Dalle De Garage , Ferraillage Et Joints ?

Dalle De Garage , Ferraillage Et Joints ?

Par lolobzh

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Petit nouveau
Message(s) : 4
le 21/07/2009 à 09h40
Bonjour à tous ,

je souhaite réaliser une dalle dans un bâtiment qui me servira de garage/atelier :

-Dimensions ( à l'intérieur) 12,25 m * 8,20 m (100,45 m2)

- La dalle aura une épaisseur moyenne de 12 cm avec une zone de 20 m2 à 15 cm d'épaisseur ( pour pouvoir y installer un Pont à colonnes par la suite) .

- le "hérisson" est préparé ( 30 cm de 20/40) et j'ai posé un polyane (150 microns) sur toute la surface (remontant le long des murs).

- En ce qui concerne le ferraillage j'ai installé une première couche de treillis soudé avec des maille de 20*20 en 5.5 mm d'épaisseur de fil ( ST10) , hors on m'a dit que l'idéal était de mettre du ST25 avec maille de 15*15 et 7 mm d'épaisseur de fil ....
Le treillis que j'ai installé suffira t'il ou faut il que je rajoute une couche supplémentaire pour être sûr de la solidité de ma dalle ?
dans ce cas là faut il séparer les 2 couches ?
Il y aurait une autre option ( car le ferraillage est relativement chère) , c'est que je mette du béton fibré ( 10 euros de plus au m3) en plus de mon ST10 , qu'en pensez-vous ?

- D'autre part je compte utiliser des rêgles- joints en PVC qui me serviront de joint de retrait ainsi que de supports pour tirer la dalle , je divise ainsi ma dalle en 6 zones de 4m*4m , on m'a conseillé des profilés en 80 mm de haut mais j'ai lu que ces joints devaient faire entre 1/4 à 1/3 de hauteur du dallage , les modèles en 40mm de haut seraient plus appropriés qu'en pensez vous ?? ( hauteur de dalle de 10 cm seulement par endroit...).

- l'utilisation d'une rêgle vibrante est il un plus au niveau finition de la dalle ( je veut éviter au maximum d'avoir à faire un ragréage par la suite...)


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Par lolo6464

avatar - lolo6464
Chef de chantier
Message(s) : 629
le 21/07/2009 à 20h52
Le ST10 est leplus petit ferraillage de STructure.
Rajouter une nappe de ST25 serait un plus notamment au niveau de ton pont. Dans ce cas sépare tes deux nappes.

Les fibres du béton fibré ne peuvent être considéré comme une armature. Elles permettent de reprendre les efforts dus au retrait du béton.

La hauteur des joints de fractionnement à 1/3 ou 1/4 de H permet d'avoir une amorce suffisante.

La règle vibrante est un plus....à condition de bien savoir s'en servir. Elle te permettra de faire sortir l'air de ton béton (moins de porosité). Pour la régularité du support, un bon maniement est indispensable.

Cela dit tu m'as l'air déja bien parti.

Problème réglé, ouvrage terminé, un petit message pour dire que tout c'est bien passé et les BDD contentés.
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Par pont

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Contremaître
Message(s) : 219
le 21/07/2009 à 21h36
Bonjour lolo6464,

Je te cite:



La commune a refait le trottoir de la rue bien droite où j'habite, et bien sûr j'ai observé le travail des maçons qui ne mettaient aucune armature, mais moult fibres et ils étaient très confiants dans le résultat, c'était une grosse société et le travail de la mairie est normalement multi-contrôlé par des organismes compétents, mais j'aime mieux être convaincu par la réalité plutôt que par des réglements divers et normes.

Et pour améliorer leur travail, ils ont tranché le trottoir, deux jours après, à la tronçonneuse pour faire des joints de dilatation en biais, tous les 2m environ. Mais d'ès une semaine après, le trottoir était déjà fendu de partout et cela où il voulait, ignorant totalement les fibres et joints de dilatation!!!
Alors qu'au même endroit, pour mon portail j'ai fait au sol une poutre de 9m de long, pour le rail de mon portail, sans fibres et avec un ferraillage de 4 fers de diamètre 20mm, j'ai vibré le béton et depuis 10 ans environ, je n'ai toujours pas la moindre fissure!
pont
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Par pont

avatar - pont
Contremaître
Message(s) : 219
le 21/07/2009 à 22h17
Bonjour lolobzh,

Ce que tu construis n'a rien à voir avec une chaussée d'autoroute, c'est dans un bâtiment, qui ne subira pas de contrainntes énormes et pas de variations de température extrêmes, aussi je te déconseille de faire des joints de dilatation, par contre, sépare bien tes deux nappes de treillis, mets la plus forte en dessous et attache bien les plaques avec un recouvrement de 50 cm, et avant de faire ça, assure-toi que le sol est bien compacté et nivelé.
Tu mets 2cm de béton, ton treillis, puis ton treillis de dessus identique à celui de dessous et tenu par des écarteurs à 8cl de celui de dessous, et que tu puisses marcher dessus, j'aurais choisi avec des mailles de 10x10cm, le plus costaud que l'on peut trouver, et je répète, aucune coupure de dilatation, cela simplifie, et de toutes les dalles que j'ai eues à faire, je n'ai jamais eu de fissure, je m'en rappelle d'une faisant 17m de long j'avais fait un radier dessous de 80cm de haut pour la rendre plus rigide, les maçons qui m'aidaient disaient pour rire que je voulais construire une HLM, en réalité j'étais obligé par un sol mou et en travers d'un courant d'eau souterrain. C'est encore en place sans fente, c'est impossible qu'il y en aie, vu le ferraillage. Mon balcon actuel est une dalle mince de 4cm d'épais, technique à moi, 10m sur 4m, et pareil, aucune fente, fortement ferraillée. Personne n'a jamais contesté la solidité de ce que j'ai construit. Mais le ferraillage il faut le placer correctement, avec un très grand soin. Il faut considérer le béton que comme un matériau de remplissage, il ne sert à rien dans les calculs de résistance, et même si c'est possible, moins il y en a mieux c'est, tout en gardant un ferraillage maximal.
pont
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Par lolo6464

avatar - lolo6464
Chef de chantier
Message(s) : 629
le 21/07/2009 à 22h42
a pont.(1er message)

Si je te lis bien...on est d'accord.Les fibres (polypro ou métal) ne sont pas des armatures du béton.

a pont.(2èmemessage)

Les joints de dilatation sont à prevoir tous les 20/25 m² à l'interieur comme à l'exterieur.
Le béton n'est pas un materiaux de remplissage. Il reprend les efforts de compression tandis que les aciers (ferraillage) reprennent la traction.
Pour une bonne mise en oeuvre du béton, il y a lieu de ferrailler correctement (espacement entre ferraillage superieur à 3 fois le diamètre du plus gros granulats)...donc un bon ferraillage oui...un ferraillage maximum, pas vraiment.

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Par lolobzh

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Petit nouveau
Message(s) : 4
le 24/07/2009 à 10h28
Si je ne rajoute pas une nappe de ST25 , je prends de gros risques qu'en à la solidité de ma dalle ??
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Par lolo6464

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Chef de chantier
Message(s) : 629
le 24/07/2009 à 12h51
C'est difficile à dire.

Si ton sol d'assise est bon, ton béton dosé à 350 Kg/m3 mini et que ta seule nappe de treillis est posé à 3 cm max en dessous du niveau fini.....tu limites au maximum les risques.

Une approche mathématique consisterait à calculer le ratio suivant:

économie/cout global

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Par lolobzh

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Petit nouveau
Message(s) : 4
le 30/07/2009 à 18h28
Je crois finalement que je vais rajouter une nappe de ST25 pour être sûr de la solidité de ma dalle....
Donc , 1ère nappe en ST25 à 3 cm du sol + seconde nappe en ST10 3 cm au dessus de la 1ère....
Du coup ça me fera un peu moins de béton à mettre..
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Par lolo6464

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Chef de chantier
Message(s) : 629
le 30/07/2009 à 18h47
Sage décision, par contre une legere méprise sur la position du ferraillage.

Je résume en partant du bas (niveau bas)

Nappe ST25 à +3cm

Nappe ST10 à -3cm par rapport au niveau fini.

Je te l'explique volontairement comme ca car tu as parle de deux épaisseurs différentes.

Je supposes que le niveau fini sera le même...mais c'est une supposition

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Par lolobzh

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Petit nouveau
Message(s) : 4
le 03/08/2009 à 11h50
Je ne pourrais pas positionner ma nappe de ST10 à - 3cm car mes profilés en pvc (joints de retrait) qui me serviront de support pour ma règle font 4 cm de haut...
Je mettrai donc le ST10 juste en dessous ( donc - 4 cm du niveau du sol..).
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Par lolo6464

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Chef de chantier
Message(s) : 629
le 03/08/2009 à 12h39
Ok y'a bon

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