Quelle isolation ?
Bonjour à tous,
Après avoir parcouru le forum, j'hésite énormément sur le type d'isolation.
Je vous explique pour commencer.
N'ayant pas énormément de revenu pour rénover la maison entièrement, nous avons décidés d'emménager une partie habitables. (ces parties sont : la cuisine, et 3 nouvelles pièces)
Nous allons reconstruire ses 3 nouvelles pièces en bloc ytong de 20cm, la longueur sera de 10M sur 3M (en arrondissant) . Les hauteurs de plafonds sont de 2M50 excepté le salon qui lui sera de 3M40 étant donné que la SDB et la chambre se trouvent plus hautes que le reste de la maison.
Fichier joint
Le (non) correspond aux autres pièces de la maison...
Au total => 17 M 17 seront habités.
La maison date d'au moins 1860, elle a donc était construite en pierre.
Je sais que certains d'entre vous me répondront qu'on a rien de correcte sans dépenser un minimum surtout avec de vieilles maisons.
Je leur répondrais ceci: nous sommes prêts à dépenser l'argent qu'il faudra pour la maison, mais étant donné que ce que l'on souhaite n'est que temporaire (5 ans - 10 ans environs), nous préférons économiser pour plus tard tout en pouvant vivre dans ces quelques pièces citée ci-dessus
j'ai oublié de dire que la toiture 1 pan serait en derbigum + OSB et que nous souhaitons isoler par l'intérieur.
J'ai beaucoup parcouru le forum, j'ai pu voir que le styrodur était déconseillé en toiture, que conseillez-vous ? laine de verre 20cm avec pare vapeur ? ou un autre type d'isolant ?
Sur les murs en pierre quelle isolation ? styrodur ? dois je laisser quelque centimètre pour permettre de faire circuler l'air, vapeur...
Sur les blocs ytong de 20cm quelle isolation ? laine de verre de 6cm ?
Devant cette isolation, nous placerons des plaques de gyproc.
Quand à l'extérieur sur les bloc ytong, d'après ce que j'ai pu lire, le crépi serait le moins cher ?
D'avance je vous remercie pour vos réponses.
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Après avoir parcouru le forum, j'hésite énormément sur le type d'isolation.
Je vous explique pour commencer.
N'ayant pas énormément de revenu pour rénover la maison entièrement, nous avons décidés d'emménager une partie habitables. (ces parties sont : la cuisine, et 3 nouvelles pièces)
Nous allons reconstruire ses 3 nouvelles pièces en bloc ytong de 20cm, la longueur sera de 10M sur 3M (en arrondissant) . Les hauteurs de plafonds sont de 2M50 excepté le salon qui lui sera de 3M40 étant donné que la SDB et la chambre se trouvent plus hautes que le reste de la maison.
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Le (non) correspond aux autres pièces de la maison...
Au total => 17 M 17 seront habités.
La maison date d'au moins 1860, elle a donc était construite en pierre.
Je sais que certains d'entre vous me répondront qu'on a rien de correcte sans dépenser un minimum surtout avec de vieilles maisons.
Je leur répondrais ceci: nous sommes prêts à dépenser l'argent qu'il faudra pour la maison, mais étant donné que ce que l'on souhaite n'est que temporaire (5 ans - 10 ans environs), nous préférons économiser pour plus tard tout en pouvant vivre dans ces quelques pièces citée ci-dessus
j'ai oublié de dire que la toiture 1 pan serait en derbigum + OSB et que nous souhaitons isoler par l'intérieur.
J'ai beaucoup parcouru le forum, j'ai pu voir que le styrodur était déconseillé en toiture, que conseillez-vous ? laine de verre 20cm avec pare vapeur ? ou un autre type d'isolant ?
Sur les murs en pierre quelle isolation ? styrodur ? dois je laisser quelque centimètre pour permettre de faire circuler l'air, vapeur...
Sur les blocs ytong de 20cm quelle isolation ? laine de verre de 6cm ?
Devant cette isolation, nous placerons des plaques de gyproc.
Quand à l'extérieur sur les bloc ytong, d'après ce que j'ai pu lire, le crépi serait le moins cher ?
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Réponses
Bonjour ?
Personne ne peux me renseigner ?
où peut être ai je mal formuler mes questions ?
Merci
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Beaucoup de sous questions pour une question.
Première remarques :
cela fait pas mal de travaux pour une maison prévue pour 5 à 10 ans.
mais cela vous fera un bonus à la revente.
Normalement les blocs ytong sont isolés et ne nécessitent pas d'isolation supplémentaire apportant réellement un plus.
Au besoin placer des blocs plus épais, voir les placer en largeur (mais cela devient couteux) et cela fait des murs de 50 cm.
Moi j'ai isolé par l'intérieur les murs de pierres avec du placo doublé par 4 cm de polyuréthane.
J'ai fais une cloison avec un espace pour que l'air circule.
Le tout dois être correctement fermé car de la froidure sort par les interstices. (prises etc) froidure due aux pierres
On trouve dans le commerce des panneaux isolés pour toiture qui remplacent avantageusement l'OSB et sur lesquels on peut poser le derbigum. Ces panneaux sont plus rigides que l'osb et on évite ainsi les creux entre les voliges (dans le temps)
Une isolation intérieure ne peut qu'apporter un plus.
Première remarques :
cela fait pas mal de travaux pour une maison prévue pour 5 à 10 ans.
mais cela vous fera un bonus à la revente.
Normalement les blocs ytong sont isolés et ne nécessitent pas d'isolation supplémentaire apportant réellement un plus.
Au besoin placer des blocs plus épais, voir les placer en largeur (mais cela devient couteux) et cela fait des murs de 50 cm.
Moi j'ai isolé par l'intérieur les murs de pierres avec du placo doublé par 4 cm de polyuréthane.
J'ai fais une cloison avec un espace pour que l'air circule.
Le tout dois être correctement fermé car de la froidure sort par les interstices. (prises etc) froidure due aux pierres
On trouve dans le commerce des panneaux isolés pour toiture qui remplacent avantageusement l'OSB et sur lesquels on peut poser le derbigum. Ces panneaux sont plus rigides que l'osb et on évite ainsi les creux entre les voliges (dans le temps)
Une isolation intérieure ne peut qu'apporter un plus.
Bricoleur tout terrain, qui n'y connait pas grand chose, mais qui a une idée sur tout..... (ou presque......) L'expérience des uns n'est pas celle des autres
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Je vous remercie pour votre réponse.
Je pense n m'être mal exprimée.
Nous ne comptons pas revendre la maison dans 5 ou 10 ans, mais abattre les annexes pour pouvoir les reconstruire plus spacieux et plus isolant, etc.
Nous faisons cela, car toute la maison comporte beaucoup de travail de rénovation et afin de pouvoir y vivre nous pensions aménagé les annexes qui avaient été construite quand nous avons acheté la maison.
Malheureusement, ces annexes se sont effondrée et n'ayant pas les moyens pour le moment, nous reconstruisons identique afin justement de ne pas faire recours à un architecte.
Je ne sais si c'est plus clair, mais je vais étudié avec mon compagnon les matériaux que vous nous proposés.
Encore merci pour votre réponse.
Je pense n m'être mal exprimée.
Nous ne comptons pas revendre la maison dans 5 ou 10 ans, mais abattre les annexes pour pouvoir les reconstruire plus spacieux et plus isolant, etc.
Nous faisons cela, car toute la maison comporte beaucoup de travail de rénovation et afin de pouvoir y vivre nous pensions aménagé les annexes qui avaient été construite quand nous avons acheté la maison.
Malheureusement, ces annexes se sont effondrée et n'ayant pas les moyens pour le moment, nous reconstruisons identique afin justement de ne pas faire recours à un architecte.
Je ne sais si c'est plus clair, mais je vais étudié avec mon compagnon les matériaux que vous nous proposés.
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c'est moi qui ait mal interpréter.
voir la petite vidéo,
excusez la démonstratrice elle est flamande;
il existe donc des blocs de 40 de large (tout au moins en Belgique)
je cherche le nom de ce que j'ai utilisé pour une plate forme, je l'avais acheté directement à l'usine en Flandre. mais il existe d'autres matériaux
je ne trouve pas, il s'agissait de polystyrène expansé pris en sandwich entre deux épaisseurs de copeaux de bois imprégné de ciment. Il y avait plusieurs épaisseurs d'isolant entre les 2 couches.
Le goudron liquide coulé avant le derbigum entrait dans les espaces et créait ainsi une bonne isolation à l'humidité.
mais il doit exister des matériaux aussi performants (si pas plus, car j'ai utilisé cela il y a 15 ans)
voir la petite vidéo,
excusez la démonstratrice elle est flamande;
il existe donc des blocs de 40 de large (tout au moins en Belgique)
je cherche le nom de ce que j'ai utilisé pour une plate forme, je l'avais acheté directement à l'usine en Flandre. mais il existe d'autres matériaux
je ne trouve pas, il s'agissait de polystyrène expansé pris en sandwich entre deux épaisseurs de copeaux de bois imprégné de ciment. Il y avait plusieurs épaisseurs d'isolant entre les 2 couches.
Le goudron liquide coulé avant le derbigum entrait dans les espaces et créait ainsi une bonne isolation à l'humidité.
mais il doit exister des matériaux aussi performants (si pas plus, car j'ai utilisé cela il y a 15 ans)
Bricoleur tout terrain, qui n'y connait pas grand chose, mais qui a une idée sur tout..... (ou presque......) L'expérience des uns n'est pas celle des autres
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Bonjour,
Attention en tout cas dans l'ancien à ne pas enfermer l'humidité dans les murs. Pas de remontées capillaires, en pied de murs ?
Perso, si c'est possible, c'est isolation par l'extérieur sur ces murs, avec un isolant écolo respirant, type fibre de bois.
Sinon, surtout pas d'enduit ciment à l'extérieur, qui bloque la flotte, mais enduit à la chaux ou pierres jointoyées à la chaux. Il faut au moins que le mur puisse respirer d'un côté.
Si je n'ai aucun problème d'humidité, alors peut-être que je me risquerais à une isolation étanche type styrodur par l'intérieur. Mais perso, pas de lame d'air. Pour qu'une lame d'air permette d'évacuer la flotte, il faut qu'elle soit ventilée. Ce qui est totalement contre-productif du point de vue l'isolation : lame d'air froide.
D'autre part, les lames d'air ventilées sur l'intérieur, c'est justement, je crois, tout à fait propre à provoquer des problèmes d'humidité. L'air intérieur, chaud et chargé d'humidité, vient alors condenser derrière l'isolant sur la paroi froide...
Bref, rénover de l'ancien, c'est génial, mais complexe. Beaucoup de conneries ont été faites avec l'ère du tout ciment et des dérivés du pétrole dans des maisons conçues avec des matériaux traditionnels.
Tu trouveras beaucoup d'infos sur le net à ce sujet.
Cordialement
Sur les murs en pierre quelle isolation ? styrodur ? dois je laisser quelque centimètre pour permettre de faire circuler l'air, vapeur...
Attention en tout cas dans l'ancien à ne pas enfermer l'humidité dans les murs. Pas de remontées capillaires, en pied de murs ?
Perso, si c'est possible, c'est isolation par l'extérieur sur ces murs, avec un isolant écolo respirant, type fibre de bois.
Sinon, surtout pas d'enduit ciment à l'extérieur, qui bloque la flotte, mais enduit à la chaux ou pierres jointoyées à la chaux. Il faut au moins que le mur puisse respirer d'un côté.
Si je n'ai aucun problème d'humidité, alors peut-être que je me risquerais à une isolation étanche type styrodur par l'intérieur. Mais perso, pas de lame d'air. Pour qu'une lame d'air permette d'évacuer la flotte, il faut qu'elle soit ventilée. Ce qui est totalement contre-productif du point de vue l'isolation : lame d'air froide.
D'autre part, les lames d'air ventilées sur l'intérieur, c'est justement, je crois, tout à fait propre à provoquer des problèmes d'humidité. L'air intérieur, chaud et chargé d'humidité, vient alors condenser derrière l'isolant sur la paroi froide...
Bref, rénover de l'ancien, c'est génial, mais complexe. Beaucoup de conneries ont été faites avec l'ère du tout ciment et des dérivés du pétrole dans des maisons conçues avec des matériaux traditionnels.
Tu trouveras beaucoup d'infos sur le net à ce sujet.
Cordialement
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Bonjour,
Non, nous n'en avons pas encore constaté, les murs sont bien secs
Malheureusement pour l'instant, ce n'est pas possible, une peinture ou crépi recouvre toutes les pierres de façades, la maison contient des fissures que nous devons refaire, c'est pourquoi plus tard, nous enlèverons cette façade pour rejointoyer toutes les pierres, placés ensuite un isolant pour enfin la recouvrir de pierre de façade.
Cela va m'aider énormément, car ayant déjà commencé à gratter les joints des pierres dans la maison, je pensais rejointoyé avec du ciment. j'utiliserais donc la chaux pour permettre au mur de respirer et par la suite il sera recouvert d'un plafonnage.
Nous avons eu de l'humidité mais pas à cause de la maison même, c'était à cause des tuyaux d'évacuation vers l'égout, un plaquage en la mettre contre le mur, des tuyaux non raccordés ensemble etc. Nous avons retiré tout le plafonnage pour laisser les murs respirés, et en enlevant ce plafonnage, aucune trace d'humidité sur le murs.
Pas de lame d'air ? j'étais certaine de laisser justement une lame d'air pour pouvoir laisser le mur respirer.
ça c'est vrai :p
Là j'avoue ne pas trop comprendre ?
Concernant la lame d'air ou autre?
Cordialement
Aurore
Attention en tout cas dans l'ancien à ne pas enfermer l'humidité dans les murs. Pas de remontées capillaires, en pied de murs ?
Non, nous n'en avons pas encore constaté, les murs sont bien secs
Perso, si c'est possible, c'est isolation par l'extérieur sur ces murs, avec un isolant écolo respirant, type fibre de bois.
Malheureusement pour l'instant, ce n'est pas possible, une peinture ou crépi recouvre toutes les pierres de façades, la maison contient des fissures que nous devons refaire, c'est pourquoi plus tard, nous enlèverons cette façade pour rejointoyer toutes les pierres, placés ensuite un isolant pour enfin la recouvrir de pierre de façade.
Sinon, surtout pas d'enduit ciment à l'extérieur, qui bloque la flotte, mais enduit à la chaux ou pierres jointoyées à la chaux.
Cela va m'aider énormément, car ayant déjà commencé à gratter les joints des pierres dans la maison, je pensais rejointoyé avec du ciment. j'utiliserais donc la chaux pour permettre au mur de respirer et par la suite il sera recouvert d'un plafonnage.
Il faut au moins que le mur puisse respirer d'un côté.
Si je n'ai aucun problème d'humidité, alors peut-être que je me risquerais à une isolation étanche type styrodur par l'intérieur.
Nous avons eu de l'humidité mais pas à cause de la maison même, c'était à cause des tuyaux d'évacuation vers l'égout, un plaquage en la mettre contre le mur, des tuyaux non raccordés ensemble etc. Nous avons retiré tout le plafonnage pour laisser les murs respirés, et en enlevant ce plafonnage, aucune trace d'humidité sur le murs.
Mais perso, pas de lame d'air. Pour qu'une lame d'air permette d'évacuer la flotte, il faut qu'elle soit ventilée. Ce qui est totalement contre-productif du point de vue l'isolation : lame d'air froide.
Pas de lame d'air ? j'étais certaine de laisser justement une lame d'air pour pouvoir laisser le mur respirer.
Bref, rénover de l'ancien, c'est génial, mais complexe.
ça c'est vrai :p
Beaucoup de conneries ont été faites avec l'ère du tout ciment et des dérivés du pétrole dans des maisons conçues avec des matériaux traditionnels.
Là j'avoue ne pas trop comprendre ?
Tu trouveras beaucoup d'infos sur le net à ce sujet.
Concernant la lame d'air ou autre?
Cordialement
Aurore
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Bonjour,
Note que j'interviens en simple bricoleur.
La vulgarisation du ciment s'est faite pour des raisons... économiques.
Beaucoup plus simple de construire rapidement. Le ciment atteint sa résistance maximale beaucoup plus rapidement que la chaux qui met des mois, voire des années à faire sa carbonatation. Possibilité aussi de faire du béton armé... plus simple et moins onéreux que les linteaux en pierre de taille ou en bois...
Or, si le ciment et le béton vont bien ensemble, la pierre, le bois, la terre cuite préfèrent la chaux. On s'est mis à mettre du ciment partout. Observe dans un quartier qui a de vieux murs la différence entre les murs rénovés avec de la chaux et ceux qui dont on a refait les joints avec du ciment. Le ciment bloquant l'eau, très souvent, ce sont les pierres qui se gorgent de flotte : champignons, moisissures noires... Le mur n'aime pas.
Les dalles en béton de ciment dans de vieilles maisons : risque que l'humidité remontant du sol, bloquée par la dalle, remonte par les murs. L'eau se fait toujours un chemin.
Les couvreurs commencent à réutiliser la chaux plutôt que le ciment pour fixer les tuiles de faîtage en terre cuite.
Autre chose : ciment et béton sont durs, rigides. La chaux est plus souple et encaisse les mouvements des maçonneries. Parpaings, linteaux en béton dans les maçonneries anciennes : risque de créer des points durs et des fissures.
Même problème avec les isolants de l'industrie pétrolière comme le polystyrène ou le polyuréthane : parfaitement étanches. Des pros pratiquant l'isolation extérieure avec polystyrène la déconseillent eux-mêmes quand il y a déjà une isolation avec ce même type de produit à l'intérieur, pour ne pas enfermer la paroi entre deux panneaux étanches.
Il y a toujours une certaine humidité dans les matériaux. C'est normal et sain. Attention simplement aux modifications qui perturbent la régulation initiale.
Note que j'interviens en simple bricoleur.
Beaucoup de conneries ont été faites avec l'ère du tout ciment et des dérivés du pétrole dans des maisons conçues avec des matériaux traditionnels.
Là j'avoue ne pas trop comprendre ?.
La vulgarisation du ciment s'est faite pour des raisons... économiques.
Beaucoup plus simple de construire rapidement. Le ciment atteint sa résistance maximale beaucoup plus rapidement que la chaux qui met des mois, voire des années à faire sa carbonatation. Possibilité aussi de faire du béton armé... plus simple et moins onéreux que les linteaux en pierre de taille ou en bois...
Or, si le ciment et le béton vont bien ensemble, la pierre, le bois, la terre cuite préfèrent la chaux. On s'est mis à mettre du ciment partout. Observe dans un quartier qui a de vieux murs la différence entre les murs rénovés avec de la chaux et ceux qui dont on a refait les joints avec du ciment. Le ciment bloquant l'eau, très souvent, ce sont les pierres qui se gorgent de flotte : champignons, moisissures noires... Le mur n'aime pas.
Les dalles en béton de ciment dans de vieilles maisons : risque que l'humidité remontant du sol, bloquée par la dalle, remonte par les murs. L'eau se fait toujours un chemin.
Les couvreurs commencent à réutiliser la chaux plutôt que le ciment pour fixer les tuiles de faîtage en terre cuite.
Autre chose : ciment et béton sont durs, rigides. La chaux est plus souple et encaisse les mouvements des maçonneries. Parpaings, linteaux en béton dans les maçonneries anciennes : risque de créer des points durs et des fissures.
Même problème avec les isolants de l'industrie pétrolière comme le polystyrène ou le polyuréthane : parfaitement étanches. Des pros pratiquant l'isolation extérieure avec polystyrène la déconseillent eux-mêmes quand il y a déjà une isolation avec ce même type de produit à l'intérieur, pour ne pas enfermer la paroi entre deux panneaux étanches.
Il y a toujours une certaine humidité dans les matériaux. C'est normal et sain. Attention simplement aux modifications qui perturbent la régulation initiale.
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Concernant la lame d'air ou autre?
Sur la rénovation de l'ancien et la chaux, son liant traditionnel.
Si tu veux t'amuser, commence par les fils épinglés en haut de cette page :
forum bâti ancien
Cordialement
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Bonjour
Je vous remercie pour votre réponse, j'en ai appris beaucoup en lisant le lien communiqué plus haut.
Mais malgré tout j'ai un soucis.
Je suis prête à laisser tomber le ciment pour la chaux sans aucun problème.
Mais en dessous de la maison qui date de 1800 si pas plus ? il n'y a rien mis à part de grosses pierres bleues.
Je suppose qu'avant il y avait peut être une carrière car sous toute la maison, c'est ça. pierre bleue, argile.
Je le sais pour avoir fait une tranché pour accueillir mes blocs ytong.
Donc soit, je ne peux pas me permettre de creuser 30cm pour pouvoir mettre des hérissons, pour recouvrir de ce qu'ils disent et terminés avec la chaux.
Ma maison va s'effondrait... déjà qu'il y a pas mal de fissure...
Ensuite et ça je suis bien heureuse de l'avoir lu, ils préconisent de la chaux pour rejointoyer les murs, moi je voulais le faire au ciment... Heureusement que j'ai lu ce qui a été écrit, et mon jointoiement n'a pas commencé.
Autre chose, ils disent qu'au dessus de la chaux, il faut placer des terres cuites, car ça correspond mieux à la chaux, mais pourquoi pas du carrelage ?
La faut dire que j'hésite pour refaire mes sols, mon compagnon et moi même avions pensé de faire une très légère chape au ciment voir (égaline?) pour ensuite y mettre la colle et le carrelage.
Merci encore pour ton aide, même si tu n'est que bricoleur.
Nous n'y connaissons rien, et cherchons pour avoir réponses à nos question, donc tu écris à moins bricoleurs que toi ;-)
Je vous remercie pour votre réponse, j'en ai appris beaucoup en lisant le lien communiqué plus haut.
Mais malgré tout j'ai un soucis.
Je suis prête à laisser tomber le ciment pour la chaux sans aucun problème.
Mais en dessous de la maison qui date de 1800 si pas plus ? il n'y a rien mis à part de grosses pierres bleues.
Je suppose qu'avant il y avait peut être une carrière car sous toute la maison, c'est ça. pierre bleue, argile.
Je le sais pour avoir fait une tranché pour accueillir mes blocs ytong.
Donc soit, je ne peux pas me permettre de creuser 30cm pour pouvoir mettre des hérissons, pour recouvrir de ce qu'ils disent et terminés avec la chaux.
Ma maison va s'effondrait... déjà qu'il y a pas mal de fissure...
Ensuite et ça je suis bien heureuse de l'avoir lu, ils préconisent de la chaux pour rejointoyer les murs, moi je voulais le faire au ciment... Heureusement que j'ai lu ce qui a été écrit, et mon jointoiement n'a pas commencé.
Autre chose, ils disent qu'au dessus de la chaux, il faut placer des terres cuites, car ça correspond mieux à la chaux, mais pourquoi pas du carrelage ?
La faut dire que j'hésite pour refaire mes sols, mon compagnon et moi même avions pensé de faire une très légère chape au ciment voir (égaline?) pour ensuite y mettre la colle et le carrelage.
Merci encore pour ton aide, même si tu n'est que bricoleur.
Nous n'y connaissons rien, et cherchons pour avoir réponses à nos question, donc tu écris à moins bricoleurs que toi ;-)
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Je lis que tu as fais une tranchée et que tu y a mis des blocs ytong ?
est ce bien juste ou as tu mis les blocs ytong sur des blocs de béton hydrofugés et recouvert d'un solin plastique avant de coller les blocs ytong
les blocs ytong prennent l'eau comme une éponge et il n'est pas prévu de les enterrer. (à ma connaissance)
est ce bien juste ou as tu mis les blocs ytong sur des blocs de béton hydrofugés et recouvert d'un solin plastique avant de coller les blocs ytong
les blocs ytong prennent l'eau comme une éponge et il n'est pas prévu de les enterrer. (à ma connaissance)
Bricoleur tout terrain, qui n'y connait pas grand chose, mais qui a une idée sur tout..... (ou presque......) L'expérience des uns n'est pas celle des autres
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Pardon, je me suis mal exprimée.
En fait nous avons fait une tranchée, et avons couler le béton.
Les bloc ytong ne seront pas enterrer,
et en effet les blocs ytong ne peuvent être enterrer sauf peut être ceux conçus pour.
Je vais seulement construire les annexes, pour les moments les palettes de blocs attendent ;-)
Mais j'hésite énormément sur le placement de fenêtre, porte, avec quoi fixer...
Donc je dois encore chercher la dessus ;-)
En fait nous avons fait une tranchée, et avons couler le béton.
Les bloc ytong ne seront pas enterrer,
et en effet les blocs ytong ne peuvent être enterrer sauf peut être ceux conçus pour.
Je vais seulement construire les annexes, pour les moments les palettes de blocs attendent ;-)
Mais j'hésite énormément sur le placement de fenêtre, porte, avec quoi fixer...
Donc je dois encore chercher la dessus ;-)
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Le 30, je t'ai proposé de l'aide, tu n'a pas répondu donc....
Bricoleur tout terrain, qui n'y connait pas grand chose, mais qui a une idée sur tout..... (ou presque......) L'expérience des uns n'est pas celle des autres
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Désolé, je ne pense pas comprendre ?
Où m'avais vous proposé de l'aide ?
C'est pas mon habitude de ne pas répondre...
Où m'avais vous proposé de l'aide ?
C'est pas mon habitude de ne pas répondre...
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Je viens de remonter dans le topic, j'ai répondu à chaque réponse que vous m'aviez fait.
entre temps j'ai eu d'autre réponses, je réponds donc à ce que l'on me demande.
J'ai déjà achetés les blocs ytong d'une largeur de 20cm.
entre temps j'ai eu d'autre réponses, je réponds donc à ce que l'on me demande.
J'ai déjà achetés les blocs ytong d'une largeur de 20cm.
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