdes sans doute
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oui j'ai essayer mais ça ne marchait pas

coucou

bizarre, vous avez bien chargé après avoir cherché un fichier

voici les photos

coucou

rien n'empêche à première vue de fixer le rail au sol ,

vous pouvez aussi combler le creux avec un mortier, et fixer le rail sur ce mortier à l'endroit adéquat
et pour le haut, rien n'empêche de fixer le rail dans le hourdi, des chevilles mollys devrait faire l'affaire

est-ce-que ça tient la route mon histoire de stirodur 20 mm pour désolidariser la chape du mur?

coucou

oui, cela ne pose pas de problème, mais ce n'est pas certain que cela apporte vraiment quelque chose

Finalement je suis partis sur une idée que m'a donné un collègue.
Je suis allé a la scierie juste a coté de chez moi pour prendre des bastaings de 100 x 60 que je vais fixer dans ma tranchée et je pourrais fixer mon rail dessus.

Par contre je me pose une question au niveau des raccords dans les angles Brique-Placo, mon mur fini fera 153 mm et ma brique se trouve actuellement a 180 mm du parpaing, comment combler ce vide (Boucher au MAP ou alors refaire un petit morceau de cloison en beton cellulaire sur 5 cm sur toute la hauteur etc ... ?)

Hello lenglish, bonjour à tous
Vous avez des supports propres et apparemment sains. La fixation des lisses hautes et basses ne me semble pas rencontrer d’obstacle et je crois que vous allez vous compliquer la tâche en utilisant des bastaings. Il faut juste utiliser les fixations adaptées au support.
Le système Optima murs que vous avez prévu d’utiliser permet une pose pratique et les fourrures verticales n’ont pas besoin d’être serties dans les lisses hautes et basses. Coupées à la bonne dimension, elles sont insérées et tiennent sans fixation. Cette vidéo vidéo vous montre comment procéder. Vos gaines pourront passer aisément entre l’isolant et le parement. La pose de l’isolant posé en continu, lés bords à bords et du sol au plafond, permet une réduction des ponts thermiques. Si vous pouvez récupérer un morceau de membrane type Optair, il est le bienvenu pour améliorer l’étanchéité à l’air en le marouflant contre le mur en parpaing et en l’étanchant en périphérie à l’aide d’un mastic restant souple. Il peut être positionné sous les rails hauts et bas.
Mon collègue Denis de chez Placo m’a donné quelques infos sur la partie qui le concerne.
- Avant tout, les températures au voisinage des appareils de chauffage type poêle à bois excèdent généralement 200°C. D’autre part, la température limite d’utilisation en continu des plaques de plâtre, quelles que soit leur nature (standard ou spéciale) et leur épaisseur est de 45°C. Au-delà de cette température, un phénomène de déshydratation entraine la dégradation des propriétés des plaques. Il convient donc de respecter les recommandations du fabricant de l’appareil de chauffage et dans le cas présent les distances minimales par rapport aux parois sensibles à l’action de la chaleur.
- En ce qui concerne la bande latérale de jonction brique -Placo, elle pourra se faire en collant une bande de plaque de plâtre au MAP. La liaison de plaque à plaque se fait de façon classique (enduit + bande à joints). Ce lien vous donnera la marche à suivre et les schémas sont plus parlants que de longs discours ;-) Notez bien que la jonction entre un bord droit et un bord aminci diffère légèrement (cf. point 6) ainsi que la jonction entre deux bords droits (7). Vous serez certainement dans l’un de ces deux cas de figure.
Voilà quelques infos qui, je l’espère, auront contribué à vous aider. N’hésitez pas si vous avez des questions

Bonjour a tous et merci pour vos réponse,

bon alors j'ai un petit peu avancé dans mon chantier, j'ai finalement opté pour la pose du rail directement au sol, dans le fond de la tranchée comme me la conseille Sica.

Travaillant dans la métallerie je me suis plié des cornières d'une section de 70x30 comme ça elle arrive a 1 cm au dessus mon sol fini ce qui me permettra de sertir mes montants,

En haut un rail classique fixé avec des chevilles crampon.

Par contre je me suis rendu compte d'une chose, aujourd'hui il a énormément plut et ce mur est un pignon exposé ouest.
J'ai remarqué aujourd'hui que l'eau s'infiltrait par migration a l’intérieur par les joints de parpaing

alors est-ce grave pour mon isolant, je me dit que si l'eau rentre elle va bien finir par sécher aussi, et je me dit surtout que j'ai pas 5000 euros a mettre dans la réfection de mon enduit extérieur.

coucou

dans ce cas, c'est le moment de nous montrer une photo de l'extérieur

l'humidité est l'N/2 de l'isolation

Voila en photo

coucou

cela c'est l'intérieur, moi ce que je souhaite c'est le mur extérieur, il faut parfois peu de chose pour remédier à un problème d'infiltration

voila la photo de l'exterieur