Electricité ou Gaz ? - page 2

bonjour Et bien le voisin ne doit pas savoir compter. Le gaz moins cher que l'électricité, c'est une idée générale valable pour un chauffage est eau chaude d'une maison de 100 m2, là oui, mais payer un abonnement et l'entretien pour simplement un chauffe eau électrique, rien que les frais fixes paient l'électricité du cumulus.

Une astuce : vous avez le chauffage collectif qui ne doit pas être individualisé (compteur à calories pour ne payer que ce qu'on consomme, donc vous pourriez faire passer le tuyau d'arrivée d'eau qui va au cumulus derrière un radiateur en faisant des allés et retour pour que l'eau se préchauffe avant d'aller au chauffe eau... ou bien au dessus du radiateur le plus proche, vous faites comme un petit meuble pour mettre du tuyau, et dans le bas du meuble, vous mettez de la grille pour que la chaleur monte et chauffe le tuyau. Là c'est plutôt mieux, si un jour la copropriété envoie un plombier pour vérifier les radiateurs. Il faudrait mettre le meuble à au moins 25 cm au dessus du radiateur.

bonjour Et bien le voisin ne doit pas savoir compter. Le gaz moins cher que l'électricité, c'est une idée générale valable pour un chauffage est eau chaude d'une maison de 100 m2, là oui, mais payer un abonnement et l'entretien pour simplement un chauffe eau électrique, rien que les frais fixes paient l'électricité du cumulus.

OK merci ... Et c'est d'autant etonnant que la residence (1969) propose d'origine un chauffe-eau gaz individuel avec chauffage collectif ...

Une astuce : vous avez le chauffage collectif qui ne doit pas être individualisé (compteur à calories pour ne payer que ce qu'on consomme, donc vous pourriez faire passer le tuyau d'arrivée d'eau qui va au cumulus derrière un radiateur en faisant des allés et retour pour que l'eau se préchauffe avant d'aller au chauffe eau... ou bien au dessus du radiateur le plus proche, vous faites comme un petit meuble pour mettre du tuyau, et dans le bas du meuble, vous mettez de la grille pour que la chaleur monte et chauffe le tuyau. Là c'est plutôt mieux, si un jour la copropriété envoie un plombier pour vérifier les radiateurs. Il faudrait mettre le meuble à au moins 25 cm au dessus du radiateur.

Bonne idée mais mon chauffage collectif est integré dans le plancher et plafond : je n'ai pas acces aux tuyaux des radiateurs.
Et bien sûr le circuit n'est pas present dans les sol et plafond du cellier où se trouve la ballon.

D'autre part est-ce que le chauffe-eau gaz instantannée ne produit pas d'eau chaude stable selon la quantité variable utilisée en instantannée ? Par exemple si on est en train de prendre une douche, puis qn utilise subitement l'eau chaude dans la cuisine : est-ce que celui qui est en train de prendre sa douche a subitement une baisse de temperature d'eau chaude ?

Pour répondre à votre question concernant la stabilité de température en sortie en cas d'utilisation simultanée, c'est comme pour toute source de production d'eau chaude, cela dépend de la capacité de sortie en L.
Ce que je veux dire, c'est qu'un chauffe-eau peut fournir un maximum de L d'eau chaude à la minute.
Petits exemples :

• avec un chauffe ayant une capacité de 9-10L minute, vous risquez d'avoir un effet de baisse de pression sur l'eau chaude si vous utilisez pour douche + évier ou douche + lavabo

• avec un chauffe-eau ayant une capacité de 14-15L minutes il est possible de tirer de l'eau chaude à température
  stable à la fois pour une douche et pour remplir un évier.

Je me base sur une donnée moyenne qui indique que pour 2 points d'eau chaude simultané (douche + évier) la consommation est de l'ordre de 10-11L/minute, pour 1 douche +1 baignoire, mieux vaut prévoir une capacité simultanée maxi de l'ordre de 19-20L/minute. Je ne pense pas que cela s'applique à vous, mais on ne sait jamais.

Concernant la stabilité de température en fonction du puisage, il est sur qu'un chauffe-eau instantané n'est pas le champion en la matière. D'ailleurs, avec ce type de chauffe-eau, les robinets thermostatiques ont souvent du mal à suivre. Rien ne vaut une bonne réserve d'eau à température pour le confort d'utilisation.

Sinon, pour la question de base, je suis d'accord avec ce qui a été dit, si vous restez en chauffage collectif, il n'y a pas d'intérêt à mettre le gaz uniquement pour l'eau chaude.

En revanche, personnellement, pour le fourneau je préfère mille fois le gaz, je suis incapable de cuisiner à l'électrique, et j'aime beaucoup cuisiner...

Bonne idée mais mon chauffage collectif est integré dans le plancher et plafond : je n'ai pas acces aux tuyaux des radiateurs.
Et bien sûr le circuit n'est pas present dans les sol et plafond du cellier où se trouve la ballon.

Pour limiter la déperdition en sortie, et la perte de joules de votre eau froide entrant dans le cumulus, vous pouvez toujours protéger vos tuyaux avec un "tube" isolant prévu pour cet usage. Ca fonctionne plutôt bien et permet de perdre beaucoup moins de précieux joules de votre eau chaude lors du transport de votre ballon jusqu'à votre réseau évier + salle de bain.

J'ai fait un petit test tarif, consommation de gaz+abonnement, (3100 kW / an):
- chez Engie (anciennement GDF Suez) c'est 300€/ ans
- chez des fournisseurs alternatifs, ça descend à 285€/ an en prenant un tarif bloqué sur 3 ans.
ceci correspond à une consommation "normale" cuisine + ECS (eau chaude sanitaire).

Concernant votre voisin, il compte peut-être le fait qu'il avait déjà sa cuisine de raccordée en gaz et donc, déjà le coût de l'abonnement. Le kW de gaz coûte moins cher que le kW électrique, mais si vous rajoutez le coût de l'abonnement, tout dépend de votre ballon électrique.

Moi j'avais un ballon 300L, plus que suffisant même en donnant un bain à mon enfant, 2 douches de 10 minutes et beaucoup de vaisselle. En revanche mon ballon consommait plus que de raison. 700€ / an (en comptant 60% de la consommation heures creuses en période estivale, et seulement frigo + réveil en parallèle du ballon), . Heureusement cette consommation n'est pas une généralité, je payais cher parce que mon bailleur avait acheté un équipement premier prix. Avec un ballon électrique de bonne catégorie énergétique, et une isolation des tuyaux, la consommation est normalement beaucoup plus faible.
Si vous devez changer votre ballon électrique, vérifiez bien qu'il a une cuve de stockage isolée, ça fait toute la différence.

J'espère que ces informations vous seront utiles pour votre choix.

bonjour, c'est pas tellement la faute au bailleur, car ce n'est pas lui qui ouvre le robinet.

La seule différence c'est que certains cumulus ont une isolation un peu plus épaisse que d'autres, mais dans un logement chauffé, ça ne joue guère. Et aussi souvent il y a beaucoup de pression et à peine qu'on ouvre ça gigle fort.

Si on veut vraiment économiser l'eau il faudrait réduire un peu la pression et ne pas ouvrir en grand comme si ça ne coûtait rien.
Un cumulus de 300 litres, c'est énorme, ou alors, il faut être nombreux.

Si c'est un chauffage par le sol, on ne peut pas faire le petit bricolage, il faudrait voir s'il n'y aurait pas moyen de rogner quelques euros, qui sont toujours bons à prendre.

coucou

en combien de temps on amortit l'investissement du passage au gaz ?

bonjour, On amortit jamais puisque rien que l'abonnement et l'entretien annuel obligatoire par rapport aux assurances coûte autant ou même plus que la conso d'un cumulus électrique qui n'a pas besoin d'entretien, sauf peut-être un détartrage au bout de 15 ans dans les régions où l'eau est calcaire.

bonjour, On amortit jamais puisque rien que l'abonnement et l'entretien annuel obligatoire par rapport aux assurances coûte autant ou même plus que la conso d'un cumulus électrique qui n'a pas besoin d'entretien, sauf peut-être un détartrage au bout de 15 ans dans les régions où l'eau est calcaire.

Bonsoir,

Je crois que vous êtes optimiste concernant la durée de vie dans une région où l'eau est très calcaire. Par chez moi un cumulus a une espérance de vie de 8 à 10 ans au mieux, et ceci en actionnant le groupe sécurité régulièrement pour éliminer les dépôts de calcaire, et en remplaçant la résistance et/ou thermostat au fil des années.

bonjour, Lorsqu'on a de l'eau calcaire, on prends un cumulus à résistance stéatite.

Et puis, si l'eau est calcaire, elle l'est aussi pour un chauffe eau à gaz, et pour la machine à laver, ainsi que pour le lave vaisselle etc...

Et pour avoir moins de calcaire, on fait moins chauffer l'eau, d'ailleurs les nouveaux appareils sont limités à 55°.

bonjour, Lorsqu'on a de l'eau calcaire, on prends un cumulus à résistance stéatite.

Et puis, si l'eau est calcaire, elle l'est aussi pour un chauffe eau à gaz, et pour la machine à laver, ainsi que pour le lave vaisselle etc...

Et pour avoir moins de calcaire, on fait moins chauffer l'eau, d'ailleurs les nouveaux appareils sont limités à 55°.

ah bon ? en deça de quel degré et apres combien de temps, les bacteries vont se multiplier dangereusement dans l'eau du cumulus ?

En été j'avais testé en mettant en marche le cumulus qu'une nuit par semaine (ça permet d'economiser nettement de l'electricité quand on a pas besoin d'eau chaude pour se laver les mains et qu'on n'a besoin que de petites douches tiedes) : en fin de semaine je me douchais avec 100% d'eau tiede du cumulus puis j'ai fini par choper de la conjonctivite aux yeux à cause des bacteries surement provoqué par l'eau tiede stocké dans le cumulus.

bonjour, c'est pas tellement la faute au bailleur, car ce n'est pas lui qui ouvre le robinet.

La seule différence c'est que certains cumulus ont une isolation un peu plus épaisse que d'autres, mais dans un logement chauffé, ça ne joue guère. Et aussi souvent il y a beaucoup de pression et à peine qu'on ouvre ça gigle fort.

Si on veut vraiment économiser l'eau il faudrait réduire un peu la pression et ne pas ouvrir en grand comme si ça ne coûtait rien.
Un cumulus de 300 litres, c'est énorme, ou alors, il faut être nombreux.

Concernant l'histoire du bailleur qui n'est pas responsable, je suis désolée de vous contredire il avait sa part de responsabilité, c'est lui qui avait sélectionné 300l pour un logement pouvant accueillir en permanence 4 personnes maxi (2 chambres de 10 et 11m² + séjour 35m²), 250L c'est ce qui est recommandé pour un foyer de 4/5 personnes.
Je n'utilisais jamais la totalité de l'eau chaude du ballon électrique, même en ayant des invitées (2 ados qui venaient parfois en week-end et restaient sous la douche facilement 30-35 minutes chacune). Et entre 2 ballons d'eau chaude, l'efficacité de la résistance ainsi que l'isolation de la cuve font toute la différence. Dans mon cas, le bailleur a fait poser un cumulus catégorisé D au niveau énergétique... pour une pose en juillet 2014, je trouve ça anormal, même dans les GSB on était à catégorie C. Il consommait plus que le vieux cumulus en fin de vie que nous avions auparavant (+20% de consommation kWh par mois en heures creuses à même période de l'année à savoir août).

Pour ce qui est du logement chauffé, je confirme lorsque vous avez une solution de chauffage efficace, la différence d'isolation pèse peu, mais là en l'occurrence il n'y a pas ou peu d'isolation dans le cellier de ztvucj, et je suppose pas de chauffage non plus (c'est rare dans un cellier).
Dans mon cas, en plein hiver les convecteurs à 8 nous peinions à atteindre 18°C (cadres de fenêtres double-vitrage mal posés et donc des courants d'air entre le cadre et la maçonnerie), donc l'impact sur la consommation électrique du cumulus en période froide devait être important également. Dans le cas du cellier de ztvucj, l'impact doit être plus ou moins similaire, donc isolation des canalisations à faire en priorité (faible coût pour gain du volume d'eau chaude facilement quantifiable puisqu'il n'est plus nécessaire de réchauffer autant, ni aussi longtemps les canalisations de sortie d'eau chaude).

Avant de prévoir des travaux d'isolation du cellier, il faudrait que ztvucj se renseigne sur les travaux prévus par la copropriété. En effet tout ravalement de façade réalisé à compter du 1er janvier 2017 implique obligatoirement une isolation par l'extérieur, et donc le cellier en bénéficierait automatiquement.

Si les travaux peuvent attendre encore un peu, il faudrait aussi faire le test consommation en heures creuses en ne laissant que le cumulus + appareils ne pouvant être débranchés tels que réfrigérateur/congélateur pour estimer le coût kWh en fonctionnement du ballon d'eau chaude. Un relevé du compteur avant le passage en heures creuses le soir + relevé le lendemain matin, c'est un bon indicateur

Dans tous les cas, pour rentabiliser un raccordement au gaz naturel, il faut qu'il y ait utilisation du gaz en cuisine, sinon le coût d'ajout de compteur + raccordement interne au logement + entretien de l'appareil, rendent difficile à rentabiliser le faible coût du kW de gaz et le prix du chauffe-eau instantané 14-15l est trop proche de celui d'un ballon électrique(280/290€ environ) contre un ballon électrique 200L passablement isolé(+ 50l pour voir venir si un enfant devait se rajouter dans l'équation) 300€ pour un modèle mural ou 400€ pour un modèle sur socle.

Pour ce qui est de la pression j'approuve votre remarque , il ne sert à rien d'ouvrir à fond sauf à détraquer le matériel. Ca génère un excès de pression qui détruit tout, certains de mes voisins n'avaient pas accès à leur robinet général et ont dû changer 2 fois le groupe sécurité en l'espace d'un an à cause des surpressions, mais bon c'est un autre sujet...

BONJOUR, si votre ancien propriétaire avait mis un 300 litres, c'est qu'il a dû un jour avoir des locataires qui n'avaient jamais assez d'eau chaude, si si, ça existe. Et alors pour avoir la paix, il a mis un 300 litres.

Il y a un truc tout simple que j'ai fait sur mon propre chauffe eau, je l'ai habillé avec plusieurs couches de sous couches pour parquet flottant qu'il me restait, tout le tour, mais on ne peut pas tout couvrir à cause des fixations, mais on se débrouille et aussi sur le dessus (c'est là où la chaleur se perd le plus. Il ne faut rien mettre desous car il y a le capot et ça pourrait nuire, et la chaleur ne va guère vers le bas. . Et bien il me semble que lorsque ma fille vient avec ses enfants, il nous reste de l'eau, malgré que le chauffe eau ne fasse que 150 litres et fonctionne en heures creuses, alors qu'avant, parfois on n'avait plus d'eau chaude.
Il faut éviter la laine de verre qui laisse échapper des poussières dans le logement.
Pas la peine d'attendre un ravalement isolant, d'ailleurs ça ne jouerait pas forcément beaucoup et bien moins qu'une isolation directe sur le chauffe eau.
Il n'y a aucun cumulus sans isolation. Si on a 300 litres et qu'il ne chauffe que la nuit, on n'a pas 300 litres d'eau chaude de disponible, car l'eau froide qui entre se mélange avec l'eau chaude et la température baisse progressivement, donc en réalité, à 250 litres de tirés, l'eau doit être à peine tiède. Et si on ne consomme que 100 litres, tout ce qui reste aura beaucoup moins à chauffer la nuit suivante, donc ce n'est pas perdu. Mais bon c'est vrai qu'à part le fait d'avoir la paix avec certains locataires, 300 litres ça fait beaucoup.

Mais j'ai aussi réduit l'ouverture du robinet placé avant le chauffe eau, ce qui en limite le débit, et aussi j'ai mis des économiseurs d'eau et des pommes de douches à faible débit.

Pour ce qui est des résistances, pour une puissance donnée, le rendement est le même. Seule l'épaisseur d'isolation peut jouer, surtout dans un local non chauffé, mais c'est assez facile de la compléter

coucou

je trouve que l'on perd du temps sur ce sujet

le remplacement de l'électricité par le gaz, ne s'amortit pas suite aux frais engendrés

(j'ai pour ma part installé un chauffage tout électrique en 1974) puis suite aux diverses augmentations j'ai voulu passer au gaz

en faisant bien le calcul de l'installation d'une citerne (trop loin pour être alimenté directement) de la chaudière, de la cheminée, des radiateurs, des tuyauteries de la réfection de tout ce que cela allait engendré dans la maison suite à ses travaux, l'économie réalisée en maintenant le tarif en vigueur du gaz (donc sans les hausses) il me fallait plus de 30 ans

donc on a laissé tomber, c'est avant d'installer qu'il faut réfléchir, sinon on a 2 fois les frais

concernant le CE c'est un mauvais calcul que celui de ztvujc le chauffe eau doit chauffer tous les jours et sa taille doit être adaptée aux besoins du ménage, oui l'eau doit avoir 55°C à la sorite des utilisateurs ce qui sous entend plus dans le chauffe eau pour tuer les bactéries (60/65°) perte de température lors du passage dans les tuyaux variable suivant les distances

si vous avez tout a la fois un chauffe eau sur dimensionné et de l'eau très calcaire (d'ailleurs vous pouvez préciser le titre de votre eau ? histoire de se faire une idée de très calcaire)

il faut remplacer celui ci par un chauffe eau adapté a vos besoins ce n'est pas une opération très coûteuse et vous ferez rapidement des économies en énergie

quand à la dureté de l'eau, il existe des appareils très simple qui permettent non pas d'éliminer les sels de Ca précipitable mais au moins de les tenir en suspension pour qu'ils n'entartrent pas vos appareils

l'adoucisseur peut aussi être utile mais moi je n'en suis pas partisan (prix, gestion, consommation en eau et en sel pour les régénérations, il faut vraiment que l'eau soit très dure pour en arriver a cela

noter aussi que nos poudres à laver contiennent déjà a profusion des agents pour neutraliser le calcaire et comme on le montre si souvent à la TV vous pouvez même en rajouter (bien que pour ma part je ne crois pas cela utile sauf en cas d'une eau très fortement calcaire)

Bonsoir,
Simple curiosité : pour quelle raison l'utilisation d'un appareil à gaz (chauffeau-eau, gaziniere ...) necessite 2 aeration haut et bas dans le local ?

En cas de fuite de gaz :
- soit le gaz est plus leger que l'air alors l'aeration haut suffirait ?
- soit le gaz est plus lourd que l'air alors une aeration bas de la piece qui conduit simplement dans le cellier où l'aeration est à hauteur d'une fenetre, ne servirait à rien ?

C'est le cas de mon appart 1969 (sans vmc) dédié au chauffe-eau à gaz : la cuisine a 2 simple grille d'aeration haut et bas , conduisant simplement au celler qui a une ouverture vers l'exterieur à la hauteur d'une fenetre.