Problème de ballon d’eau chaude

verifie que le thermosta coupe le jus car si tu entend l ébulition c est qu elle chauffe continuelement

non on, entend qu'a une certaine heure de la nuit le bruit de l'ebullition et au lieux que ca fasse du goute a goute ca coule beaucoup le bruit fait pensé a une cafetiere quand le café passe

la journée il y a un simple goute a goute

salut changer le groupe ne fait pas de mal c est deja un bon debut.
apres le chauffe eau chasse quant il se met en chauffe c est normal.
tiens nous au courant

Salut apparemment tu aurais 2 pb sur ton chauffe-eau le 1ier Pb de pression tu dois avoir trop de pression à l'arrivé au ballon contrôle-la elle ne doit pas excéder 3 bar le 2ieme pb et la t° elle doit etre entre 55° et 65° en sortie eau chaude pour le premier pb la solution et la pose d'un reducteur de pression et le remplacement du groupe pour le second reduire la t° au termostat ou le remplacer si il est H.S. tiens nous au jus pour plus de détail cordialement

Bonjour, fidji et bbop2406, et bienvenue sur ce site d'entraide.
Juste deux grains de sel : la pression côté froid ne doit pas dépasser 5 bars, mais à 3 bars c'est bon; la température entre 50°C (moins de tartre, mais destruction des légionnelles) et 65°C.
Accessoirement, ce sujet est fréquent sur ce forum, et encore plus ces derniers temps, avec des discussions sur les méthodes, les appareils (manomètres), etc???
@+

merci de vos reponse

mais le souci c'est qu'on a rien pour voir la pression par contre il y a deja un reducteur de pression coller au groupe de securité

et comment voir la temperature de l'eau? car j'ai monté presque a fond le thermostat mais l'eau n'est pas tres chaude

@grain de sel En ce qui concerne la pression si tu la montes à 5 bar tu as une latence de 2 bar avant la chauffe se qui est nettement insuffisant vu que les GS sont taré à 7bar et sa n'augmentera pas ton débit donc 3 bar c'est amplement suffisant et en plus tu ne risque pas d'endommager ton installation avec une pression excessive. Pour ce qui est la légionellose elles se développe dans les bras mort d'une installation ou si il y a stagnation de l'eau chaude dans le chauffe-eau (ce qui ne peut pas être le cas ici!!). elles est détruite à partir de 75°c ce qui rends obligatoire la pose d'un mitigeur thermostatique en sortie de ballon (à partir de 200litres).

j'aimerais nettoyer ou changer m'a resistance pouvez vous me dire ou je peu trouvé les pieces de rechange en magasin style leroy merlin ou casto j'ai regarder mais apparament ils en vendent pas

Bonsoir.
Quelques clarifications qui, je l'espère, n'ouvriront pas un conflit :

En ce qui concerne la pression si tu la montes à 5 bar tu as une latence de 2 bar avant la chauffe se qui est nettement insuffisant vu que les GS sont taré à 7bar et sa n'augmentera pas ton débit

La latence n'a pas d'importance, puisque de toute façon la pression atteint 7 bars au moment du goutte à goutte du G.S. Et je n'ai pas dit qu'il fallait se régler à 5, mais entre 3 et 5, c'est à l'utilisateur de choisir son confort, dont le résultat sera lié à la longueur et à la section des tuyaux (notions de pertes de charge). Pour le débit, si la pression est plus forte le débit sera bien augmenté, ou alors les lois de la physique ont bien changé depuis mes études. Prenons un exemple avec des valeurs EXTREMES : le débit sera bien plus faible pour 1 bar de pression que pour 10 bars ! Pour moi, je le répète, c'est l'utilisateur qui choisit.

tu ne risque pas d'endommager ton installation avec une pression excessive

Si tu as vu des installations dégradées à 7 bars, c'est que leur réalisation était défectueuse . Car c'est bien la pression au moment de la décharge par la soupape du G.S. ?

Pour ce qui est la légionellose elles se développe dans les bras mort d'une installation ou si il y a stagnation de l'eau chaude dans le chauffe-eau (ce qui ne peut pas être le cas ici!!).
elles est détruite à partir de 75°c

Là je vais te renvoyer aux textes officiels, j'ai dû les étudier pour une installation d'ECS d'immeuble. Les légionnelles (qui provoquent la maladie de la légionnellose) se développent effectivement dans les bras morts, c'est à dire des portions d'installation où il n'y a pas de débit. Entre 40 et 45°C elle ne se développent plus, elles sont éradiquées à coup sûr à 50°C. C'est pour cela qu'il faut prévoir dans les immeubles un bouclage qui détruise à coup sûr les légionnelles, tout en rendant l'ECS disponible à tout moment pour chaque appartement (avec l'aléa de déperditions thermiques). Réglage difficile parce que d'un autre côté la température aux points d'utilisation ne doit pas dépasser 50°C. Bon, en ECS privative, on n'a pas ces contraintes, mais on peut s'en inspirer.
A noter quand même que lorsque j'ai pris en charge cette chaufferie, le circulateur de bouclage ne fonctionnait plus depuis plusieurs années, et je n'ai pas entendu parler de légionnellose parmi les résidents : tu vas dire que tu avais raison …
Salut !

voila la photo

voila la photo

photo reference

Suite…
Cela ressemble beaucoup à une résistance blindée sur laquelle le thermostat vient s'embrocher directement (il n'y a donc pas de fils entre le thermostat et la résistance). Le diagnostic du thermostat sera difficile. Déjà, je distingue mal sur la photo s'il est réglé au maxi ou au mini : mets le donc à mi-course, et mets en chauffe (heures creuses ou marche forcée).
Si cela ne règle pas le problème, nous essaierons de déposer ce thermostat : après avoir vérifié qu'il n'y a pas de vis de maintien, APRES AVOIR COUPE LE COURANT tu pourras essayer de tirer le thermostat droit, fermement mais sans forcer trop (quand ça force il faut deviner pourquoi).
D'après l'étiquette, la chauffe est rapide (4h30) : donc si ton eau est dure, cela facilite la production de tartre.
A bientôt pour la suite...