Conseils changement réducteur pression

Salut,

Pas sûr que ton réducteur soit défaillant. 
J'ai eu récemment à régler un problème identique de remontée de pression progressive côté sortie réducteur. En fait le problème était dû au groupe de sécurité du chauffe-eau qui n'était pas étanche au niveau du clapet anti-retour pendant la période de chauffe du cumulus.

Pour tester si ton problème est semblable, ferme la vanne d'arrivée en période de non utilisation du chauffe-eau et lorsque il est dans la tranche horaire de chauffe. Si la pression augmente c'est le groupe de sécurité qu'il faudra remplacer : son clapet anti-retour n'est pas remplaçable. 

salut

alors j'ai fait le test, quand je ferme la vanne d'arrivée générale que ce soit en chauffe ou au repos, ma pression diminue elle n'augmente pas. par contre quand je remet en eau ça repart à 5 bars...

salut

alors j'ai fait le test, quand je ferme la vanne d'arrivée générale que ce soit en chauffe ou au repos, ma pression diminue elle n'augmente pas. par contre quand je remet en eau ça repart à 5 bars...

 Re,
Je n'ai pas spécifié mais ce n'est pas au niveau du compteur qu'il faut couper l'eau mais sur le groupe de sécurité.

Si tout se passe comme indiqué dans le premier post et que la pression n'augmente pas après avoir coupé l'eau sur le groupe c'est donc une défaillance du groupe de sécurité >> à remplacer.
Si la pression du manomètre augmente au niveau du compteur, après ou pendant ce test, c'est le réducteur de pression qui a un problème.

ok bon j'ai fait le test ça remonte donc dans mon cas c'est bien le réducteur de pression ... et à mon avis si je passe sur un plus gros modèle je vais peut être devoir reprendre soudure à droite (cf photo premier post)

ok bon j'ai fait le test ça remonte donc dans mon cas c'est bien le réducteur de pression ... et à mon avis si je passe sur un plus gros modèle je vais peut être devoir reprendre soudure à droite (cf photo premier post)

 Re,
Inutile de le remplacer par un plus gros modèle. Celui que tu as est dimensionné pour une utilisation domestique normale. Tu dois trouver un modèle du même format dans la plupart des GSB. Ça facilitera le remontage en lieu et place du précédent à condition de prendre les cotes avant d'acheter.
Ce n'est pas parce qu'il est plus costaud qu'il fonctionnera mieux..!

Re

ok je vous rejoins tout à fait

mais ai-je raison de le changer dans la mesure où la pression réglée n'est pas conservée et grimpe au delà des 5 bars (5.5 bars max que j'ai observé) ?

et le fait de converger vers un modèle qui accepte + de bars en amont est motivé par le fait que le modèle installé est calibré pour une pression de 7 bars max en amont. Or dans mon cas je suis à 9 bars en amont, ce qui peut expliquer sa difficulté à réguler la pression correctement.

enfin j'ai une maison à 1 étage avec douche en haut, j'espère qu'en calibrant l'installation à 3 bars avec un nouveau réducteur j'aurai toujours suffisament de pression pour me doucher, sachant que je ne vis pas seul il y a tjrs qqn qui va ouvrir un robinet ou lancer une machine pendant une douche.

je fais ça dans l'unique but de ne pas user prématurément mes cuivres soudés à l'étain et PER. et aussi pour limiter les coups de bélier dans l'installation probablement dû à cette pression un tantinet trop élevée et aussi avoir un réducteur qui tient la pression que je lui impose.

Re,
Si la pression d'entrée se situe autour de 9 bars il est préférable que tu trouves un modèle adapté à cette pression. Celui dont tu disposes n'est probablement pas étanche en interne avec 9 bars.

Cela dit, avec une salle de bain à l'étage, une pression de service comprise entre 3 et 3,5 b est suffisante. Quand il y a un soutirage multiple, le souci que tu supposes n'est pas lié à la pression mais au débit que les tuyauteries peuvent fournir. Ça veut dire que plus les diamètres sont réduits et moins il y aura de débit aux robinets, surtout quand il y a plusieurs soutirages simultanés. La pression restant la même sortie réducteur.
En résumé, ne pas confondre "pression" et "débit"..!

Quand au phénomène de coup de bélier il est la conséquence d'une pression excessive avec des tuyauteries sous-dimensionnées et une fermeture trop rapide des robinets.
Pour les brasures à l'étain, si elles sont faites dans les règles de l'art, elles peuvent tenir à 10 bars. Le PER je ne sais pas, de mon temps j'ai toujours pratiqué le cuivre..! 😎

Re

merci pour ton retour détaillé et instructif

j'ai procédé au changement avec modèle supportant 25 bars

la pression tient enfin, je n'ai plus de coup de bélier c'est ok

par contre ça fuit un peu juste après le coude en 3/4 et sur l'écrou qu'il y a juste au-dessus de la vanne

au dessus de la vanne c'est du fibré que j'ai doublé mais ceux de weldom sont pas terrible et je ne sais pas si il existe des joints fibrés plus haut de gamme, j'hésite à mettre  joint caoutchouc pour pouvoir serrer plus fort

et pour juste après le coude laiton en 3/4 à droite c'est un enfer à serrer il n'y a pas de prise et le laiton est abîmé du coup

si il faut un autre type de coude je suis preneur parce que bon en tête je n'ai pas tout les raccords existant possible j'en fais pas assez souvent

merci pour un éventuel retour d'idées

...au dessus de la vanne c'est du fibré que j'ai doublé mais ceux de weldom sont pas terrible et je ne sais pas si il existe des joints fibrés plus haut de gamme, j'hésite à mettre  joint caoutchouc pour pouvoir serrer plus fort

et pour juste après le coude laiton en 3/4 à droite c'est un enfer à serrer il n'y a pas de prise et le laiton est abîmé du coup

si il faut un autre type de coude je suis preneur parce que bon en tête je n'ai pas tout les raccords existant possible j'en fais pas assez souvent

merci pour un éventuel retour d'idées

 Re,
Désolé mais sans une photo j'ai du mal à te suivre...
Je ne vois pas où est le problème de serrage si le joint est fait dans les règles avec filasse et pâte à joint. L'idéal avec le laiton c'est la pâte anaérobie de chez Loctite ou Virax. C'est un peu cher mais très efficace.

Quant au joint caoutchouc il ne doit être utilisé qu'en présence d'un collet battu avec écrou libre. Si tu le place dans un assemblage mâle/femelle à visser il va se déchirer ou s'extruder lors du vissage.
Je te suggère de remplacer ton coude s'il est abimé.
A noter qu'en cas de fort serrage (excès de filasse par exemple) un raccord laiton femelle peut se fissurer.

re

désolé j'ai oublié la photo je la met sur ce message

ok pour le reste merci beaucoup pour ces précisions qui m'aident bien !

pour la résine moi j'ai la tangit : https://www.amazon.fr/Racor%C3%A9tanch-d%C3%A9tanch%C3%A9it%C3%A9-m%C3%A9talliques-r%C3%A9sistante-repositionnable/dp/B01ETKYLH4?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=32B87S9TQ1AMF&dib=eyJ2IjoiMSJ9.bD0DzAan5Nz17a_A9H8bguvZgeVp4CtR3FMwIZUVVA62HUtHHJS-G5iANL6uiaZoaEOSzdcMdid9k8JJzIt3mnsqXZ1Xpp5Mv5yv918llywMuGHnbSbQS-V27aMV3G5Uxg4_-PI2QHowXUyp9MRr0RpJjtc3f6g13SaRwngLKCuRX1Akx1V2zeXAalwSzwO8LFqR28-gtAnrV9uZYMfuQ1OsJBVUs8MW52weDPZhPD5YBDu8NvpfVz3HZ4iIj4By6A_8WzmbuFTbzIvzhrK4m4yH45zqZeROb2KsVAZcJDdjO4h4aM7ik3P8Fsmk7VDnsCTfwsdmJeel94rP1RjJCRtWB4m2ADJowZ1b2AzMj2UhHSP8wFCCGulHkNJ31rn4MwLyXtjWU-ey94fBhjESYquuazdG0b7_MrOggDI0QWihWzFHrvGnGQjz7TivEc5B.pei7qWJneZpnTcGszurmzGMj8DSJQDWeSwHS2qhhzI8&dib_tag=se&keywords=tangit&qid=1741681676&sprefix=tangit%2Caps%2C100&sr=8-2&th=1

Re,

Je ne comprends pas comment tu t'es débrouillé pour massacrer ce coude..!
Malgré tout ce n'est pas le problème. En effet tu as utilisé du téflon sur un raccord dont le filetage est cylindrique comme celui du coude. Il n'y a donc aucune compression du joint téflon au fur et à mesure du serrage. Pas étonnant qu'il y ait un fuite..!
La pâte d'étanchéité "Tangit" est aussi bonne que celles que je t'ai indiqué. Il serait préférable de l'utiliser en lieu et place du téflon. Avec cette pâte tu n'auras aucun effort de serrage à faire et aucune fuite à déplorer : juste quelques minutes à patienter pour qu'elle durcisse avant la remise en pression.

Ps.
N'hésite pas à remplacer le coude, ça donnera un aspect professionnel à ton intervention !! 😎