Eau de ballon pas assez chaude - page 2
Bonjour,
J'ai un ballon Equation de 150 litres de 10 ans, depuis quelques temps l'eau est moins chaude, pourtant le thermostat est au maximum.
J'ai donc nettoyé l'intérieur et retiré le calcaire.
Mais celà ne change rien.
Avez-vous une idée de savoir si celà pourrait provenir de la résistance ou de la plaque éléctronique avec le thermostat ?
Je vous remercie.
Réponses
Bonjour
Il y a combien de résistances?
@+
Bonjour,
Les causes les plus probables sont une résistance défectueuse, un thermostat défaillant ou un bouton de réinitialisation déclenché.
Oui, quel type de résistance ? Blindée ou stéatite ?
Bonjour,
Les causes les plus probables sont une résistance défectueuse, un thermostat défaillant ou un bouton de réinitialisation déclenché.
Oui, quel type de résistance ? Blindée ou stéatite ?
Stéatite
bonjour
vous pouvez aussi regarder la canne de sortie eau chaude, elle a peut-être un trou ou est cassée.
salut
Re,
Juste pour info, si c'est un ballon de type vertical stable posé directement au sol avec sortie eau chaude sur le dessus, il n'y a pas de canne. Sinon il se peut effectivement que la canne soit endommagé.
au cas où, prends une photo
bonjour
vous pouvez aussi regarder la canne de sortie eau chaude, elle a peut-être un trou ou est cassée.
salut
Elle n'est pas cassée, ni de trou.
Le plus simple tu coupe tout le courant sauf le ballon, tu regarde la conso sur ton compteur que tu compare à celle indiquée sur l'étiquette collée sur le ballon.
Le plus simple tu coupe tout le courant sauf le ballon, tu regarde la conso sur ton compteur que tu compare à celle indiquée sur l'étiquette collée sur le ballon.
Ok je ferai un retour, merci.
Re,
Puisque c'est une stéatite, le test ohmmètre est rapide et fiable (230V coupé au tableau) :
- Résistance seule (fils déconnectés) : tu dois lire entre 15 et 25 ohms. Au-dessus de 30 ou OL, elle est hors service. Vérifie aussi qu'il n'y a pas de continuité entre une borne et le corps métallique — fuite à la masse.
- Thermostat : continuité aux bornes de sortie avec la mollette au max, ça doit cliquer.
La mesure au compteur d'efred est aussi très bonne pour confirmer que la résistance consomme bien sa puissance nominale.
Un dernier truc à vérifier en parallèle : le groupe de sécurité. S'il goutte en permanence, ça dilue l'eau chaude en continu sans qu'on s'en aperçoive.
Bricoleur passionné
Je viens de regarder, l’eau ne coule pas du groupe de sécurité.
Quand j’enclenche le relais j’ai 2500 watt de plus.
Re,
2500W au relais, ca confirme que la resistance chauffe bien. Le probleme vient donc plutot du thermostat ou de la configuration.
Quelques pistes :
1) Mesure la temperature reelle de l'eau chaude au robinet avec un thermometre de cuisine. Un ballon 'au max' devrait sortir entre 60 et 75 degres C. Si tu as moins de 55, le thermostat est probablement derive (apres 10 ans, les bilames s'usent).
2) Verifie s'il y a un mitigeur thermostatique sur l'installation. Ils limitent souvent a 50 degres par defaut. Si tu as ca, tu peux relever la butee.
3) Si la temperature reelle est normale mais que le confort a chute, le probleme est peut-etre de volume : la conso a augmente ou le 150L ne suffit plus.
Bonne continuation,
Valentin
Bricoleur passionné
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