isolation toiture dépendance - page 2

coucou

vous n'avez pas tort, mais le pinçage du pare pluie lors de la pose des liteaux fait que le trou ne laisse pas passer l'eau

j'ai mis des pares pluie sous forme de plaque (en Belgique cela se nommait menuiserite de chez éternit, maintenant on met des films spéciaux prévus pour)

VOIR

coucou

vous n'avez pas tort, mais le pinçage du pare pluie lors de la pose des liteaux fait que le trou ne laisse pas passer l'eau

j'ai mis des pares pluie sous forme de plaque (en Belgique cela se nommait menuiserite de chez éternit, maintenant on met des films spéciaux prévus pour)

VOIR

Ok merci de l'info.
Donc si je comprends bien, je suis condamné à intégrer ce type d'isolation vapeur (film ou plaque) dans mon projet de travaux, même malgré l'espace de ventilation sous toiture ?

Et pour le reste du projet, un avis ?

Cou cou

Pour l'isolation vous avez les conseils d'un délégué isover

Difficile d'avoir de meilleurs conseils

Pas d'avis ou de conseils à me proposer ??

je me permets de relancer le post, dans l'espoir d'éléments de réponses rapides, merci !

Bonjour,

Je reviens vers vous après réflexion et évidemment, quelques interrogations supplémentaires !

J'ai ainsi privilégié le choix d'une isolation entre charpente, par l'intérieur, de par le faible nombre de poutre de charpente (donc de l'espace libre aisément isolable et la visibilité partielle de la charpente, contre de nouvelles attaques fongicides) et la possibilité de repousser temporairement le remplacement de mes plaques de couverture en fibre-ciment.
Celles-ci étant encore en bon état, correctement isolé du vent et de la pluie (jointage cimenté jusqu'à faitage du toit, jusqu'à l'égout) et leur démontage futur pouvant être effectué indépendamment de l'isolation par l'intérieur (de plus, çà allége le budget initial des travaux !!!! )

Donc comme un dessin vaut parfois mieux que de longs discours : je vous propose les deux... !!!

Voici un plan shematique que j'ai tenté de faire pour détailler l'isolation.



Mais plusieurs questions demeurent :

1/ Traitement charpente : comme je vous l'avez indiqué précédemment, j'ai traité la charpente récemment, face à l'invasion de fourmi dans certaines poutres.
Traitement effectué par insecticide anti-fourmis + pulvérisation xylophène.

J'ai lu pas mal de critiques sur le traitement fongicide via ce produit et certains préconisent d'autres méthodes (certainement moins toxiques à court et long terme) et peut-être plus efficace ?! :
- traitement des plaques OSB3 : mélange de therebentine et d essence de lavande ?
- traitement charpente : sels de bore ?, ou encore : 1/3 d'huile de lin, 1/3 d'essence de thérébentine,1/3 de chaux ?

Que pensez-vous de ces traitements ? les avez-vous déjà essayé, ou d'autres méthodes ??

2/ Pare-pluie : Dans cet première ébauche de plan, j'ai envisagé d'intègrer un film pare-pluie )pour améliorer l'étanchéité sous couverture + sensiblement l'isolation) entre les poutres ; Film fixé par agrafage puis par l'intermédiaire de de tasseaux en bois visés, sur toute la longueur.
Je crains néanmoins que par le fait que le film ne soit pas posé en continu, sur la charpente, et donc par "bandes séparées par la charpente" : engendre une infiltration d'eau de condensation éventuelle, le long des pannes et par la suite, dans l'isolant ?

Cette solution de pose du pare pluie, vous semble t'elle efficace ? la notion de HPV est-elle nécessaire dans mon cas ??
A défaut, la ventilation sous couverture (2cm) ne permet t'elle pas d'éviter la condensation crainte, dans ce cas de figure ??

3/ Isolation : D'après ma hauteur disponible de poutre (210mm), je disposerais de 14mm disponible pour l'isolation (hors couverture inférieur, entre pannes).
J'ai donc envisagé, soit l'isolation : par laine de verre (exemple en panneaux semi-rigides de 120mm d'épaisseur), soit par laine de bois (exemple panneaux semi-rigides de 140mm).

Il semble que la laine de bois soit à privilégier pour l'isolation d'été (fraicheur), mais resterait très semblable en isolation d'hier, à la laine de verre : considérant notamment le prix plus élevé de la laine de bois (rapport qualité / prix)...

Bref, qu'en pensez-vous ? et quelle isolation privilégieriez-vous (je le rappelle : pour l'isolation d'un garage) ??

4/ Couverture intérieure : Pour la couverture entre les poutres, j'ai pensé à des panneaux bois OSB3 (copeaux pressés) de 15mm d'épaisseur.
Afin d'améliorer un peu plus l'isolation + avoir un aspect "fini" pour l'emboitement rainuré des planches.
Elle seraient fixées par tasseaux vissés sur la charpente.

J' ai également hésité avec un plaquage en BA13 (mais donc hydrofuge, je présume..) mais je crains que les coûts (considérant également l'achat des rails) et le temps nécessaires à la pose et la finition (bande à joint, enduit, sous-couche, peinture) soient moins profitables ?!

L'idée des panneaux bois OSB3 vous semble t'elle cohérente ? OSB 1 ou 2 seraient-ils aussi valables dans mon cas ??
ou un autre mode de couverture intérieur (efficace et économique) ?

5/ Ventilation sous couverture : Pour suivre les recommandations de Marc, j'ai ainsi pu trouver le document technique lié à la pose de plaques ondulées type Eternit.

Ils évoquent donc la ventilation sous couverture. je me permet de partager un extrait :



j'ignore dans ce cas de figure, dans quel nature de local je dois me situer (notamment en absence de condensation à l'heure actuelle) mais considérons le cas similaire de locaux moyennement ou fortement humides.
La ventilation en faitage du toit me semble difficile car actuellement équipé d'une faitière rigide à bords ondulés, cimentée sur la couverture (donc aucun passage d'air depuis l'extérieur).
De même que créer des ouvertures en toitures me semble assez sensible, au vu du caractère amianté du revêtement...
Par contre, à l'égout un raccord cimenté à été effectué entre les plaques fibro-ciment et le haut du mur en parpaings.
Je pense donc pouvoir effectuer des saignées dans ces joitures pour créer des entrées d'air grillagées ; j'aurais ainsi une circulation d'air (entre les ondulations de plaques et la future isolation, mais uniquement en partie basse de couverture (avec communication d'air sous plaques, dessus la poutre de faitage : c'est pas top, mais çà devrait suffire à créer un passage d'air...?!)

Qu'en pensez-vous ?


Donc, pour ne rien vous cacher on parle d'un budget travaux pour l'isolation toiture d'un garage (sous réserve de conserver tous les matériaux évoqués) allant de : 606€ (isolation laine de verre) à 704€ (isolation laine de bois) au "brico machin" je précise....

Ce qui, à mon humble avis, n'est pas négligeable, pour l'isolation d'un simple garage !!!

Merci beaucoup de votre retour, afin de pouvoir débuter ces travaux au plus vite (avant la période hivernale).

coucou

Je ne vend pas d'isolants

Mais dans un cas pareil je mettrais des panneaux rigides de polystyrène extrudé ou des panneaux de PU après avoir traité la charpente

J'ai fais cela dans une étable, si vous en avez la possibilité faites déborder du mur pour que les éventuelles infiltrations d'eau coulent à l'extérieur (ceci palier au pare pluie)

Cette isolation évitera également les gouttes de condensation en hiver lors des dégels

Bien sûr cela ne réchauffera pas le local, mais améliorera sensiblement l'ambiance globale

Ne pas coller l'isolant contre les ondulés

Moi j'ai utilisé des clous de couvreurs à très large tête pour cela (en cuivre rouge)

coucou

Je ne vend pas d'isolants

Mais dans un cas pareil je mettrais des panneaux rigides de polystyrène extrudé ou des panneaux de PU après avoir traité la charpente

J'ai fais cela dans une étable, si vous en avez la possibilité faites déborder du mur pour que les éventuelles infiltrations d'eau coulent à l'extérieur (ceci palier au pare pluie)

Cette isolation évitera également les gouttes de condensation en hiver lors des dégels

Bien sûr cela ne réchauffera pas le local, mais améliorera sensiblement l'ambiance globale

Ne pas coller l'isolant contre les ondulés

Moi j'ai utilisé des clous de couvreurs à très large tête pour cela (en cuivre rouge)

Merci de ce nouvel avis Kriske,

Je me suis en effet penché sur les panneaux PU : très intéressant sur le principe (très bon isolant thermique, pose facile, intègre parfois un film pare-vapeur,...) mais :

1/ çà ne semble pas s'adapter à mon mode de pose (plaque à joindre bord à bord, de préférence en pose sur charpente, notamment s'il intégre un film écran),

2/ sans être hyper écolo, pour plutôt orienté "sécurité" :
- Sous l’effet d’une forte chaleur, les substances ignifuges incorporées lors de la fabrication, peuvent également dégager des gaz toxiques pour le système nerveux (même si la laine de verre n'est pas top, c'est toujours mieux ici ! )
- forte dangerosité en cas d'incendie (dégagement de CO, acide cyanhydrique),
- inertie thermique et de déphasage de température associé sont faibles,
- Le polyuréthane perd de sa performance d’isolation avec le temps, à moins d’être expansé avec du HFC qui est puissant gaz à effet de serre
- isolation acoustique médiocre (mais çà, à la rigueur, ça m'inquiète moins !)

Du coup, je reste désespérément en attente d'avis relatifs à ma proposition de travaux précédentes !

Merci aux "spécialistes" et autres "bricoleurs avertis" de me donner leurs avis, merci !!

coucou

rappelons qu'il s'agit d'un garage, donc ces notions écologiques (sauf si on est fana) sont quand même moins importantes

les nouveau PU ne présentent plus ces inconvénients, faut lire la date à la quelle ont été noté les données citées

il existe mieux, c'est le PIR

il y a aussi les panneaux styrodur

plus écolo, des grosses plaques de liège montées sur une structure qu'il sera nécessaire de prévoir

j'ai trois maisons isolées avec du placo et 4 cm de polyuréthane depuis plus de 20 ans, personne n'a l'air de souffrir de quelque chose jusqu'à présent et ce polyuréthane devait vu l'époque de la pose être ce polyuréthane dont vous cités les aspects négatifs

il existe des plaques qui s'emboîtent, il suffit de les trouver dans le commerce


notez cependant que le polyuréthane est répandu dans tous les domaines d'isolations (frigos, congélateur, chambres froides, chauffe eau et j'en passe) ce ne doit pas être aussi mauvais que cela

je ne sais pas si vous fumez, mais c'est sans doute plus nocif pour la santé

ps:notez que j'ai lu récemment un article citant les inconvénients des produits ajoutés dans les produits naturels pour qu'ils correspondent aux critères contres les bestioles, contre le feu (produits ignifuges), colles pour maintenir le tout (liège)

donc on ne s'en sort pas

pour rire bien sur : vous êtes déjà atteint par l'amiante de vos plaques, le reste vous achèvera

bonjour,

il existe mieux, c'est le PIR

Je n'ai pu m'empêcher de sourire

coucou

voir

de plus en plus utilisé en Belgique

bonjour,

il existe mieux, c'est le PIR

Je n'ai pu m'empêcher de sourire

Bonjour fibel50,

Puis-je savoir pourquoi, cela vous fais sourire ? plutôt critique sur le produit ?? merci de votre retour.


Bonjour Kriske,

On va finir par discuter autour d'un verre, à force de remplir ce post à deux !!

Merci de votre réponse.
Comme indiqué précédemment, à propos du PU : ce ne sont pas vraiment les arguments écolo qui me freinent (peu pratiquant) pour cet isolant, mais plus l'aspect "sécurité incendie".
Je n'ai pas réussi à trouver d'autres éléments techniques plus récent à propos de ce produit (sauf descriptif constructeur : peu transparent sur les inconvénient, bien sûr !).

Néanmoins, comme je le disais, il s'agit aussi d'éviter l'infiltration d'humidité jusqu'à la couverture intérieure (voir l'intérieur de la dépendance !) : ainsi cet isolant en plaque, destiné à être "assemblé" de façon continue (de préférence sur charpente) ne semble pas correspondre à mon projet d'isolation entre poutres, par l'intérieur...
Sauf bien sûr, en l'additionnant peut-être avec une couche de film pare-vapeur par dessus, pour limiter les éventuelles infiltrations et condensation ! Mais le budget total n'est plus du même ordre, au vu de mes premières constatations.

Question PU et l'aspect cancérigène : effectivement, je ne doute pas de l'utilisation massive de ce type de produit dans divers applications industrielles et autres...
Néanmoins, ayant un certaines formation dans le domaine environnemental : vous n'imaginez pas le nombre de produits encore utilisés qui soulèvent le doute sur l'aspect "cancérogène" (suspission de caractère cancérigène) et que l'on continu à utiliser, ou interdit seulement de puis peu, après de bons et longs "loyaux services" ! (ex : bisphénol pour l'alimentaire, liquide cigarette électronique, fibre de verre,etc ...).

Maintenant comme vous dites : après une "cure d'amiante" on est plus à çà prêt !!!

Du coup, je garde tout de même les solutions PU (et PIR : dont j'ai moins trouvé d'explicatifs...) au cas où je puisse trouver des prix intéressants.

Je précise que j'attends toujours le retour d'info de marc (dans le mesure ses disponibilités, bien sûr !) Merci.

coucou

pour Marc, attendre les heures de bureaux

voir mon MP

maintenant je me demande dans quelle mesure il est vraiment utile d'engager des frais pareils pour une dépendance

le seul avantage que je vois est le suivant : en hiver, lorsqu'il gèle l'humidité de l'air givre contre les plaques ondulées, dans la journée sous l'action de l'élévation de la température le dégel de ce givre provoque la formation de gouttes d'eau qui retombent au sol suivant les règles de la pesanteur

ces gouttes peuvent effectivement porter préjudice à ce qui se trouve en dessous

j'ai eu cela dans une étable, l'eau tombait dans la paille et sur mes chèvres. Donc j'ai dans un premier temps isolé avec des panneaux de styrodur, mais l'ambiance était malsaine et j'ai refait la toiture

pour les étables, le producteur de plaques ondulées (Eternit) prévoit d'incorporer aux raccords horizontaux de plaques une bande de 10 cm de large et de 2/3 cm d'épaisseur d'une espèce de mélange de fibres collées entres elles par une résine

cela crée une circulation d'air permanente, je n'ai plus jamais eu de gouttes d'eau

pour revenir a votre cas, je pense qu'effectivement, même si les isolants minces ne sont pas a proprement parler des isolants, leurs utilisations chez vous remédieraient à ce problème de gouttes qui est le seul que vous pouvez résoudre sans chauffage du local

vos peintures et tout produits pouvant geler ne seront de toute manière pas protégés sans chauffage

Bonjour à tous (deux ? )
Mes tâches diverses et variées m’occupent grandement et je reprends le fil de la discussion en essayant de ne pas me perdre.
Je crois qu’il faut essayer de revenir à l’essentiel et faire simple. Comme Kriske l’a rappelé justement, il s’agit d’une dépendance sans chauffage. Une ventilation sous toiture est indispensable pour éliminer la condensation qui peut se former en sous face, former des gouttes, soumises à la gravité (cf. chèvrerie) et également des conditions favorables à la dégradation des bois.
Certains des matériaux évoqués sont étanches à la vapeur d’eau et le schéma où l’on voit un écran appelé pare-vapeur (qui plus en position côté froid) m’interpelle. Egalement, lorsque j’entends parler de pare-pluie (ou écran de sous toiture à proprement parler), ce type d’écran ne peut se poser de façon courante que par l’extérieur en découvrant.
Si vous optez pour des plaques d’isolant rigides, choisissez des profils à rainures et languettes ou à joints décalés pour une bonne continuité de l’isolant. La pose efficiente de plaques rigides est délicate dans certaines configurations. Entre chevrons par exemple, un matériau souple coupé avec un cm ou 2 (selon) plus large que l’entraxe des chevrons permet qu’il vienne se caler et limiter ainsi les défauts d’étanchéité à l’air. Après, le choix des matériaux vous appartient. Je ne peux néanmoins résister à l’envie de vous raconter une petite anecdote dont je me souviens comme si c’était hier. Lors de mes (lointaines maintenant hélas) études, un éminent professeur nous avait affirmé qu’il se faisait fort d’induire des cancers à des souris en leur faisant manger du sucre…. Et de rajouter que tout était une question de dose ! Cela peut amener à se poser des questions.
Pour revenir à nos moutons, votre interrogation relève plus du confort d’été. Cette documentation , claire et synthétique vous en donne les principaux paramètres rappelés en dernière page dans un encadré : obturation par l’extérieur des ouvrants en période chaude, sur ventilation nocturne du bâtiment (tiens, on retrouve la ventilation !) et forte résistance thermique des parois. Je pourrais y rajouter apport d’ombre par végétation à l’aide de plantes et arbres à feuilles caduques.

Chers kriske et marc !...

Désolé de ce retour tardif ! (il m'arrive de travailler un peu, moi aussi... )

Merci de vos précisions marc : je pense effectivement devoir découvrir la toiture afin d'effectuer la pose de l'écran le plus efficacement possible.
Reste que certaine plaques fibro étant cimentées, j'espère pouvoir les déloger sans les effriter et les casser !

Je regrette par contre, que votre lien "documentation" n'aboutisse à rien ?! Si vous avez l'occasion de me l'adresser à nouveau, je vous en remercie d'avance.

Encore merci messieurs et je ne manquerai pas de revenir vers vous pour vous informer du résultat !

coucou

pour mon expérience, le mortier n’adhère pas très fort sur le fibro ciment

surtout si c'est un mortier à la chaux

il faut essayer de glisser la plaque de haut en bas et vice versa, pour la décoller

Bonjour tous deux,
Les bizarreries de l'informatique ! problème de copier coller ? autre ? je ne sais pas !
En tous cas voilà le lien en clair :
https://www.isover.fr/sites/isover.fr/files/assets/documents/Isolation_thermique_confort_ete.pdf
J'ai refait une tentative sans succès par le bouton des liens.
En cas de nouveau blocage, aller sur isover.fr, documentation puis documentation générale (en bas à gauche).
Bonne lecture.
Marc