Conseil isolation combles perdus + ouverture trou d’homme mur séparation

Bonjour,

Je vais me contenter de vous répondre sur l'isolation des combles perdus afin de rester dans mon domaine de connaissance et compétences et laisserai les spécialistes vous donner des indications sur le percement de ce mur de refend qui est peut-être un mur porteur.

En ce qui concerne l’isolation à proprement parler de vos combles perdus, je vois que vous avez déjà bien étudié la question ! Plusieurs possibilités s’offrent à vous plus une que vous n’avez pas évoqué. Vu l’état de l’actuelle » isolation » vous allez en effet devoir évacuer l’ancienne laine dégradée et tous les débris divers et variés (gravats, tuiles cassées, etc…) pour repartir sur une base propre et saine. Vous pourrez prendre connaissance du CPT 3560-V2 qui donne les règles de l’art pour l’isolation des combles à l’aide d’une laine minérale ainsi que du D.T.A du fabricant de la laine que vous mettrez en œuvre.

Avant tout et vous l’avez bien compris, votre intérêt est de viser la résistance thermique R la plus élevée possible à la fois pour votre confort, vos économies d’énergie et notre planète ! Pour information, si vous faisiez faire ces travaux par une entreprise agréé R.G.E., le R minimum à atteindre en combles perdus pour prétendre au crédit d’impôt (C.I.T.E.) est de 7 m².K/W. Cela vous donne une idée du niveau de performance à viser. D’autre part, isoler les rampants de votre toiture reviendrait à augmenter le volume chauffé ce qui n’est pas souhaitable. En l’absence d’écran de sous toiture (uniquement positionnable par l’extérieur), profitez du « grand nettoyage » et de l’accessibilité facile à vos combles pour vérifier l’état de votre couverture : absence de fuites, d’infiltrations, etc…

1 ère solution : avant de mettre en place l’isolant vous positionnez (voir les règles de pose) une membrane pare vapeur d’étanchéité à l’air de Sd>18m type Vario Xtra (indispensable avec le plancher de stockage) en faisant en sorte qu’elle épouse bien le plancher de vos combles ainsi que les solives. Vous pouvez positionner un premier lit d’isolant (si revêtu d’un surfaçage kraft, ce dernier devra être tourné côté chauffé). Si votre structure supporte la charge additionnelle et là un calcul de portance est à faire (structure bois additionnelle, plancher de stockage et poids des éléments stockés), vous pouvez rajouter un lambourdage sur l’existant afin de le rehausser et placer soit un second lit d’isolant (non surfacé ou si surfacé kraft, en lacérant ce surfaçage d’une dizaine de fentes au m²) ou alors vous aurez choisi une laine dans une plus forte épaisseur. Il en existe des laines jusqu’à 400 mm type IBR qui ont un R=10 en une seule couche ! Vous pouvez réaliser un plancher de stockage en positionnant des panneaux OSB ou autre sur le solivage en laissant une lame d’air circulant d’un ou deux cm sous ce dernier. Veillez également et ceci quelle que soit la solution retenue à ne pas obstruer la ventilation en sous face de couverture. L’isolation doit également remonter jusque la panne sablière. Pour limiter les pertes à la découpe, vous pourrez couper des bandes dans la largeur des rouleaux en veillant à ce qu’elles soient positionnées de façon à être bien jointives.

2 ème solution : vous pouvez effectivement positionner une première couche entre chevrons (sur le même principe que dans la première solution) et qui viendra affleurer ces derniers (la pose à cheval des rouleaux n’est pas autorisée) puis venir poser ensuite un deuxième lit d’isolant en travers reposant sur les chevrons (laine nue ou surfaçage kraft lacéré). Il faut veiller à ne pas avoir de circulation d’air parasite source de diminution de la performance de l’isolant. Les principes énumérés au chapitre précédent s’appliquent toujours. Vous perdez alors la possibilité de stockage ou la réalisation d’un plancher de répartition sera plus difficile (vous trouverez dans le CPT 3560 V2 des schémas de réalisation de planchers de stockage.

3 ème solution : vous isolez votre comble à l’aide d’une laine à souffler (l’idée de stockage est abandonnée ou nécessitera de réaliser le plancher de panneau de particules avant de souffler). Cela nécessite également de positionner une membrane sur la plancher de vos combles. C’est également une solution qui peut s’adapter à votre partie inaccessible actuellement. Il est effet possible d’ôter quelques éléments de la couverture dans la partie concernée pour souffler par l’extérieur. Cela nécessite que cette partie soit dans un meilleur « état » que celle montrée dans vos photos. Les règles de l’art de cette technique sont décrites dans le CPT 3693. Cette documentation plus abordable reprend les points principaux de cette technique d’isolation. Elle est faisable par un particulier. Il faut être au moins deux personnes pour alimenter la machine et souffler. Quelques principes de base (liste non exhaustive) pour une bonne application : souffler avec le bon angle et à la bonne hauteur de projection, mettre en place une trappe (isolante de préférence20 % plus haute que l’épaisseur de laine, repérer boitiers électriques, mettre boîtier de VMC en hauteur afin qu’il ne risque pas d’aspirer de la laine, mettre des piges pour régler hauteur soufflée, ne pas obstruer orifices de ventilation, etc… Les machines à souffler se louent chez les distributeurs.
Dans les deux premières solutions, vous pourrez, selon vos choix et le R visé, choisir une laine avec un coefficient de conductivité faible type GR (λ= 0.032W/m.K par exemple) et donc plus performant, si vous souhaitez plutôt limiter l’épaisseur. Si vous optez pour une solution qui vous permet une plus forte épaisseur, nul besoin de monter en gamme et privilégiez alors des laines type IBR (λ= 0.040 W/m.K).

Voilà je l’espère les réponses à vos interrogations, j’ai déjà fait assez long vous trouverez un complément d’informations ici. N’hésitez pas si vous avez d’autres questions

coucou

Moi je suis plus pratique que technique, je vous propose quelque chose de simple

Virer l'existant, mettre la laine de roche de 16 cm entre les solives (pare vapeur vers l'interieur)
Puis perpendiculairement aux solives poser de nouvelles solives de 16 et remettre une nouvelle couche de laine de roche sans pare vapeur

Puis mettre des panneaux Osb, inutile d'isoler les rampants

Par contre, lors d'une réfection de toiture il faudra songer à mettre un pare pluie/pare vent

Bonsoir Marc, Merci pour tous ces conseils et le détail attenant. J'ai finalement réalisé l'ouverture dans le mur de manière à accéder l'autre partie du grenier, jusqu'alors inaccessible. Une fois de l'autre coté (façon STAR WARS ... ce qui est de circonstance en ce moment ... c'était un peu le côté obscur ) ... une isolation tout autant détériorée ... avec à priori, pour des raisons que j'ignore, des solives presque moitié moins larges, et une laine de verre semblant dater de la construction de la maison (!). Des journaux d'époque jonchent le sol (1954/1963) ... façon bibliothèque abandonnée. Concernant ce fameux film pare-vapeur "dissociée", est-il de mise quoiqu'il arrive, même si je n'envisage que de faire 2 couches croisées (pare-vapeur enlevé sur la couche du dessus) ? En réalité, le kraft intégré généralement à laine de verre ne fait-il pas office de pare-vapeur "natif" ? Désolé de poser cette question basique mais dans le cadre de maisons anciennes équipées de laine de verre, ou rénovées ... je n'ai jamais vu de pare-vapeur installé. La pose d'un pare-vapeur par défaut date de longtemps sur le principe et l'approche ? Merci et bonne soirée.

Bonsoir Kriske, Merci pour l'idée, qu'il me semble intéressante à envisager, au moins pour une des deux moitiés du grenier (celle avec les solives les plus larges). Par contre pour fixer des solives sur les solives de base ... comment (rappel, je suis un novice) on fait ? 16 cms c'est assez épais ... quel est le meilleur mode opératoire pour bien faire ? MERCI et bonne soirée.

Bonjour,
Effectivement, il y a eu bagarre par-là (façon Star Wars ou pas) ! il faudra bien évidemment déblayer tout ça avant d’isoler.
Les choses évoluent et la réglementation aussi. Les revêtements ou surfaçages kraft des laines minérales n’ont plus le droit à l’appellation « pare-vapeur » au sens réglementaire du terme, leur valeur Sd étant insuffisante. Il n’empêche qu’il faut qu’il soit placé coté chauffé et, qu’en cas de double couche, le deuxième surfaçage kraft doit être rendu inopérant par lacération ou en l’ôtant, si on le souhaite et le peut, sans endommager le matelas de laine.
Si votre plancher est étanche à l’air, parfaitement calfeutré et que votre comble est correctement ventilé, vous pouvez vous dispenser de mettre en œuvre une membrane mais dans le doute, il ne faut pas s’abstenir ! C’est souvent une membrane de type Stopvap (Sd>18m) qui est préconisée sur le plancher des combles. Le lien vous donnera de nombreuses indications en explorant la fiche produit.
Bien cordialement

Bonsoir Marc, Les travaux (de déblayage surtout pour le moment) avancent. Voici pour rappel l'état du comble avant : En cours de nettoyage : .. et une fois le gros du comble nettoyé : Désormais les questions que je me pose sont les suivantes suivant ce visuel: Le gros de la surface est constitué de solives faisant 16 cm de profondeur. Mais il existe aussi une partie + réduite (avancée fenêtre) pour laquelle les solives font 8 cm de profondeur. Suivant ces différences, j'ai prévu la configuration suivante : dérouler logiquement une laine de verre de 8 cm entre les petites solives, de 16 cm pour les solives les + grandes. Ensuite une couche croisée, uniforme celle-ci, de 24 cm sur la totalité de la surface. Principales questions: 1/ à la découpe des lés, dois-je prévoir 0.5 voire 1 centimètre DE PLUS que la largeur initiale précise séparant les solives entre elles ? J'ai lu quelque part que cela pouvait avoir du sens de couper un tout petit peu + large pour bien caler le kraft aux solives et ne laisser aucun espace pour optimiser l'isolation. 2/ si cela est indispensable (peut-être n'est pas le cas pour moi : maison ancienne de 1955, sans VMC ...) la pose d'un pare vapeur doit s'opérer de quelle manière ? On découpe des lés un peu comme la laine de verre quitte à prévoir un peu plus grands pour les faire remonter de quelques cms vers le haut sur les solives ? 3/ comment gérer les endroits où la laine de verre arrive en bout d'avancée de fenêtre ou au niveau de la panne intermédiaire ? J'ai une petite parcelle de plafond cachée mais partiellement accessible que j'aimerai aussi isoler car une partie de cette dernière concerne les pièces situées en dessous le long de la maison (SdB, toilettes, 1 chambre). Je sais qu'il faut laisser 2 cms de latence entre la LDV et les tuiles (souvent pour les combles aménagés) ... mais en bout de course dans ces endroits (8 cms de LDV, rase avec les solives .. mais ensuite 24 cms dessus en +) la laine de verre sera partiellement en contact avec les chevrons, voire les tuiles. Est-ce gênant ? Merci pour vos précieuses informations .... Fred.

Bonjour Fred,
Bravo pour le nettoyage !
Quelques réponses à vos questions et renseignements avant de partir en vacances, bien méritées :
- Il peut en effet être judicieux (même en pose à plat) de couper des bandes de dimension légèrement supérieures à l’entraxe des solives afin de pallier aux éventuelles irrégularités des chevrons et afin de limiter les ponts thermiques. C’est souvent pour caler une laine rigide ou semi rigide en rampant que l’on fait cette recommandation (et pour les mêmes raisons) afin que les lés de laine viennent se positionner et presque s’auto-porter entre chevrons (cela facilite aussi la pose).
- La pose d’un film pare vapeur doit se faire en déroulant des lés sur le plancher ainsi que les solives en épousant les formes de ces dernières afin d’avoir une continuité. Les lés doivent être scotchés entre eux (toujours pour des raisons de continuité) à l’aide d’un adhésif adapté (pas de scotch basique non éprouvé) type Vario KB1 pour nos membranes, les percements et gaines traversantes calfeutrés ainsi qu’un joint réalisé en périphérie à l’aide d’un mastic silicone restant souple, mastic qui devra être positionné sur une surface propre, dépoussiérée et aspirée pour une bonne adhérence.
- Il ne faut pas que la laine vienne en contact avec la couverture et une lame d’air circulante (2 cm au minimum selon le type des éléments de toiture) doit être ménagée sous toute la surface de cette dernière. Faites des découpes en biseau aux extrémités dans la laine si nécessaire.
Bonnes fêtes et bonne isolation

Bonjour, je ne sais pas si je suis au bon endroit, mais je reviens vers vous car j'ai besoin de faire réaliser un devis pour l'isolation de ma maison qui est assez ancienne et je voudrais me remettre aux normes puis en plus réaliser des économies de chauffage. Donc voilà, j'ai trouvé ce site, j'habite dans l'Oise pensez-vous que je puisse demander un devis sur ce site ? que c'est assez sérieux ? Merci à tous pour votre aide Cordialement josette60

bonjour josette

il est préférable d ouvrir un post ,plutôt que de se raccorder sur un existant ,tu risques de ne pas avoir de réponse ,car ta demande va passer inapercu

comme je l ai vue ,je vais te répondre ,oui pourquoi pas ,j ai fait appel a ce type de sté et ca a tres bien fonctionné car ce sont des artisans qui interviennent ,mais il faut faire la demande de plusieurs devis

Merci pour votre retour, je vais donc tester. Bonne Journée

Bonsoir Marc, Plus c'est long plus c'est bon à ce qu'il parait. Et bien pour les travaux c'est la même chose on dirait. Entre les fêtes, la trêve des confiseurs, et la motivation, cela a un peu traîné. Mais bon cela a avancé. Au moins sur la première moitié du grenier. Voilà où j'en suis : Désormais il va falloir envisager de poser la DEUXIEME couche de laine de verre (24 cm) croisée perpendiculairement à la première. Par contre je me posais une question concernant le sens de la deuxième couche. Bien entendu je sais qu'on ne doit pas cumuler le pare-vapeur ou kraft à celui déjà existant sur la première couche de laine de verre, et qui est orienté du côté chauffé .. donc dans mon cas vers le plafond de plâtre de l'étage du dessous. Certes. Comme ma deuxième couche de laine de verre dispose d'une couche KRAFT, il faut soit l'enlever, soir lacérer le kraft ... mais je ne souviens pas avoir vu passer une information sur le sens de superposition, dans le cas où on laisse le pare-vapeur lacéré ... Le fait-on comme ceci: ou comme cela ? Enfin, sur un mètre carré, combien de coups de cuter (quelle longueur aussi) doit-on faire dans la laine de verre du dessus ? Merci pour vos précieuses informations. Bonne soirée. FRED.

Bonjour Fred,

Merci pour les photos et les nouvelles du chantier !

Une pause dans les travaux, ça ne fais pas de mal non plus en tous cas, félicitations pour le chantier qui est bien propre.

Concernant le surfaçage kraft (qui n’est pas un pare-vapeur au sens de la réglementation), il est habituel de positionner également le deuxième lit côté chauffé en le lacérant d’une dizaine de coups de cutter au m². (cf. schémas du CPT 36560 en lien au-début du post). Attention à la pose à cheval sur les solives également.

Bonne poursuite de chantier

Bonjour, merci pour cette explication, etant en periode d'hiver, j'en aurai besoin pour ma masion

Bonjour Marc, Le chantier continue, avec désormais le second côté des combles qui a été également nettoyé. Je m'apprête à poser la seconde couche de laine de verre d'ici peu ... Par contre j'ai des soucis potentiels de ponts thermiques, en l'occurrence avec des parties que je ne sais pas comment isoler pour des raisons d'inaccessibilité. En effet la charpente se présente ainsi, avec une zone qui n'est pas atteignable entre ces poutres : Etant donné qu'il sera impossible de "glisser" de la laine de verre dans l'interstice disponible, je me posais la question d'une alternative en utilisant de laine de verre / roche en flocons à remplir donc dans cette zone ... Serait-ce la meilleure solution ? Je n'en vois personnellement aucune autre valable pour remplir ce "volume", vide de toute isolation. Merci d'avance pour vos conseils sur ce dernier point. FRED.