Chauffe-eau instantané 12kW monophasé

Bonjour

Oubliez votre projet.

ENEDIS ne fournit pas en mono plus de 12kVA.
Lorsque le chauffe-eau sera en route, vous ne pourrez rien utiliser d'autre comme équipement électrique.

Bonjour, Je ne souhaite pas utiliser autre chose pendant la douche, donc aucun problème, Cependant des abonnements en monophasé, supérieurs à 15kVA, existent, seul EDF semble avoir retiré les options supérieurs ou égales à 18kVA du tarif bleu... Par exemple, Total/direct énergie et Leclerc le proposent. Sinon, que faut-il prévoir pour le triphasé? -changement de compteur au niveau du raccordement (150€) -passage de fils du compteur de raccordement jusqu'au disjoncteur de branchement maison -changement du compteur de branchement monophasé en triphasé (et raccordements aux 3 disjoncteurs différentiels) Je maintiens mon projet et mes questions, ce problème étant noté merci

C'est très bizarre ce que vous dites, car ENEDIS ne fait plus de branchement monophasé supérieurs à 12kVA depuis au moins 10 ans.
Si de tels tarifs existent, il ne sont à mon avis accessibles qu'aux anciennes installations avec un DB 60/90A.

Quand au triphasé, c'est toujours possible (il faudra dans ce cas prendre un modèle de chauffe-eau fonctionnant en tri), mais partir sur cette solution pour uniquement pouvoir utiliser un chauffe-eau pour la douche qui sera à peine satisfaisant d'un point de vue débit ne me semble pas pertinent, tant par un aspect économique, que par le manque de souplesse qu'impose le tri.

Pour répondre à votre question il faudra :
- changer les fils entre disjoncteur et tableau
- répartir de manière homogène les puissances sur 3 différentiels mono
- installation un différentiel tetra 30mA type AC et un disjoncteur tri pour le chauffe-eau
- raccorder d'autres équipements en tri si c'est possibles (PAC, plaques, pompes...) afin de faciliter l'équilibrage.

Mais si vous n'utilisez pas grand chose d'autre pendant la douche (mais vous parliez au début de chauffage électrique ?), un 12kVA mono reste jouable (sinon il faut envisager un délesteur pour couper automatiquement le chauffage pendant la douche, mais cela augmente très nettement le prix de l'installation)

Dans ce cas interrupteur différentiel 30mA 63A type AC suivi d'un disjoncteur 63A (pouvoir de coupure le plus faible suffira et câblage en 3G16² (et pas 6²).
Ou disjoncteur différentiel 30mA 63A type AC ce qui revient au même
Ne pas mettre ces protections électriques dans la salle de bain.

En fait les chauffe-eau instantané mono ont très peu d'usage en France, où la puissance maxi possible est faible contrairement à d'autres pays.


Si vous faites tout cela pour économiser les déperditions du cumulus, vous mettrez au moins 5 ans à amortir le coût de l'installation.

"Si vous faites tout cela pour économiser les déperditions du cumulus, vous mettrez au moins 5 ans à amortir le coût de l'installation." Bon, donc je vais essayer d'expliquer: -maison de 100m² dans le médoc clément l'hiver, ancien cumulus de 200L, seul au RSA (450€) puis AAH (850€ au total) -je ne chauffe pas, sauf 5 jours de feu de cheminé (insert ouvert) dans l'hiver (avec jogging+jeans, 3 sweats, 2 paires de chaussette... plaid de canapé comme Foresti, ... auxquels on s'habitue très vite) et la VMC s'évacue dans le toit, l'aérant (pas d'humidité depuis 1 an, car nombre de douches réduites et accumulateurs d'humidité au gros sel Lidl partout y compris dans le "grenier"), et marche la nuit en été (climatisation du toit) et la journée ensoleillée en hiver (remplace le double flux et chauffe le "grenier"), selon l'observation manuelle de la dT extérieur ou jusqu'à la fermeture des volets, isolants. -Même si je prévois 2H de chauffage 2x1kW dans le salon à la tombée du jour et des températures, il suffit de prévoir quand et de ne pas faire la cuisine en même temps (ce que j'évite de faire dans la douche :p ): les chargeurs (téléphone, Ordi portable, TV, radio...) et l'éclairage LED ne consommant presque rien. Le cumulus présente d'énorme perdition de chaleur, la cuisine où il est installée n'étant pas chauffée, elle descend jusqu'à 9°C en hiver (isolation à revoir) pour un cumulus à 70°C environ derrière un cache en aggloméré, or, contrairement aux mensonges d'EDF depuis des décennies, les déperditions dépendent de la différence température intérieure/extérieure. En outre, il faut 10 mètres de canalisation figées dans la dalle en béton pour arriver à la sdb, soit une à deux minutes d'écoulement d'eau chaude pour chauffer la canalisation sans déperdition. Enfin, il n'y a pas de cumulus stéatite 200L en livraison à 150€ comme celui de Leclerc dont la cuve a duré 11 ans (sans problème de stéatite). La perte est énorme entre les douches, m'imposant d'arrêter le cumulus, et de prévoir les jours (réduits donc) où je sors et doit me doucher (un calvaire en sorte): c'est ma principale dépense énergétique. Pour cela, je branche alors un programmateur pour 7h de chauffe à 1 ou 2kW en HC, m'imposant de prévoir ma douche deux jours à l'avance. D'après mes calculs, en tarif unique pour le kWh, une douche de 1/4 heure par jour en chauffe-eau instantané est inférieur ou égal au prix d'une douche avec le cumulus (abonnement mensuel compris). Ma première intention était le triphasé 400V, avec 21kW, mais il faut : -changer les 60 mètres de fils dans le jardin (le plus embêtant) -vos réponses -changer le disjoncteur principal dans la maison -changer de compteur et non pas de fusible enedis, soit 150€ -agrandir le tableau pour les tetra-disjoncteurs Le débit conseillé pour une baignoire étant de 11kW (source:mano-mano), certes l'élévation de température risque de ne pas suffire (dt=25°C à 6,8L/min ce qui correspond au débit avec réducteur de pression), mais cela dépend de la température initiale de l'eau (celle de la terre du jardin) et de la sdb: à défaut de me mettre à chauffer, la mise en place d'une cabine de douche refermable au dessus de la baignoire, suffirait à éviter la chute drastique de température de l'eau chaude à la sortie de la douchette, imposant un flux d'eau continu pour la douche. En outre, deux CE instantanés afin de préchauffer l'eau, revient au même et dépend des kVA... donc il faut du triphasé dans ce cas. Sinon un petit cumulus, mais on revient au problème de départ... En effet, du monophasé 21 ou 24kVA, serait utile pour les CE instantanés à haute puissance (15, 18 et 24) comme au canada ou aux USA. Le prix de l'installation en monophasé étant de +150€ (CE, non réductible) +30 (disjoncteur 63A) +50 (changement enedis du tarif unique et fusible 18kVa, cher payé: tarif horaire plus cher que les 15 minutes de vaccination chez le vétérinaire pour les BAC +6 de enedis...) soit un surplus du coût d'installation de 80€, amortis rapidement, voire, instantanément, vu que les CE à cumulus stéatite 200L avoisinent 200€ sur internet... Continuant donc à y réfléchir, (l'installation du compteur de branchement datant de la fin des années 80, "15-60A 220V type A10C2 monophasé")): -faut-il changer le disjoncteur principal de 45A (500mA), ou pas selon ce que j'ai lu (45A<63A...[?]) Et résumé pour le monophasé 230V: -passage à x KvA (sans changement du compteur principal 45A 500mA) -DD bipolaire 63A 30mA (mais il grillera plus facilement en 30mA qu'en 50mA ou 4000, d'où un risque accru, non? j'ai lu que le pouvoir de coupure du DD doit être supérieur au Disjoncteur principal... Ce qui voudrait dire que l'on grille le DP au lieu du DD? Réponse présumée: 30mA seuil d'arrêt respiratoire pour l'homme en cas de court-circuit?) -de type AC (mais pourquoi pas A, vu qu'il prend en compte les court-circuits AC et DC comme le lave linge, le prix étant quasi-identique) -de courbe D (pour la mise en route sans coupure) -câblé au disjoncteur principal en 16mm² (phase et neutre) -câblé du DD bipolaire 63A au disjoncteur 63A (facultatif) en 16mm² (phase et neutre) -cablé directement du tableau au CE instantané dans la salle de bain en 16mm² (phase et neutre) [norme NFC limite le 6mm² à 32A, 10mm²/40A, 16mm²/63A] -et la terre dans tout ca? Est-ce bien ca?

Bonjour

OK pour l'explication.
Si vous avez un soucis financiers, il faut partir sur des solutions avec des coûts de mise en oeuvre et de fonctionnement raisonnables

Partez sur 12kVA car, en supposant que ce soit possible d'avoir 15 ou 18kVA, cela vous obligerait de changer les 60m de câble pour passer un 2x50² cuivre ou 2x70² alu.

Vu qu'il vous faudra un abonnement de 12kVA, le disjoncteur de branchement 500mA sera changé par ENEDIS lors du changement de tarif par un 30/60A.
Par contre, si j'ai bien suivi, celui-ci est en limite de propriété.

Il faudra donc que vous changiez celui qui est privatif et qui est dans le logement.
Si vous vous voulez limiter les coût et si vous avez bien des différentiels 30mA en amont de tous vos circuits, un simple interrupteur sectionneur 63A pourra jouer le rôle de coupure ou a défaut un disjoncteur de branchement non différentiel 30/60A (moins cher)

Ne vous occupez pas des pouvoir de coupure. C'est le courant de court-circuit maximum qu'il accepte avant de rendre l'âme.
Pour une habituation les valeurs les plus faibles (3000A) suffisent, mais on peut mettre plus

Vous devrez donc avoir :
- sortie du dispositif de coupure générale en 2x16² sur les borniers du tableau (pas possible de mettre 2 gros câble par borne du dispositif de coupure)
- liaison entre les borniers du tableau et la partie actuelle du tableau comme aujourd'hui
- liaison entre les bornier du tableau et un nouvel interrupteur différentiel 30mA 63A type AC (un type A pourrait convenir, mais plus cher et pas d'intérêt pour ce type de circuit). 30mA obligatoire en locaux d’habitation pour assurer la sécurité des personnes en cas de défaut d'isolement.
- suivi d'un disjoncteur 63A courbe C obligatoire (un courbe D sert pour les moteurs ou les compresseurs, pas pour les appareils avec une résistance, donc inutile d'augmenter le coût pour rien), pour assurer la protection des court-circuits
- en sortie du disjoncteur 63A, 3G16² jusqu'à votre chauffe-eau (terre en 16² prise sur le bornier de terre)
- le chauffe-eau doit être hors volume de la sdb


A noter que l'interrupteur différentiel 63A 30mA peut prendre la forme un bloc différentiel 63A 30mA que l'on adjoindra au disjoncteur 63A, mais j'ai peur que cela coute plus cher.

Un photo de votre tableau actuel pourrait aider pour voir les possibilités de transformation

bonjour, Ouf, quelle usine à gaz !!!!

Normalement vous êtes économe, au moins par obligation.

Donc si la cuisine et la salle de bain sont éloignées, déjà, vous parlez de baignoire et de bain, avec des chauffe eau instantané, ce n'est pas le top.

Donc, perso je ne prends que des douches, et avec un petit chauffe eau de 50 ou de 75 litres (si 2 personnes) vous pouvez équiper la salle de bain, et pour la cuisine où l'on ne fait que la vaisselle un chauffe eau (élec) de 50 litres, avec mousseurs sur tous les robinets pour économiser l'eau, ça devrait aller.

Dans une maison de vacance, j'ai un seul cumulus de 75 litres pour cuisine et douche lavabo qui se trouvent à côté, j'ai fait en sortes qu'il n'y ait pas un trop gros débit pour les étourdis. Le chauffe eau dans un WC donc surface réduite, et on pourrait le surisoler.

En plus, à l'aide d'un programmateur journalier à cavaliers, je ne lui donne que quelques périodes de chauffe, Eh bien c'est parfait. Nous sommes 3 parfois 4 ou 5. Si on est nombreux on étale un peu les douches.

Le chauffe eau a une puissance de 900 watts, bon, s'il faisait 1500 ou 2000 ce serait mieux pour une utilisation plus intensive, mais je ne me verrais pas prendre un instantané avec la puissance que ça prend, et c'est ça qui sera ruineux.

Pour ce qui est de la distance du chauffe eau au point d'utilisation, c'est un problème, mais pas utile de mettre un instantané vu la puissance nécessaire. Et je ne parle pas de l'installation. Il faut des fils costauds sinon avec une telle puissance tout va fondre et vous allez mettre le feu à la baraque.

A un moment à la télé on nous a présenté les instantanés comme une découverte, pour moi, ça ne vaut rien.

Faites comme vous voudrez, mais une chose est sûre vous serez déçu.

Merci. Donc après lecture, réflexion et comparatif anti-profit des prix (soit de l'anti-libéralisme, le principe de kelkoo, google, les furets,...): Le disjoncteur en limite de propriété: date de la fin des années 80, "15-60A 220V type A10C2 monophasé" =>sera changé par enedis en 60-90A (comme vous l'aviez dit la première fois, et non pas 30-60A?) Le cablage jusqu'à la maison semble déjà en 50mm² (cuivre), chaque fils fait 6mm d'épaisseur totale à l'arrivée. Disjoncteur actuel de branchement principal maison: différentiel monophasé (230V) bipolaire, 500mA réglé sur 45A =>disjoncteur de branchement 60/90A 500mA (prêt au cas où pour le 18kVA) 2P à 1 pole protégé (20 à 40€ sur ebay ou 74€ livré gratuitement soit le prix du 30-60A https://www.cdiscount.com/bricolage/electricite/aeg-disjoncteur-de-branchement-differentiel-2-pole/f-16614-aeg5603545850250.html#mpos=6|cd ) à changer (moi-même car enedis ne le fait pas: branchement de type 2, supérieur à 30m) 12kVA monophasé:Calibre 30/60 ou 60/90 – réglage à 60A. 15kVA monophasé: Calibre 60/90 – réglage à 75A. 18kVA monophasé (?): Calibre 60/90 – réglage à 90A. Donc 75A mini pour la limite de 15kVa en monophaé Le cable du disjoncteur de branchement jusqu'aux borniers du tableau est en 50mm² pour la phase et le neutre => "rien à changer" (mais bon je pourrais peut-être change 20 cm de fils...) Les cables du bornier aux DD sont de DD 40A: DD 40A à remplacer en 63A donc cablé en 16mm² P+N DD 40A: =>puis-je ajouter un 4 ème DD de 63A plus simplement Pour le DD 63A j'ai trouvé celui-ci, en A au même prix que le AC: *type AC nalto 15€20->mon choix https://www.manomano.fr/p/interrupteur-differentiel-63a-type-ac-13980769 *type A novelec 26€ https://www.manomano.fr/p/interrupteur-differentiel-63a-2p-30ma-type-a-borne-vis-norme-ce-nvd-novelec-2p124nc63a-9245034 Pour le modulaire, celui-ci, en courbe D au même prix que le C: 22€ mais je vais essayer sans vu que vous dites qu'on peux s'en passer https://www.manomano.fr/p/disjoncteur-modulaire-63a-2p-courbe-d-63777 Les 3x(10+1) mètres de fils 16mm²(ayant la gaine et la goulotte) en direct du DD63A au CE instantané: 3x14€=42€ (82€ si gainés) https://www.manomano.fr/p/au-compteur-de-cable-unipolaire-16-mm-section-jaune-vert-anti-fermete-n07v-k1x16gv-fs17-1x16gv-10925975 Le CE instantané devant être à plus de 60 cm de la baignoire (volume hors eau) ***** Soit: -EDF:50€ (18 ou 15kVA en tarif horaire unique) -compteur de branchement:entre 42 € et 74€ -DD63A:15€ -fil:42€ -CE 12kW:140€ (dommage, il me faut un ami canadien ou américain pour importer le elex15 ou elex18 monophasé Soit entre 289 et 321€ (plus le PER ou les flexibles) classe A Au lieu d'un stéatite 200L classe C et ses problèmes, livré à 250€ https://www.castorama.fr/chauffe-eau-electrique-steatite-regent-200l/5414849578180_CAFR.prd?&pid=%7c250906753885&gclid=CjwKCAjwibzsBRAMEiwA1pHZrkBC2RrShH7FVNyFLYROWw3eVSysG2VIl8BKdNnhUbgMlFJ8fM0f8BoCoGQQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds https://www.google.fr/aclk?sa=l&ai=DChcSEwj9yInOo_TkAhWW4VEKHVFwBLMYABAgGgJ3cw&sig=AOD64_1T9d2zvW3mHtEJLG4I7mKeRXXbRw&ctype=5&q=&ved=0ahUKEwi-roXOo_TkAhUR-YUKHTUqAJ44FBDDPAjhAQ&adurl= Donc le passage en classe A sans déperdition due au cumulus me coute entre 39 et 71€ de plus. +PER (16€ les 10 mètres gainés+1 té+6 embouts) Reste à voir si ca durera aussi longtemps qu'un cumulus stéatite 1er prix Leclerc brico (à 150€ à l'époque), soit 11 ans, sans vidanges, peut-être la raison de la fuite de la cuve Carminas: Merci, 1.Est-ce correct techniquement? Ai-je bien tout compris, vu mes reformulations? 2.Le disjoncteur de branchement en "non différentiel" 90A semble se trouver à 42€: quelle différence? 3.Puis-je ajouter un 4 ème DD de 63A plus simplement s'il rentre sur le tableau, vu qu'il est seul. bricodi: 1.Il est plus écolo de se couvrir en rajoutant des thermolactyl (pantalon, chaussettes et sweat polaire sous le jean, chaussette et sweat polaire ample) et de se réchauffer avec un bain, 2 à 4 fois par mois qui dure 2H, même au CE instantané Ou de chauffer continuellement une maison en inertie à 13/15° jusqu'à 21°C? 2.Pourquoi utiliser de l'eau chaude pour la vaiselle, c'est du confort :p le prétrempage dans l'eau de récupération (entre les rincages ou de l'eau de rincage) suffit à prélaver parfaitement d'un jour sur l'autre, même avec l'eau à 12/15°C (conseil: vider la bassine avant de laver :p ) 3. Vacances= maison à 13/15°C? Toilettes: impossible d'y mettre le chauffe eau pour moi, et il était "isolé" par un cache en aggloméré. 4.La consommation du CE dépend surtout du nombre d'heure de chauffe, et de rechauffe selon les déperdition quotidienne 12kWx 1/4 heure= 3kW soit 2 heures de CE 1500W Le bain, faut voir... Quant à la puissance du CE, pour le DPE il me faut 200L en cumulus... Le CE instantané, je sais pas. 5."Pour moi ca ne vaut rien": très cartésien vu que vous n'avez pas essayé :p lol "mais une chose est sûre vous serez déçu": vous êtes le fils caché de Paco rabane ou un descendant de Nostradamus? :p lol Par contre je suis d'accord, évitons de croire ce qui passe à la télé... j'en dirai pas plus. ********* Options: -le dd type A +11€ -le modulaire +22€ -Un CE instantané pour la cuisine à 31€ https://www.amazon.fr/chauffe-eau-instantan%C3%A9-%C3%A9lectrique-automatique-chauffage/dp/B07PCNS741/ref=asc_df_B07PCNS741/?tag=googshopfr-21&linkCode=df0&hvadid=227941197036&hvpos=1o1&hvnetw=g&hvrand=17022835847206254006&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9040916&hvtargid=pla-668174323561&psc=1 -Tuyau PER 100 mètres (DN 16 ou 25) passant sur le toit ouest pour le préchauffage de l'eau du printemps à l'automne. +50€ environ Photos: compteur limite propriété compteur 500mA Tableau (refait à neuf en 2008)

Autre photo des borniers malgré les normes en 2008.

Bonsoir

1/ Presque sauf ceci qui n'est pas clair
"Pour le modulaire, celui-ci, en courbe D au même prix que le C: 22€ mais je vais essayer sans vu que vous dites qu'on peux s'en passer"
Un courbe D dans l'absolu cela protège moins bien.
Donc préférez un courbe C

2/ Ce qui est important c'est qu'en cas de défaut différentiel ce soit juste le 30mA du circuit concerné qui saute
Le 500mA en limite de propriété devrait être sélectif (donc légèrement retardé) et ne déclenchera pas.
Le dispositif de coupure générale ne doit pas déclencher non plus en cas de défaut différentiel.
Donc un non différentiel conviendra très bien pour moins cher.

3/ Comme déjà déjà dit vous pouvez mettre un disjoncteur différentiel 30mA 63A type AC courbe C. Mais pas certain que vous trouviez cela pour moins cher

Votre expérience reste intéressante car peu usuelle.
Si vous pouvez nous faire un retour après mise en oeuvre, ce serait sympas.