Peigner des dsjoncteurs differentiels - page 3

Merci pour ces nouvelles explications détaillées

Deuffe, il faut que tu comprennes les principes.

C'est exactement mon but et souvent un forum apporte plus que les réponses standard qu'on obtient hélas souvent désormais dans les magasins; donc si on est d'accord sur ce point, je continue les questions.

Les disjoncteurs fonctionnent selon le courant réel : si tu mets un disjoncteur 10A courbe Z, il ne déclenchera que si la consommation est entre 24 et 36A pendant plusieurs secondes ou minutes (voir la courbe de déclenchement temps/courant) : si ta consommation réelle n'est que de 5A, cela fait 4,8 à 7,2 fois.

On est bien d'accord, (sauf que les rapports que tu mentionnes étant ceux du déclenchement magnétique, je pense que le déclenchement est quasi instantané, c'est le déclenchement thermique qui a un effet retardé). D'après les définitions de Wikipédia que j'ai citées, les coefficient d'une courbe C sont plutôt de 5 à 10 fois In.
C'est pour ça que j'en conclus qu'un type Z déclenchera plus facilement qu'un C et protégera mieux les appareils très sensibles au surtension comme les appareils électroniques, même si je suis d'accord que 24 à 36 A c'est déjà très haut.
Bref avec tout ça, je ne vois toujours pas pourquoi un type Z est interdit en usage domestique.

Des disjoncteurs trop peu coûteux (10€ pour un disjoncteur industriel différentiel) cela représente un tel doute que l'on peut s'interroger sur leur qualité : appareils vides avec de simples fils entre l'entrée et la sortie (cas célèbre d'une fabrication chinoise), rebuts de fabrication (car même des grandes marques bien françaises sont fabriquées en Asie). S'il s'agit d'appareils volés mais de bonne qualité, ce serait déjà une chance pour toi. Si ton installation subit de graves dommages par défaut des protections, quel sera ton recours ?

Bonnes remarques car les risques que tu cites ne sont pas nuls mais :
- le prix de 10 euros c'est pour les Hager type A, pas pour les Merlin Gerin industriels type SI que j'ai payé 40 euros
- les enchères sur ebay permettent parfois souvent du vrai matériel neuf à des prix ridicules; certes il peut s'agir de matériel volé, mais aussi souvent d'erreurs d'achat, de matériel retrouvés en faisant du rangement, du matériel provenant de faillite; le matériel de contrefaçon ou de mauvaise qualité se trouve en général en grande quantité chez un vendeur professionnel; j'ai acheté à un particulier qui n'en avait pas d'autres
- comme expliqué plus haut, je les ai tous testés et donc ils contiennent donc un peu plus que de simples fils; mais néanmoins j'ai demandé plus haut s'il y avait d'autres tests à faire que celui de presser le bouton de test
- pour l'instant mon installation est protégée par de simples fusibles, donc je vais de toute façon faire un bon en avant dans la modernité; donc effectivement in fine, c'est à moi de décider, si j'utilise ce que j'ai ou si je reprends tout mon plan à la base

On est bien d'accord, (sauf que les rapports que tu mentionnes étant ceux du déclenchement magnétique, je pense que le déclenchement est quasi instantané, c'est le déclenchement thermique qui a un effet retardé). D'après les définitions de Wikipédia que j'ai citées, les coefficient d'une courbe C sont plutôt de 5 à 10 fois In.
Bref avec tout ça, je ne vois toujours pas pourquoi un type Z est interdit en usage domestique.

Je ne pense pas que cela soit interdit (ce ne serait pas logique). Quant aux différentes courbes, soit on applique simplement la gamme courante pour les protections courantes des circuits "logement", soit on regarde pour les cas plus pointus (ligne longue par exemple, ou régime du neutre différent) la courbe temps/courant (incluant le déclenchement par court-circuit ET le déclenchement par surcharge [le "quasi-instantané" se mesure aussi]) chez les fabricants que l'on choisit (c'est une autre partie de la norme NFC15-100).

le prix de 10 euros c'est pour les Hager type A, pas pour les Merlin Gerin industriels type SI que j'ai payé 40 euros

Effectivement on se rapproche des prix courants. Je craignais le 30mA à 10€, d'autant que tu semblais vouloir en placer pas mal !

comme expliqué plus haut, je les ai tous testés et donc ils contiennent donc un peu plus que de simples fils; mais néanmoins j'ai demandé plus haut s'il y avait d'autres tests à faire que celui de presser le bouton de test

Pour tester les dispositifs ampèremétriques, en court-circuit il suffit de faire un montage en court-circuit sur une batterie de voiture avec des fils assez gros (6mm2 par exemple) pour ne pas se brûler. En surcharge c'est trop compliqué sans équipement spécifique, on peut partir du principe que s'il fonctionne en court-circuit il est OK.
Pour le système différentiel 30mA, le bouton test (qui provoque un déséquilibre interne) est d'une grande probabilité, il est recommandé de le faire périodiquement. Le plus sûr est le testeur (à partir de l'ordre de la dizaine d'euros) qui vérifiera, sur une prise, la totalité de la ligne y compris le fil de terre.

pour l'instant mon installation est protégée par de simples fusibles, donc je vais de toute façon faire un bon en avant dans la modernité; donc effectivement in fine, c'est à moi de décider, si j'utilise ce que j'ai ou si je reprends tout mon plan à la base

En particulier tu passes d'une protection unipolaire à une coupure omnipolaire (phase ET neutre) : c'est effectivement un grade supplémentaire.
Salut, @+

Très clair,
Je n'avais pas pensé à la batterie pour tester le court circuit; c'est vrai que ce que l'on recherche c'est un ampérage, le voltage importe peu. Néanmoins on ne sait pas à quel ampérage on a déclenché.