Limiteur de pression sur chauffe eau HS tous les ans ?.

Salut Patrice,
La dureté de l'eau est le premier facteur de dysfonctionnement des groupes de sécurité car le calcaire vient généralement se déposer sur le siège de la soupape et l'empêche de se fermer correctement.
Je pense que tu confonds "pression" et "débit" lorsque tu expliques que la pression d'eau chaude diminue..! A débit constant la pression est en tous points identique sur un circuit.
Il s'agit simplement d'une réduction de débit due là aussi au tartre qui réduit les diamètres de passage de l'eau.
La première chose à savoir c'est la dureté de ton eau. Si elle est supérieure à 25°F tu peux envisager la pose d'un adoucisseur en amont des éléments qui produisent de l'eau chaude.
La "solution" que tu envisageais en raccordant LL et LV sur l'eau chaude est une erreur majeure pour deux raisons simples :
- ces appareils sont conçus pour fonctionner à l'eau froide et leurs résistances chauffent suivant le programme établit. Injecter de l'eau chaude peut avoir des conséquences sur les circuits internes à l'appareil.
- le rinçage doit se faire impérativement à l'eau froide sinon il y aura toujours de la mousse à l'intérieur (séchée ou encore dans les fibres du linge) après la fin du cycle de l'une ou de l'autre..!
Quant à la pression du réseau, tu n'en parles pas, mais elle devrait se situer entre 3 et 4 bars pour ne pas risquer de détériorer certains éléments de l'installation, sinon il faut monter un réducteur juste après compteur.
A noter qu'il n'est pas toujours nécessaire de jeter un groupe de sécurité parce qu'il fuit : un simple détartrage au vinaigre blanc lui redonne une seconde jeunesse le plus souvent..!
Il en est de même pour un réducteur de pression dont la durée de vie dépend des matériaux qui le composent et de la filtration de l'eau avant lui.

@+

coucou

après cet exposé très intéressant, je viens ajouter un petit grain de poivre (le sel étant déjà pris par un autre)

il m'est arrivé de remplacer des groupes de sécurités standard suite à des coups de béliers provoqués par une pression trop élevée distribuée sur le réseau (solution, réducteur de pression industriel capable de supporter de plus grande variations de pression)

il faut aussi voir que le tarte n'obstrue pas les filtres des robinetteries, dans ce cas aussi le vinaigre peut devenir votre allié

Bonsoir,

Juste pour dire que parfois il suffit de savoir maîtriser sa température d'eau chaude sanitaire pour entartrer deux fois moins son installation et cela peut même éviter l'installation d'un appareil de traitement d'eau du genre usine à gaz qu'est souvent l'adoucisseur.

@+

Bonjour.
Pour chez moi il y a bien longtemps que j'ai viré le limiteur de pression et je ne m'en porte pas plus mal.
A+.

Merci pour vos réponses. Ce que je ne comprends pas, c'est que le limiteur de pression que j'ai retiré hier est vierge de toute trace de calcaire. Il a l'air comme neuf (et pour cause, il l'est). Ça se voit pourtant ce genre de chose non? Et qu'il rende l'âme au bout d'un an seulement, même avec une eau dure, ça parait plausible? Pour ce qui est de la pression dans mon réseau, je ne la connais pas. @+

...Et qu'il rende l'âme au bout d'un an seulement, même avec une eau dure, ça parait plausible?
Pour ce qui est de la pression dans mon réseau, je ne la connais pas.

@+

Salut Patrice,
Quels sont tes critères d'appréciation pour dire que le réducteur est HS..? Les seuls que je connaisse c'est l'impossibilité de l'appareil à maintenir une pression constante au repos (celle-ci pouvant baisser légèrement pendant un soutirage) ou une action sans effet sur la vis de réglage.
Je rappelle que pression et débit sont deux choses distinctes, comme courant et tension en électricité, et ton problème est un problème de débit lié au volume d'eau qui peut circuler dans les tuyauteries. Si elles sont partiellement obstruées il y aura moins de débit mais la pression sera toujours la même dans le circuit..

@+

Merci pour vos réponses.
Ce que je ne comprends pas, c'est que le limiteur de pression que j'ai retiré hier est vierge de toute trace de calcaire. Il a l'air comme neuf (et pour cause, il l'est). Ça se voit pourtant ce genre de chose non?
Et qu'il rende l'âme au bout d'un an seulement, même avec une eau dure, ça parait plausible?
Pour ce qui est de la pression dans mon réseau, je ne la connais pas.

@+

Effectivement et désolé de répéter ce qui à déjà été plus ou moins précisé dans les commentaires précédents, sur une affaire comme ça et pour savoir exactement ou on met les pieds, il faut déjà commencer par savoir quelle est la pression en sortie de compteur et quel est le TH de l'eau (degré de dureté) la pression se mesure avec un manomètre de pression ou un simple coup de fil à la Cie des eaux du coin et en principe ils vous donne les deux renseignements, pression et TH.

Et ensuite une fois ces éléments obtenu, il sera, le cas échéant, possible de mieux analyser la situation sans pour
autant parvenir à régler le problème car n'étant pas sur place pour relever d'autres anomalies pouvant encore subsister sur l'installation et non visible à distance depuis un PC.

Pour info, un réducteur en entrée de ballon n'est pas absolument indispensable il est même vivement déconseillé, il y a d'autres endroits plus rationnels pour le poser mais encore faut-il savoir et selon la pression s'il savère nécessaire ou non!...

@+

salut
pour faire simple mettre un réducteur de pression direct après le compteur.
maintenant je vais me faire incendier mais ok
place un vanne d arrêt sur l entrée froide et juste devant a l entrée froide du ballon un soupape de sécurité tarer a 8 ou 7 bars et basta

dernière idée tout simple fait comme moi fout la paix a ton groupe ou soupape de sécurité et laisse le faire sont travail seul je sais ne me répondez surtout pas que les fabricant conseil de les faire fonctionner une fois par mois ou par trimestre ou par an car lors que vous puiserez beaucoup d eaux chaude il va fonctionner sans votre aide .
voila c est promis jurer je n interviendrais jamais plus a ce sujet

maintenant je vais me faire incendier mais ok
place un vanne d arrêt sur l entrée froide et juste devant a l entrée froide du ballon un soupape de sécurité tarer a 8 ou 7 bars et basta

Salut Eureka,

Ces éléments supplémentaires suggérés sont superflu et font double emploi ici avec ceux déjà intégrés dans le groupe de sécurité!... Désolé mais c'est tout à fait le genre de conseil qui peut induire en erreur ou inciter les novices à ne plus rien comprendre de la présence et la fonction d'un groupe de sécurité.

Par contre, ces éléments (+ clapet AR) peuvent êtres montés en lieu et place d'un groupe de sécurité sur un deuxième ballon dans le cas d'un montage en série car le GS ne supporterait pas le passage à travers lui de l'eau chaude sanitaire provenant du premier ballon.

@+

Bonjour, Pour répondre à Brico30, je pense que le limiteur de pression est HS ou défaillant parce qu'alors qu'il était en place, le débit d'eau chaude à tous les points de tirage du réseau a beaucoup baissé pour ne plus remonter (comme cela m'arrive tous les ans depuis que je suis dans cette maison). Une fois le LP retiré, le débit est remonté à un niveau normal. Comment expliquer cela sans mettre en cause le LP? Pour répondre à Andher, le limiteur ou réducteur de pression était là à mon arrivée. Je l'avais laissé pensant qu'il était utile. Mais à présent, je ne vais pas le remettre. On verra ce qu'il se passera. J’appellerai ma compagnie des eaux pour obtenir les renseignements demandés. Il connaissent la pression maison par maison? Car ça doit bien changer en fonction de la position (hauteur, distance...) de la maison par rapport au château d'eau non? Ou alors j'ai encore rien compris à la différence entre débit et pression... Pour répondre à Eureka, comme toi, je ne touche plus la vanne du GS. Quand je le faisais selon les préconisations, infailliblement un débris de calcaire s'inserrait dans la vanne et ça goutait indéfiniment. A présent, je ne touche plus rien et ça fonctionne sans problème. @+

...Pour répondre à Brico30, je pense que le limiteur de pression est HS ou défaillant parce qu'alors qu'il était en place, le débit d'eau chaude à tous les points de tirage du réseau a beaucoup baissé pour ne plus remonter (comme cela m'arrive tous les ans depuis que je suis dans cette maison).
Une fois le LP retiré, le débit est remonté à un niveau normal. Comment expliquer cela sans mettre en cause le LP?...

Salut,
J'ai répondu en fonction des informations que tu nous as livrées et sans connaitre la section de la tuyauterie après compteur ni le diamètre du réducteur en question il est probable que ce réducteur soit sous-dimensionné ce qui expliquerait ce manque de débit après montage..!
De par sa conception un réducteur de pression est un frein au passage de l'eau. Il y a donc tout intérêt à ce qu'il corresponde au besoin quitte à passer au diamètre supérieur.
Comme l'a fait remarquer mon camarade Andher, un réducteur en entrée d'un chauffe-eau est une aberration surtout si l'installation comporte des mitigeurs qui, à chaque utilisation, ré-équilibrent la pression eau chaude/eau froide dans tout le réseau intérieur... Pour éviter ce dysfonctionnement il faut un clapet anti-retour sur l'eau chaude mais là aussi c'est un frein supplémentaire au débit. Au final il faut une usine à gaz pour ce type de montage !!
En bref, pourquoi s'emmerder avec un accessoire inutile en tête de chauffe-eau quand on peut faire simple en posant un réducteur juste après compteur pour l'ensemble du logement..?

Re.
Chez mes parents ,pour résoudre le problème de pression le réducteur j'ai fini par le placer après le compteur dans un regard qui été à 30 m de la maison et pas de problème par la suite ,et chez moi je l'ai viré et la aussi tout va bien .
A+.