Mur de souténement
Bonjour à tous, Je dois construire un mur de cloture séparant ma maison de celle de mon voisin qui est situé en contrebas. Après différents avis sur la meilleur solution j'ai fait une ébauche de ce que je pense réaliser et j'aimerais savoir si ce mur sera suffisament solide car il soutiendra de la terre. En majorité la hauteur de terre est de 1 mètre et au plus haut cette hauteur atteint les 1.2 mètre. Mon voisin ne souhaitant pas participer à son financement, je cherche à minimiser les coûts. J'ai joint une PJ où vous ttrouverez une photo du futur mur 
ainsi qu'une ébauche de ce que je pense réaliser. Pour résumer j'aurais besoin : - de conseils sur la fondation (dimension, semelle, féraillage...) - de conseils sur le montage du mur (parpaing, bloc à bancher, féraillage...). Est ce que du bloc à bancher est indispensable par rapport à la hauteur de mon mur? - de conseils sur le drainage de l'eau. - et si vous voyez d'autres choses à me conseiller je suis preneur 
. Merci d'avance pour vos réponses.
ainsi qu'une ébauche de ce que je pense réaliser. Pour résumer j'aurais besoin : - de conseils sur la fondation (dimension, semelle, féraillage...) - de conseils sur le montage du mur (parpaing, bloc à bancher, féraillage...). Est ce que du bloc à bancher est indispensable par rapport à la hauteur de mon mur? - de conseils sur le drainage de l'eau. - et si vous voyez d'autres choses à me conseiller je suis preneur . Merci d'avance pour vos réponses.
Images jointes :
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Réponses
Pas de macon dans le coin pour m'aider? Je n'ai peut être pas été assez précis dans mes explications?
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Bonjour,
J'ai vu que vous étiez du 38.
Vous pouvez allé commander vos armatures à cette adresse déjà... (ce n'est pas un bureau d'études par contre, donc ils ne sont habilités à vous dimensionner vos armatures...).
Je pense que ce sera moins cher que chez le revendeur de matériaux du coin et ils peuvent même vous donner un prix avec des barres coupées à mesure:
SNAAM Echirolles
7, avenue Victor Hugo
BP 197
38432 ECHIROLLES Cedex
Tél. 04 76 09 10 63
Fax. 04 76 40 73 08
E-mail :
Ensuite, votre mur de soutènement n'a pas l'air bien méchant (1.00m c'est peu).
Il vous faudra faire un drain pour éviter qu'au niveau de votre fondation, et en bas de votre mur, vous ayez des infiltrations d'eau. Mettre un enduit pour éviter les remontées capillaires.
L'important est que votre mur soit bien solidaire de votre semelle car il va travailler dans le temps avec la poussée des terres et avoir tendance à pencher vers le jardin de votre voisin.
En faisant une recherche, j'ai posté il y a quelques temps déjà sur ce forum, un exemple de plan assez bien détaillé d'un mur de soutènement.
Pour 1.00m de haut, je ne suis pas sur qu'il soit nécessaire de mettre du bloc à bancher et ça risque d'être beaucoup plus cher pour vous.
J'ai vu que vous étiez du 38.
Vous pouvez allé commander vos armatures à cette adresse déjà... (ce n'est pas un bureau d'études par contre, donc ils ne sont habilités à vous dimensionner vos armatures...).
Je pense que ce sera moins cher que chez le revendeur de matériaux du coin et ils peuvent même vous donner un prix avec des barres coupées à mesure:
SNAAM Echirolles
7, avenue Victor Hugo
BP 197
38432 ECHIROLLES Cedex
Tél. 04 76 09 10 63
Fax. 04 76 40 73 08
E-mail :
Ensuite, votre mur de soutènement n'a pas l'air bien méchant (1.00m c'est peu).
Il vous faudra faire un drain pour éviter qu'au niveau de votre fondation, et en bas de votre mur, vous ayez des infiltrations d'eau. Mettre un enduit pour éviter les remontées capillaires.
L'important est que votre mur soit bien solidaire de votre semelle car il va travailler dans le temps avec la poussée des terres et avoir tendance à pencher vers le jardin de votre voisin.
En faisant une recherche, j'ai posté il y a quelques temps déjà sur ce forum, un exemple de plan assez bien détaillé d'un mur de soutènement.
Pour 1.00m de haut, je ne suis pas sur qu'il soit nécessaire de mettre du bloc à bancher et ça risque d'être beaucoup plus cher pour vous.
En bricolage, On en apprend tous les jours
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Merci pour ces infos roro, Je vais contacter la SNAAM, c'est sur que si je peux gagner des euros je ne suis pas contre. Juste une précision : que voulez vous dire quand vous dites que le mur doit être bien solidaire de la semelle? Un bon feraillage est suffisant? Je vais chercher tes posts sur ce sujet pour prendre des infos supplémentaire. Pour les blocs à bancher ou des parpaings creux, j'ai eu plusieurs avis différents et c'est pour celà que je tranchais la poire en deux en commencant par du bancher. Je pense que la poussée est plus forte au bas du mur et donc cette partie doit être plus fragile, c'est pour celà que je la renforcais. Maintenant c'est vrai que le prix change complétement et si j'ai la certitude que du creux suffit j'oublierais le bloc à bancher. Mais comment avoir cette certitude sans passer par un bureau d'étude ??? J'ai beau eu consulter des macons, leurs avis a été différents. Contre l'humidité je pensais enduire le mur mettre des drains en bas du mur espacer tout les 2 mètres, déverser des pierres contre le mur (je n'ai par contre aucune idée de l'épaisseur nécessaire et jusqu'à quelle hauteur, avis aux pros 
), proteger les pierres par un géotextile et enfin reboucher le tout. Merci encore pour votre intervention 
), proteger les pierres par un géotextile et enfin reboucher le tout. Merci encore pour votre intervention
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Pour ma part je te conseillerais les blocs à bancher. (sauf si tu compte vendre la maison)
J'ai trop souvent eut des clients qui était dégouté de devoir refaire leur mur au bout de 2 ou 3 ans a cause de cela. N'oublie pas que ton mur mesure 20 m de long, en son milieu tu aura de sacré contraintes.
Juste pour information, chez moi mon ancienne descente de garage avait de chaque coté un mur de soutènement (au plus haut 40cm) en bloc creux : j'ai du le refaire...
La poussée dépend de beaucoup trop de chose (la pente, passage d'engins, vibrations, arbres , bassins, etc.) pour etre prise à la légère.
Tu peux aussi opter pour des blocs plein ou semi plein qui seraient un bon compromis!
J'ai trop souvent eut des clients qui était dégouté de devoir refaire leur mur au bout de 2 ou 3 ans a cause de cela. N'oublie pas que ton mur mesure 20 m de long, en son milieu tu aura de sacré contraintes.
Juste pour information, chez moi mon ancienne descente de garage avait de chaque coté un mur de soutènement (au plus haut 40cm) en bloc creux : j'ai du le refaire...
La poussée dépend de beaucoup trop de chose (la pente, passage d'engins, vibrations, arbres , bassins, etc.) pour etre prise à la légère.
Tu peux aussi opter pour des blocs plein ou semi plein qui seraient un bon compromis!
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Evidemment ceci est un exemple pour un cas précis mais le principe est bon...
Effectivement, la poussée des terres s'opère principalement en pied du mur mais dépend de la hauteur de remblai!
Quand je dis "solidaire" je parle des aciers d'attente en "U", ils sont très important car ce sont eux qui reprennent le bras de levier.
Attention aussi à l'évacuation de l'eau, vous ne devez pas à priori déverser vos eaux chez votre voisin donc je pense que vous serez amené à poser un drain remblai gravier.
Effectivement, la poussée des terres s'opère principalement en pied du mur mais dépend de la hauteur de remblai!
Quand je dis "solidaire" je parle des aciers d'attente en "U", ils sont très important car ce sont eux qui reprennent le bras de levier.
Attention aussi à l'évacuation de l'eau, vous ne devez pas à priori déverser vos eaux chez votre voisin donc je pense que vous serez amené à poser un drain remblai gravier.
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Pour info, la SNAAM n'a pas voulu de moi 
Ils m'ont conseillé de passer par la SAMSE car ils ne s'occuperaient pas des particuliers (hormis grosse commande). J'aurais besoin encore de quelques conseils si possible concernant le dossage du beton et mortier : Pourriez vous me donner le bon dosage pour: -la fondation -le remplissage des blocs à bancher et des poteaux -le mortier pour scinder les moellons creux. Merci d'avance pour vos réponses
Ils m'ont conseillé de passer par la SAMSE car ils ne s'occuperaient pas des particuliers (hormis grosse commande). J'aurais besoin encore de quelques conseils si possible concernant le dossage du beton et mortier : Pourriez vous me donner le bon dosage pour: -la fondation -le remplissage des blocs à bancher et des poteaux -le mortier pour scinder les moellons creux. Merci d'avance pour vos réponses
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Bonjour,
Je viens de finir un mur de ce type en blocs à bancher. Le mien est moins haut ( 60 cm ).
Un de mes voisins a réalisé un mur de type suivant la même technique il y a 15, il a deux mètres de haut, la poussée s'opère sur 60 mètres de profondeur, il n'a pas bougé.
Le béton doit être dosé à 350 kg/m3 pour tout l'ouvrage, c'est une question de cohérence.
Franchement, il n'y a pas besoin de bureau d'étude, si tu réalise une semelle en L, correctement ferraillée de 1 mètre de largeur, tu n'auras aucun souci.
La reprise des fers est effectivement cruciale.
Pour finir, les blocs à bancher sont très simples à poser si tu as pris la précaution de tirer ta semelle rigoureusement horizontalement à la règle auparavant.
C'est même plus facile à monter ( plus long quand même ) que des parpaings. Le plus fastidieux dans cette affaire est la mise en place du ferraillage vertical ( fers de 10 mm tous les 25 cm ).
Je viens de finir un mur de ce type en blocs à bancher. Le mien est moins haut ( 60 cm ).
Un de mes voisins a réalisé un mur de type suivant la même technique il y a 15, il a deux mètres de haut, la poussée s'opère sur 60 mètres de profondeur, il n'a pas bougé.
Le béton doit être dosé à 350 kg/m3 pour tout l'ouvrage, c'est une question de cohérence.
Franchement, il n'y a pas besoin de bureau d'étude, si tu réalise une semelle en L, correctement ferraillée de 1 mètre de largeur, tu n'auras aucun souci.
La reprise des fers est effectivement cruciale.
Pour finir, les blocs à bancher sont très simples à poser si tu as pris la précaution de tirer ta semelle rigoureusement horizontalement à la règle auparavant.
C'est même plus facile à monter ( plus long quand même ) que des parpaings. Le plus fastidieux dans cette affaire est la mise en place du ferraillage vertical ( fers de 10 mm tous les 25 cm ).
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bonjour, vous avez les réponses juste un truc il existe des parping de premier ranger ils sont creux et peut étre féraillé sinon parping creux normal alenver transperçé pour feraille salut
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