fondation pour muret ( retenu de terre )

bricodjoe

Petit nouveau

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13/05/2010 à 14h22

Bonjour a tous nouvel inscrit j espere m adresser au bon endroit suite a l achat d une maison et l envi de cloturer et niveler le terrain j aimerais me lancer dans la construction d un mur de cloture pour pouvoir retenir la terre mon terrain surplombe celui de mon voisin (env= 3.00m ) en creusant pour faire les fondations a env= 0.30cm j ai decouvert un ancien mur qui a ete pousser ( coucher ) par la pression de la terre et continuer a creuser a l interieur du mur decouvert jusque 0.90cm ma question est dois je le garder et appuyer mais nouvelles fondations dessus sachant que derriere celui-ci il reste environ 1.50m de terre qui sont stabiliser depuis env=30ans les 0.90cm sont il assez ????? donc pour recapituler -0.90cm pour les fondations - 13.m de long -hors sol 0.60cm plus grillage rigide 1.20m - une fondation droite sur les 13.m suffira t elle ou dois je prevoir de faire des renforts que je ne pourrais faire que par chez moi bien sur car les 1.50m de terre restant de l autre cote du mur et formant une bute sont propriete du voisin j attend vos conseil $Clin d\'oeil$

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Par kriske

kriske

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13/05/2010 à 18h53

Bonjour

une ou deux photos pour illustré vos propos

Bricoleur tout terrain, qui n'y connait pas grand chose, mais qui a une idée sur tout..... (ou presque......) L'expérience des uns n'est pas celle des autres

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Par jet

jet

Petit nouveau

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14/05/2010 à 16h31

salut j ai un peu de mal a imaginer les lieus mais je peu te dire que pour tous les murs servant a retenir de la terres il faut faire des foulles de0. 40 de large pour une profondeur de0. 50 avec des amorces (deus fers de diam 10) tous les 2.50m servant a faire des poteaux verticaux en beton ce qui permettra a ton mur de ne pas ce coucher. pour encore plus de rigiditer sur l ensemble de ton mur tu peut faire une arrase de 0.10 de hauteur qui reprendra les fers de diam 10 de tes poteaux

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Par kriske

kriske

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14/05/2010 à 18h29

a la demande de Joel je publie ses photos

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Par kriske

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14/05/2010 à 18h31

suite des photos

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14/05/2010 à 18h33

suite des photos

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14/05/2010 à 18h34

suite des photos

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Par kriske

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14/05/2010 à 18h36

suite des photos qui me sont parvenues par mail.

ma réponse a également été envoyée par mail

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Par bricodjoe

bricodjoe

Petit nouveau

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14/05/2010 à 20h09

voici la reponse de Kriske Bonjour au vu des photos je ferais la chose suivante en partant du postulat que la tranchée à côté du muret soit sur votre terrain. 1. je ne m'occupe plus de ce muret 2. dans le fond de la tranchée, surélevé par quelques briques je poserai une armature métallique carrée ou rectangulaire. 3. je coulerai mon béton pour faire la semelle de fondation, bien de niveau 4. pendant que la prise se fait, je poserai des blocs à bancher sur la fondation 5. immédiatement j'enfoncerai des barres à béton verticaux dans les blocs à bancher afin qu'ils se plantent dans le béton de fondation; 6. le lendemain (ou plus tard) vous coulez du béton dans les blocs posés 7. vous remettez une couche de blocs en croisant ceux ci d'un tiers, vous pouvez mettre 2 rangées à sec par ex puis couler du béton dans les blocs 8. et ainsi de suite jusqu'à la hauteur voulue. 9. veiller à rajouter à temps des barres à béton verticales voila ce que je vous propose et qui devrait donner satisfaction Concernant les photos, je vous signale qu'il existe Picassa (gratuit) qui permet d'envoyer un grand nombre de photos en une seule fois et rapidement. Sur Bricoleur du dimanche pour envoyer une photo, il faut choisir, REPONDRE, alors on a accès à ajouter un fichier J'espère que mes explications vous seront utiles. Cordialement Christian merci encore pour la reponse et le postage des photos

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Par bricodjoe

bricodjoe

Petit nouveau

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14/05/2010 à 20h30

est ce que des barre d acier de 50mm de diametre et 2metres apportereraient un plus en les piquant dans le sol -Donc sous la semelle et les couper au niveau de l arrase en les fixant aussi avec l armature metallique de la semelle de ce fait ils traverseraient le mur en blocs a bancher de haut en bas( donc dans le beton) et serait de 60cm voir plus dans le sol - serait ce un plus ou totalement inutile ? - une fondation droite sur les 13.m suffira t elle ou dois je prevoir de faire des renforts ? existe il plusieurs type ( dimension ) de blocs a bancher et si oui lesquels me conseillez vous ?

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Par footix

footix

Contremaître

Message(s) : 477

14/05/2010 à 22h18

Bonjour,

Les fers à utiliser sont des tors de 10 mm de diamètre prévus à cet effet.
Ils doivent être liés au ferraillage de la semelle pour assurer la cohérence de l'ouvrage, pour cela, le plus simple est de réaliser un fer en L ( avec une partie horizontale de 30 cm ) et de le maintenir en place par ligature. Si les blocs ont un compartiment tous les 25 cm, c'est de cette distance qu'il faudra séparer les fers.

En théorie la fondation est en L ( là aussi ), la partie horizontale du L étant ensuite recouverte par la terre s'appuyant sur le mur. Cette disposition vise à éviter le basculement du mur.

Les blocs à bancher existent en 20 et 25 cm de largeur, 20 cm suffiront.

Le béton doit être coulé en une fois sur toute la hauteur du mur dans la limite de 6 blocs, toujours pour assurer la cohérence. La coulée est arrêtée à mi-hauteur du dernier bloc, on finit par un chaînage horizontal et une arase.

Ce type d'ouvrage revient assez cher, j'en ai réalisé un il n'y pas très longtemps. Pour 70 cm de hauteur, 7 mètres de long, la semelle étant conséquente ( 1 bon mètre cube de béton dosé à 350 kg/m3 ), il m'a coûté environ 500 euros.
Ceci sans l'enduit ni les couvertines.

A noter que j'aurais pu gagner environ 100 euros sur la facture en prenant du ciment premier prix.

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Par kriske

kriske

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Message(s) : 41926

15/05/2010 à 05h06

footix a écrit :
Bonjour,

En théorie la fondation est en L ( là aussi ), la partie horizontale du L étant ensuite recouverte par la terre s'appuyant sur le mur. Cette disposition vise à éviter le basculement du mur.

1. pourriez vous être plus explicite sur ce passage,

la courte jambe du L devrait faire combien pour un mur de 13m par exemple.
Ne faut t'il pas des T intermédiaires.

2. comment faire s'il faut drainer le pieds du mur banché,

le prix importe certes, mais c'est le résultat qui compte.

je pense que les blocs à bancher offriront une meilleure résistance à la poussée des terres que des parpaings.

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Par footix

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15/05/2010 à 09h42

Pour la partie horizontale, j'ai fait cela de manière empirique ( 40 cm de débord horizontal ), un de mes voisins, soucieux du résultat avait fait calculer la charge par un bureau d'étude, sa semelle débordait largement, je n'en sais pas plus.

Pour le drainage, il y a plusieurs solution :
- des perforations dans la semelle à intervalle régulier.
- un drain ( comme une maison ) associé à une faible pente
- pour ma part, j'ai accumulé des granulats de grosse taille sur 40 cm de hauteur et 20 cm de largeur contre mon mut, qui est libre aux deux extrémités ( pas d'angle ), assurant ainsi, j'espère un drainage naturel.

Pour le prix, je suis bien évidemment d'accord avec ton analyse sur la qualité du résultat, puisque c'est le choix que j'ai fait. Mais il faut avoir conscience qu'un tel ouvrage, en béton armé finalement coûte au moins 3 fois plus cher que le même en parpaings ( qui en toute rigueur ne convient pas ici ).

Une chose que je n'ai pas écrite : la planéité et l'horizontalité ( sur deux axes ) de la semelle est fondamentale : les blocs à bancher se montent à sec.

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Par bricodjoe

bricodjoe

Petit nouveau

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15/05/2010 à 12h06

Bonjour pour le ferraillage en fer de 10 mm assembler avec celui de la semelle pas de problème . - ma question précédente sur les barres de 50 mm ? y a t il un intérêt ? - pour la fondation en L sachant que la semelle va faire mini 0.50 cm de large quelle hauteur doit elle faire ? - a quel emplacement dois je poser les blocs a banché par rapport a l axe de celle-ci ? - qu est ce que les T intermédiaires - sujet auquel je ne pensais plus le drainage Car j étais parti pour faire un mur de parpaings aéré ( je ne connais pas le terme exact ) c est a dire laisser des espaces entre les parpaings .Mais a vous lire je pense que je n aurais pas mis longtemps avant de le refaire

dois je drainer la semelle et le mur et si oui de quelle façons ? -pour la semelle je la coule a même la terre ou le mieux est de damer un peu de gravats (vielle tuiles en terre .petite pierre ) avant celle-ci ? je vous demande conseil pour ce qui est le mieux au niveau conception et matériaux car pas envie de le refaire dans 15 ans et l économie de main d oeuvres passera dans les matériaux

merci pour vos conseils joel

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Par footix

footix

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Message(s) : 477

15/05/2010 à 12h40

Tes barres de 50 mm de diamètres sont sans doute creuses et lisses, oublie-les.

La hauteur de la semelle sera liée à la hauteur de ton ferraillage, chez moi, j'ai mis 40 cm. Cela doit représenter une certaine masse pour être efficace.
Pour la position des blocs par rapport à l'axe, sur une semelle de 55 cm de largeur, j'ai laissé 10 cm d'un côté et 25 de l'autre.

Pour le drainage à toi de voir.

Pour la semelle, je suis partisan du béton de propreté de 3 cm d'épaisseur maxi, un béton dosé à 200 kg/m3 ( là je ne prends pas du ciment à 5 euros le sac, mais le moins cher ), ça ne coûte presque rien et cela permet de ferrailler proprement, sans inquiétude pour la suite.

Pour les 15 ans, c'est effectivement la durée de vie constatée d'un mur en parpaings soumis à la poussée. J'ai un exemple près de chez moi.

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Par kriske

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Message(s) : 41926

15/05/2010 à 12h41

Bonjour

la question à propos du T est une invention de ma part.

je vais mettre un nouveau post expliquant mon problème.

c'est dans ce contexte que je me suis intéressé aux blocs banchés.

comme Footix semble en savoir plus, il faut le prendre comme référence.

si tu as l'occasion de taper des pierrailles damées dans le fond ne doit pas nuire.

tu auras peut être des informations complémentaires dans les réponses à mon post.

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