Quel matériau pour isolation d’un mur en parpaing d’une véranda - page 3

Astyanax

Apprenti bricoleur

Message(s) : 48

25/03/2011 à 10h42

Bonjour,
je dois isoler un côté de véranda et j'aimerais savoir quels sont les isolants que l'on peut utiliser et quel est celui qui présente le meilleur rapport qualité/prix.
Ce mur en parpaing était à l'origine un mur de séparation de terrain. La superficie à isoler est d'environ 8 m2. L'épaisseur max disponible est de 65mm (isolation + placo : je compte mettre du BA13).
J'ai pensé à du styrodur mais je ne sais pas si c'est la meilleure solution surtout qu'au niveau acoustique il semble que cela ne soit pas terrible mais ce n'est pas ce type d'isolation qui est visé principalement.
Je vous remercie de me répondre
Bon WE
Astyanax

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Réponses

Par Astyanax

Astyanax

Apprenti bricoleur

Message(s) : 48

08/04/2011 à 22h51

Et la dernière, le dessus du parpaing. Largeur 9 cm
Je veux également l'isoler et en faire une étagère avec deux prises secteur

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Par kriske

kriske

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Message(s) : 41924

09/04/2011 à 05h43

Bonjour

pour clarifier les idées, j'ai griffonné quelques interrogations sur les photos

merci d'éclaircir ma lanterne

pour les photos, pour prenez parcourir, vous ajoutez votre première photo
vous prévisualisez, cela prend un moment
vous ajoutez la seconde photo etc etc...

à première vue de ce que je vois et à la relecture de la question initiale, je ne vois que des panneaux polyuréthane en sandwich entre deux feuilles d'alu comme utilisé pour les chambres froides

cela peut se coller directement au mur sans fourrures ni montants porteurs

on utilise des U au sol et au plafond une cornière de finition

naturellement, c'est assez cher, mais peut être moins qu'on l'imagine, il faudrait faire le calcul des deux ou trois possibilités proposées, de la faisabilité et du résultat final

si vous avez un producteur de panneaux de ce type dans votre coin, vous pouvez facilement essayé d'acheter un second choix

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Bricoleur tout terrain, qui n'y connait pas grand chose, mais qui a une idée sur tout..... (ou presque......) L'expérience des uns n'est pas celle des autres

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Par Astyanax

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Message(s) : 48

09/04/2011 à 08h09

Bonjour,
Kriske, en réponse à tes commentaires :
Photo 1 : la gouttière est hors isolation du mur. Je compte faire un entourage de 20x40 donc pas de problème avec les 7cm.
Le tuyau d'eau du bas doit être intégré dans la cloison
Le panneau de la véranda au-dessus du mur ne doit pas être caché. L'isolation s'arrête en haut du mur en parpaing. Le panneau de la véranda est déjà isolé.
Photo 2 : Oui, c'est à cause de la fenêtre que l'ensemble isolement + cloison BA13 est limité à 7cm
Photo 3 : l'étagère va être constituée par le BA13 donc 9cm de parpaing + 7 cm d'isolement/cloison du mur = 16cm.
Elle ne doit servir qu'à poser une lampe ou autre babiole.

Comme je l'ai déjà indiqué, je ne compte rien poser au plafond. Tout doit être fixé sur le mur
Bon WE

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Par kriske

kriske

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Message(s) : 41924

09/04/2011 à 14h00

re

bon, je comprends mieux, en fait ce n'est pas une isolation réelle qui est rechercher puisqu'elle n'inclut pas la partie supérieur en bois

je serai d'avis de commencer par faire le caisson autour de la descente
ensuite sur le muret de 9 cm fixer une planche de la même essence que le reste des boiseries

faire également un coffre pour cacher le tuyau au sol, il faut que que l'aplomb vienne au ras de la planche de dessus

reste alors à déterminer avec quoi remplir ce qui se trouve entre

reste a trouver avec quoi

je vais essayer de faire un petit dessin pour illustrer mon propos

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Par Astyanax

Astyanax

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Message(s) : 48

09/04/2011 à 14h55

Kriske,
voila ce que j'avais prévu :
autour de la descente de la gouttière, je fais un caisson à ossature métallique (taille 20x40). Sur le côté adjacent au mur que je veux isoler, je continue le caisson en prenant appui sur le haut du parpaing, 2 points de colle (Sycaflex) du montant de l'ossature sur la "boiserie" et je recouvre le tout de BA13
Pour le mur, 1 rail en bas à 10 cm du sol (juste au dessus du tuyau), 1 rail en haut à 2cm du haut du mur. Les rails sont fixés latéralement. C'est à dire que je traverse les 2 côtés du rail pour fixer un des côtés sur le mur. Le rail en forme de U, a pour le rail du bas le U tourné vers le haut et pour le rail du haut le U tourné vers le bas.
Je pose les montants entre les rails et je recouvre le tout de BA13.
Attention, ou cela se complique. Je ne sais pas si cela est réalisable. Cela concerne l'étagère sur le haut du parpaing. Les rails que j'ai déjà fixés sont des 48. Ce que je comptais faire, est de fixer un rail de 70 sur le rail du haut avec le U tourné vers la boiserie. Dans ce rail de 70, je fixerais des montants d'une longueur de 13 cm environ (9cm du parpaing + 4 cm du rail). Puis, je recouvre le tout de BA13
Pour l'isolant du Styrodur ou de la laine de roche ou verre.
A ce sujet, j'ai une autre question : Le styrodur à une résistance thermique de 1.25 en 40mm et 1.5 en 50mm. La laine de roche ou de verre, une résistance de 1.2 en 45mm. La différence de résistance est-elle suffisamment importante pour mériter une différence de coût non négligeable
Bon WE
Astyanax

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Par kriske

kriske

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Message(s) : 41924

09/04/2011 à 20h23

bon moi je vois cela ainsi (voir image)

1. faire le caisson autour du tuyau de décharge
2. faire pareil sur 7 cm de large pour le tuyau d'en dessous
3. poser sur ce qui reste de parpaing la planche destinée à faire l'étagère avec un débordement à ta convenance
4. rejoindre avec une planche de 7 cm le caisson du bas à la planche d'étagère (des 2 côtés)

poser les fourrures 13mm en retrait du bord extérieur du caisson du bas
mesurer la distance entre le mur et le bord intérieur de la fourrure
reporter cette mesure sur la partie inférieure de l'étagère
poser la fourrure supérieure avec sa partie intérieure en regard de la mesure

ensuite poser les montants
mettre l'isolant de ton choix
mettre enfin le placo
finition du placo et peinture

voila ce que je ferai pour résoudre ton problème et ce sans toucher au plafond

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Par Astyanax

Astyanax

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10/04/2011 à 11h32

Bonjour et merci Kriske pour ton aide
J'étais parti sur une solution entièrement métallique et je voulais éviter le bois car cela me semble moins aisé à mettre en place et avec le risque le bois travaille par la suite.
J'ai indiqué dans mon post précédent ce que j'avais prévu mais je ne suis pas sûr que cela soit réalisable. Fixer des rails latéralement, je ne suis pas certain que ce soit suffisamment costaud pour supporter les placos.
Je peux également rajouter du Sycaflex sur toute la longueur des rails et des montants et en plus cheviller les montants au mur.
Je garde ta solution si la mienne n'est pas faisable

Pour l'isolant, j'hésite également car je ne sais pas si le peu d'apport de résistance thermique qu'apporte le styrodur vaut la différence de prix. D'autant qu'il va falloir limer les côtés du panneau afin de l'insérer dans les rails et montants
Bon dimanche

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