prolonger avec briques sur rangée de briques existantes - page 2

bonjour

c'est pourquoi je vous avais suggérer d'installer la porte d'aplomb directement

vos briques seraient restées de niveau

je vous avais mis en garde aussi mais trop tard de ne pas monter trop haut en une fois

au stade actuel placer la porte (vous aurez sans doute un peu plus difficile et continuer à maçonner) (si vous rencontrez un souci, il sera encore temps de démonter quelque chose (cela ne tient pas trop, c'est peut être le résultat de votre petit test de solidité) (il aurait fallut mettre une planche et 2 serre joints bien de niveau)

si la porte passe, on corrigera avec le plafonnage que je vous expliquerais dans un autre post (pas avec du map en tout les cas

le bloc entre dans ce sillon, vous avez aussi la possibilité de mettre des pattes de scellement qui seront reliées entre la maçonnerie et la porte et noyée dans le plafonnage

la technique de plafonnage amateur est différente de celle qui consiste à boucher des joints

voir MP

Re-bonjour,
Permettez-moi svp de revenir sur certains points de votre réponse que je ne comprends pas completement:
>je vous avais mis en garde aussi mais trop tard de ne pas monter trop haut en une fois
Pourriez-vous me dire sur combien de rangées on peut monter d'une fois et combien de temps il faut attendre avant de recommencer ? Hier j'ai fait 3 rangées le matin et 3 autres 5 heures plus tard, probablement insuffisant...

>au stade actuel placer la porte (vous aurez sans doute un peu plus difficile et continuer à maçonner) (si vous >rencontrez un souci, il sera encore temps de démonter quelque chose (cela ne tient pas trop, c'est peut être le >résultat de votre petit test de solidité) (il aurait fallut mettre une planche et 2 serre joints bien de niveau)

Si je comprends bien, je peux continuer quand même après avoir mis la porte (pourvu que j'arrive à la encastrer bien nivelée et sans trop "tordre" le mur). Combien de temps je dois laisser passer afin de permettre un durcisement suffisant du mur qui limite de l'abîmer pendant l'intervention ?
Je ne comprends pas votre dernière phrase Vous voulez dire mettre une planche verticale tenue par 2 serre-joints au bout des 3 dernières rangées, par exemple, afin d'avoir une répère claire pour la position de la future porte ?

> si la porte passe, on corrigera avec le plafonnage que je vous expliquerais dans un autre post (pas avec du
> map en tout les cas
> le bloc entre dans ce sillon, vous avez aussi la possibilité de mettre des pattes de scellement qui seront reliées
> entre la maçonnerie et la porte et noyée dans le plafonnage

OK, je vais rédiger un autre post, J'avais compris qu'il faudrait du map pour coller le haut du mur au plafond en plâtre...
Le plafond chez moi se trouve à 2.5mts du sol. Cela veut dire que entre le haut de une porte conventionnelle (2.10mts, environ) et le plafond j'avais prévu placer une brique et partie d'une autre. Je ne vois pas comment une de ces pattes de scellement pourrait être noyée dans le plafonnage, sauf si longues de 30-40 cms. Est-cela le cas ? Est-ce que peut-être vous appelez plafonnage au remplisage de la partie entre porte et mur au dessus ?
.
> la technique de plafonnage amateur est différente de celle qui consiste à boucher des joints
A nouveau, par plafonnage vous entendez remplir le espace entre le mur el le plafonds ou entre le cadre de porte et le mur au-dessus ?

Je vous demande de m'excuser par ces hesitations et doutes qui probablement vous sembleront evidents.

Bonne fin de journée

Luis

Re-bonjour,
:
>je vous avais mis en garde aussi mais trop tard de ne pas monter trop haut en une fois
Pourriez-vous me dire sur combien de rangées on peut monter d'une fois et combien de temps il faut attendre avant de recommencer ? Hier j'ai fait 3 rangées le matin et 3 autres 5 heures plus tard, probablement insuffisant...
les 3 rangées du matin suffisait à mon avis (ce sont de grand carreaux donc plus susceptible de bouger)
>au stade actuel placer la porte (vous aurez sans doute un peu plus difficile et continuer à maçonner) (si vous >rencontrez un souci, il sera encore temps de démonter quelque chose (cela ne tient pas trop, c'est peut être le >résultat de votre petit test de solidité) (il aurait fallut mettre une planche et 2 serre joints bien de niveau)

Si je comprends bien, je peux continuer quand même après avoir mis la porte (pourvu que j'arrive à la encastrer bien nivelée et sans trop "tordre" le mur). Combien de temps je dois laisser passer afin de permettre un durcisement suffisant du mur qui limite de l'abîmer pendant l'intervention ?
24h heures suffisent pour que cela tienne (mais le mortier n'es pas complètement dur (21 à 28 jours, délais que personne ne respecte pour ce genre d'ouvrage)
Je ne comprends pas votre dernière phrase Vous voulez dire mettre une planche verticale tenue par 2 serre-joints au bout des 3 dernières rangées, par exemple, afin d'avoir une répère claire pour la position de la future porte ?
je veux dire que pour empêcher un mur ou une cloison trop haute au montage on peut à l'aide d'une planche dressée contre ce mur et des serre joints maintenir le mur en position verticale le temps que la prise soit faite (mais ce n'est qu'une solution de dépannage) on met la planche on en met une autre bloqué au sol qui fait équerre

> si la porte passe, on corrigera avec le plafonnage que je vous expliquerais dans un autre post (pas avec du
> map en tout les cas
> le bloc entre dans ce sillon, vous avez aussi la possibilité de mettre des pattes de scellement qui seront reliées
> entre la maçonnerie et la porte et noyée dans le plafonnage

OK, je vais rédiger un autre post, J'avais compris qu'il faudrait du map pour coller le haut du mur au plafond en plâtre...
Le plafond chez moi se trouve à 2.5mts du sol. Cela veut dire que entre le haut de une porte conventionnelle (2.10mts, environ) et le plafond j'avais prévu placer une brique et partie d'une autre. Je ne vois pas comment une de ces pattes de scellement pourrait être noyée dans le plafonnage, sauf si longues de 30-40 cms. Est-cela le cas ? Est-ce que peut-être vous appelez plafonnage au remplisage de la partie entre porte et mur au dessus ?
.
> la technique de plafonnage amateur est différente de celle qui consiste à boucher des joints
A nouveau, par plafonnage vous entendez remplir le espace entre le mur el le plafonds ou entre le cadre de porte et le mur au-dessus ?
Non, je suis belge et je parle comme chez nous, je reprends donc, dans le cas présent il s'agit de mettre du plâtre comme enduit sur le mur (chez nous on dit plafonner en France on dit plâtrer.
pour remplir l'espace (le plus petit possible) entre la dernière brique ou demi brique, vous bourrez comme expliqué
Je vous demande de m'excuser par ces hesitations et doutes qui probablement vous sembleront evidents.
je cherche une image de patte de scellement pour porte ou châssis et je la poste plus tard

voir ici une partie se fixe au chambranle l'autre à la maçonnerie, le tout recouvert avec le plâtre de finition

pas de souci, pour vous c'est difficile de comprendre et pour moi ce n'est pas plus simple pour expliquer de manière détaillée (mais j'ai une grande habitude d'expliquer ou de ré expliquer, cela ne me dérange pas plus que cela, le principal est que vous arriviez à me comprendre)

en s'en sortira, sans problème

OK, je comprends maintenant.
Vous êtes Belge et moi Espagnol, Un Francais probablement aurait compris...
Donc, comme récapitulafif pour moi.même, voici comment je pense proceder suivant vos conseilles :
1) Je emplace la porte bien nivelé dans tous les sens. Je profite du rebord en forme U pour encastrer le mur en briques, tout en esperant que la deviation que j'ai introduit dans la verticalité du mur n'empechera l'assamblage et verticalité.
Je ne l'ai pas dit, mais l'autre face de la chambranle tombera sur l'arete d'un mur transversal. Du coup, je vais devoir modifier le rebord en forme de U pour la faire devenir une L (j'espère que vous arriverez à me suivre, car j'ai du mal à l'expliquer)
2) Viser des pattes de scellement sur la partie du cadre de la porte qui tombera contre les murs (3 sur chaque côté plus une vers le haut ?).
3) Percer des petits trous dans la brique qui permettont de nourrir le plâtre de fixation à l'interieur des briques au niveau des pattes de scellement.
4) Après avoir contrôlé que le positionnement est correcte, préparer du plâtre et rapidement colmater les trous pour fixer les pattes et donc la porte. J'ai lu quelque part qu'il est conseillé de rajouter de petits pierres à l'interieur, à côté des pattes de scellement.
5) Un jour plus tard, continuer le mur. Rajouter pattes de scellement qui tombent sur la partie haute de la porte (car pour le moment le mur ne depasse de 1,3 mts). J'imagine que à ce moment, au lieu de plâtre je pourrais mettre du mortier dans l'alveole qui logera la patte de scellement, évitant anisi d'abîmer la brique sur son côté. Je dis mortier car cela laisserais plus de temps pour manouvrer et je n'aurais pas à préparer une quantité si petite de platre.
6) Une fois arrivé sur la première rangée qui passe sur la porte, je continue normalement, comme si la porte était en brique, en placant du mortier directement sur le bois du chambranle ? Je pourrais introduire dans ce mortier, entre la porte el la brique de dessus, 2 baggettes de fer de 6 mm sur 1 metre (sur la largeur de la porte + 15 cm depassant de chaque côté) qui jouerait comme espèce de "linteau". Est-cela approprié ou mieux proceder autrement ?
7) Une fois le mur monté au niveau du plafond (disons 2-4 cms plus bas), il faudra coller/combler avec le MAP. Pour cela, il faut mettre d'un côté d'abord, avec une truelle à jointoyer, et le jour suivant remplir de l'autre côté. Ou cette procedure s'apliquait seulement avec mortier, quand le plafond (et mur) est en briques ?
8) Après tout cela, il faudra penser à renforcer la solidité avec l'enduit en plâtre (en "plafonnant" à la Belge). Pour cela, je lancerai un post sur ce site.

Dites-moi, svp, si je me trompe quelque part dans ce schema.
Autrement, encore mille fois merci.
Et très bon week-end !!

Luis

bonjour

et bien voila, on commence à se comprendre

les pattes de scellement vous les fixés dans un joint de ciment entre deux briques, inutile de jouer avec du plâtre et des petits cailloux

s'il y a 3 pattes de chaque côtés, il est inutile d'en mettre au dessus

pour le linteau, l'idéal c'est d'en mettre un, à défaut comme il n'y a pas trop de poids au dessus j'utilise de manière détournée des morceaux de fourrures (qui servent pour les placos) que je remplis de mortier avant de mettre la brique),
une rangée, puis attendre séchage pour rigidifier. La longueur est adaptée
maintenant deux baguettes (pas trop minces quand même peuvent faire pareil)

on ne plafonne pas à la belge, c'est le mot qui change (la technique reste la même) par ex en Belgique on dit plâtresse, en France platoir mais on parle tous les deux du même outil. Sans doute qu'en Suisse ou au Canada on dit encore autrement. Je dois dire que cela ne me simplifie pas la vie lorsque je m'adresse à un commerçant

pour en revenir au joint du plafond

si je vous ai dit d'utiliser du map ou du plâtre c'est parce que le plafond est en plâtre
il y a une règle à observer, on ne colle jamais un matériaux dur sur un matériaux tendre

le mortier au ciment ou à la chaux est plus dur le que plâtre ou le map, il ne tiendra jamais durablement
par contre le plâtre ou le map tiendra très bien sur su mortier au ciment ou à la chaux

Bonjour Kriske,

> les pattes de scellement vous les fixés dans un joint de ciment entre deux
> briques, inutile de jouer avec du plâtre et des petits cailloux
Ok pour la partie du mur qui reste à bâtir. Mais pas pour la partie basse du mur déjà monté, ou le mur d'en face, qui est déjà en place car je n'ai pas accès au joint entre deux briques... Pour ces parties, je vais avoir besoin d'une petite entrée laterale permettant l'introduction du mortier (ou plâtre ) au niveau des pattes de scellement. Etes-vous d'accord ?

>pour le linteau, l'idéal c'est d'en mettre un, à défaut comme il n'y a pas trop
>de poids au dessus j'utilise de manière détournée des morceaux de fourrures
> (qui servent pour les placos) que je remplis de mortier avant de mettre la brique),
> une rangée, puis attendre séchage pour rigidifier. La longueur est adaptée
> maintenant deux baguettes (pas trop minces quand même peuvent faire pareil)
Si je comprends bien, vous mettez des morceaux de "fourrure" (de peau, pour clarifier qu'il ne s'agit pas de quelque chose d'autre) entre le rebord haut du bloc-porte et le mortier que l'on mettra dessus, sous la première brique sur la porte. Est-cela,pour éviter un contact direct mortier-bois qui pourrait endomager le deuxième, peut-être aussi pour amortir des possibles legères dilatations du mur ?
Donc, je recouvre avec fourrure de approx. 5 cm de largeur tout au long du creux en forme de U du dessus de la porte, je mets une couche de 1-2 cm de mortier dessus, je place 2 bagettes en fer de 6mm le long de la porte et dépassant environ 15 cm sur chaque côté, et je place ensuite les briques comme d'habitude. J'attends la journée ensuite et je continue normale.
Pourrais-vous svp confirmer que j'ai bien compris ?

> on ne plafonne pas à la belge, c'est le mot qui change (la technique reste la
> même) par ex en Belgique on dit plâtresse, en France platoir mais on parle
> tous les deux du même outil. Sans doute qu'en Suisse ou au Canada on dit
> encore autrement. Je dois dire que cela ne me simplifie pas la vie lorsque
> je m'adresse à un commerçant
J'imagine que cela difficultera parfois aussi vos échanges sur ce forum, voire sur d'autres si vous y participez aussi.

> pour en revenir au joint du plafond si je vous ai dit d'utiliser du map ou du
> plâtre c'est parce que le plafond est en plâtre
> il y a une règle à observer, on ne colle jamais un matériaux dur sur un
> matériaux tendre. Le mortier au ciment ou à la chaux est plus dur le
> que plâtre ou le map, il ne tiendra jamais durablement par contre le
> plâtre ou le map tiendra très bien sur su mortier au ciment ou à la chaux
Je vois... mais qu'est-ce qu'il se passe entre matériaux de la même dureté ?
Peut-on coller du mortier sur le mortier, ou plâtre sur plâtre ?
J'ai chez moi un sac de Plâtre dit de Paris. Puis-je m'en servir pour combler entre le haut du mur et le plafond, ou il vaut mieux de le faire avec le MAP comme vous aviez dit la première fois ?

merci infiniment !

Luis

bonjour

vous pouvez utiliser le plâtre de Paris à la place du map, mais le plâtre durcit vite et il ne faut en aucun cas le remouiller (si le plafond a été peint, il faut gratter pour retrouver le plâtre) (pas trop si c'est du placo)

une fourrure est une pièce métallique comme ceci

pour ce qui est déjà maçonner, le plâtre que l'on mettra ensuite sur le mur bloquera le chambranle, il ne faut pas faire de petits trous sur le côté

à la rigueur un mortier assez liquide peut être versé dans l'espace existant, sinon ne vous casser pas la tête avec cela

ciment sur ciment cela va
chaux sur ciment cela va
plâtre ou map sur ciment ou chaux cela va
mortier colle pour carrelage va sur tout sauf dur le bois (là il faut une colle spéciale) et on ne mouille pas

mais il faut toujours mouiller avant pour éviter que cela fissure, pour tout

>vous pouvez utiliser le plâtre de Paris à la place du map, mais le plâtre durcit
> vite et il ne faut en aucun cas le remouiller (si le plafond a été peint, il faut
> gratter pour retrouver le plâtre) (pas trop si c'est du placo)OK

> une fourrure est une pièce métallique comme ceci OK, celles utilisés comme ossatures. Désolé pour la confussion...
Quelle largueur faut-il choisir pour un bloc-porte pour cloisson de 5 cm, que je crois est appelé 72 (epaisseur total de chambranle) ?

> pour ce qui est déjà maçonner, le plâtre que l'on mettra ensuite sur
> le mur bloquera le chambranle, il ne faut pas faire de petits trous sur le côté
> à la rigueur un mortier assez liquide peut être versé dans l'espace existant,
> sinon ne vous casser pas la tête avec cela OK, compris

>ciment sur ciment cela va
>chaux sur ciment cela va
>plâtre ou map sur ciment ou chaux cela va
>mortier colle pour carrelage va sur tout sauf dur le bois (là il faut une colle spéciale) et on ne mouille pas
> mais il faut toujours mouiller avant pour éviter que cela fissure, pour tout
OK, mais pas plâtre sur plâtre, n'est-ce pas ?

Merci

Luis

bonjour

plâtre sur plâtre cela va, mais il ne faut pas que ce soit un plâtre qui a été lissé (dans ce cas il faut gratter pour aider l'accrochage

au besoin je mets 2 fourrures l'une contre l'autre (c'est ce que je fais quand je pose des pavés en verre)

je recoupe les briques de l'épaisseur voulue pour cette rangée là et à cet endroit là

Bonjour Kriske,
Je n'ai pas compris comment vous faites avec les fourrures : "au besoin je mets 2 fourrures l'une contre l'autre (c'est ce que je fais quand je pose des pavés en verre) je recoupe les briques de l'épaisseur voulue pour cette rangée là et à cet endroit là ".
J'imagine que vous mettez deux fourrures pour renforcer le "linteau", sinon pour éviter d'avoir à remplir la U qui resterait si l'on mettais une seule (??). Mais je ne comprends pas la recoupe de briques... Est-ce que je devrais réduire l'eppaisseur (dans mon cas 5 cm) ou vous parlez plutòt de la largeur/hauteur ? D'ailleurs, peut-on mettre directement le mortier sur une surface en metal, ou il faut d'abord mortier, au-dessus le deux fourrures et encore du mortier puis la brique (le mortier passant en partie dans les fourrures intercalées) ?
Je profite pour poser une autre question ... j'ai lu quelque part qu'une seule brique en verre peut être encastrée dans un mur en brique mais il est conseillé de mettre tout autour une couche de 1cm de jointe de dilatation (afin de limiter l'impact des phenomenes de dilation/contraction). Cette jointe pourrait être par exemple une couche de liège. Pourtant, je ne comprends pas comment la placer au niveau du mortier entre la brique en verre et le mur en briques. Si le liège depassait de deux còtés du mur (e.g. une planche de 5-7cm de liège de 1 cm d'epaisseur pour un mur de 5 cm comme le mien), j'aurais l'impression de préparer quelquechose qui reste "dans l'air", qui pourrait bouger par manque de contacte entre mortier et briques. Contrairement, si je mettais une couche moins large que le mur (planche de 3 cm de liège), le mortier que je placerais dessus (entre le liège et la brique en verre) arriverait à contacter le mur et donc à coller, mais je n'aurais pas l'impression d'avoir réussit le joint de dilation, car une dilation "comprimerais" toujours la partie en contacte directe mur-mortier-verre. Comment faut-il faire pour résoudre ces problèmes, à votre avis ?

Merci beaucoup encore une fois, et très bon weekend...

Luis

PS: je suis en train de mettre en place la porte, je vous tiendrais au courant.

bonjour

j'ai mis une petite image, vous comprendrez plus facilement sans doute

les découpes sont fonctions de la manières dont cela se présente

concernant le bloc de verre je n'ai jamais mis de joint de dilatation, j'ai mis le bloc de verre sur un lit de mortier
du mortier autour, deux fourrures au dessus (lorsqu'il y a plus d'un bloc de verre, du mortier et j'ai fais les joints au ciment blanc

rien n'empêche de mettre une épaisseur de liège ou de polystyrène et de faire un joint acrylique tout autour

Bonjour Kriske,
Je n'avais pas encore remercié ta dernière réponse (photos comprises). Je suis tout à fait sincère, merci beaucoup pour tout l'aide que tu m'as apporté.
Juste un petit mot pour te tenir au courant, car je suis presque arrivé en haut du mur. La porte est bien "scellée" avec 7 pattes et de plus du mortier que j'ai introduit à la main et avec spatule tout autour entre le cadre et les murs. Il me reste que la dernière rangée de briques (15cm, donc decoupées à moitié) et bourrer les derniers centimetres avec plàtre ou MAP. J'en ai du première (4 Kg de plâtre de Paris), pas du deuxième. Est-ce que tu crois que je ferais mieux de le faire avec du MAP, ou le résultat avec plàtre sera semblable ? Ne hesite pas à me conseiller comme tu le crois, car je peux toujours laisser le plâtre pour enduire le mur... (je reviens ensuite dans un autre post sur ce sujet).
Ne t'inquiete pas, j'ai entendu un de tes derniers conseils et j'ai donc graté la partie du plafond à "souder" avec la spatule, afin de enlever la première couche qui semblait soit peinte, soit impermeabilisée ou quelque chose de semblable (1-2 couches blanche-jaunatres difficiles à grater). Maitenant quand je passe l'outil dessus, une espèce de poudre de plâtre tombe, ce qui n'était pas le cas avant.
Je te souhaite une bonne journée,

Luis.

bonjour

la prise du plâtre de Paris est très rapide

vous pouvez utiliser ces 4 kg, pour le premier remplissage (vous n'irez pas très loin avec 4 kg)

ensuite, si vous n'avez pas de map, n'en achetez pas c'est inutile et j'explique pourquoi

dans l'autre post en fonction de votre réponse, je vous conseillerai d'acheter du " plâtre à projeter "

ce plâtre est beaucoup plus facile a appliquer et a une durée de vie plus grande que le plâtre de Paris

il se place aussi mieux que le MAP (qui est normalement réserver pour le collage des placo)

le terme plâtre à projeter ne dois pas vous effrayer, il se place tout aussi bien à la main

vous ne le trouverez pas sans doute en GSB, il faudra trouver un grossiste en matériaux (ne vous laissez pas influencer sur un autre plâtre, quoique l'on vous en dise)

le reste de ce sac, vous servira pour enduire votre mur en fine ou en grosse épaisseur suivant ce que je vous expliquerai sur l'autre post

Encore merci, avant de clôre ce post qui s'est étalé sur plus de 2 semaines. Merci Kriske !!
...
j'avais posté ce message mais je l'edite pour poser une dernière question, avoir un dernier avis... car je viens de trouver sur un autre site des commentaires de quelqu'un qui semble connaître le metier et qui a écrit la phrase suivante: "pour le montage de cloisons en briques creuses d'une épaisseur égale ou inférieure à 5 cm , n'utiliser qu'un mortier de chaux hydraulique ou un mortier batard, jamais un mortier de ciment qui est interdit pour ce cas".
Je suis donc assez préocupé, car le mortier que j'ai utilisé est mortier standard qui contient du ciment (EN 998-1 et EN 998-2).
Le commentaire a été rédigé en 2002, je le dis au cas où les mortier aient pu évoluer depuis pour les rendre plus polyvalents.
Si c'est jugé nécessaire, malgré tout, je referai le mur avec un autre mortier.

Merci et bonne journée

Luis

bonjour

le mortier bâtard acheté tout fait contient probablement un mélange des deux

je ne vois pas à première vue et maintenant que c'est fait, de raison majeure pour tout démonter

moi lorsque j'ai utilisé ce genre de briques pour la première fois, le grossiste en matériaux m'avait vendu un sac de mortier colle exprès pour le montage

laissez cela tranquille cela n'a à mon avis aucune importance