Isolation vieille maison
Bonjour
J'ai acheté récemment une vielle maison (vielle ferme) avec des mure assez épais (50cm, mur ext et mur porteur intérieure).
La maison peu se diviser en deux (voir plan), la partie gauche de la maison on a l’entrée, la cuisine la sdb du bas. Autour de cela on a un mur de 50cm d'un côté qui donne sur le garage non isoler et de l'autre sur le reste de la maison (Trait rouge). Le plafond entre le rdc et le 1er est en béton et le dessous j'ai un vide sanitaire non isoler accessible. A l’étage, les 2 chambres sont sous la toiture (donc isolation sous tuile en laine de verre ou roche avec lambris pour recouvrir) et la 2eme salle de bain.
La seconde partie de la maison, on a la salle à manger ouverte sur une véranda et un bureau. En dessous je présume qu'il y a un vide sanitaire aussi mais non accessible.
La séparation avec l’étage ici ce fait par un simple parquet en bois non isoler, juste camouflet par des plaque de placo entre les poutres et une moquette a l’étage que je vais enlever pour restaurer le parquet. Au-dessus il y a une dalle en béton qui donne sur les combles perdus dans lesquelles se balade des fils électriques. Dans ces comble, les tuiles ne sont pas isolées et il y a des ouvertures vers l’ext pour faire circuler l’air
Comme je suis en train de la rénove je me suis dit que j’aller essayer d’isoler un peu plus la maison pour être tranquille.
La 1ère partie de la maison donc cuisine etc. est déjà bien isoler car lorsque le chauffage a gaz tourne la chaleur reste un moment. Je vérifierais la laine sous les chambres quand j’enlèverais le lambris.
Mon souci vient de la 2eme partie de la maison :
L’ouverture de la Sam sur la véranda (voir photo). L’ouverture étant importante le froide vient assez vite comparais aux autres pièces. J’ai pensé au niveau du mur qui est coupe en deux à faire installer une vitre pour ferme cette partie mais garder la luminosité et dans le passage ouvert mettre des rideaux thermiques que l’on garderait ferme l’hiver. Cela permettrait de crée une barrière entre la véranda et la sam.
Pour le plafond/parquet pour isoler phonétique et thermique, j’ai pensé à mettre de la laine de verre en 50 (pour essayer de garder le côté poutre apparente) entre chaque poutre que je viens ferme avec du placo phonique.
Pour maintenir mes plaques les poutres font 5.50m de long pour un espacement de 0.60. Je vais donc découper des morceaux de rail que je vais fixer d’une par dans la poutre et je viendrais visser mon placo dessus comme des équerres. En coupant les rails et en mettant un bout tous les x cm cela m’évitera à avoir à mettre 2 rails par ranger x2 cote x10. Je diviserais donc le prix par deux.
Pour les chambres à l’étage j’ai pensé dans un premier temps qu’isoler les combles serait la priorité. Pour ce faire je vais simplement venir déposer des panneaux de laine de roche en 100 ou 200 sur ma dalle de béton (à voir si je prends des 100 que je double et que je croise ou je prends simplement du 200, le prix reste le même 4.40m² pour les 100 et 8.80/m² pour les 200). Ou sinon je prends de la laine de roche a soufflée un peu plus chère 9.5/m² mais plus isolent apparemment.
Et pour fini les murs des chambres qui donne sur l’extérieur.
J’ai pensé à venir coller directement des plaques de placo en 10+40. Mais pour que le mur respire n’ait-il pas préférable de laisser une lame d’air ? mon mur est à l’étage et pas humide donc pas de remonter capillaire et d’eau.
Dans ce cas-là je suis bon pour monter une ossature et à ce moment-là, faut-il que je double en laine ou je peu fixer sur mon ossature du placo 10+40 et laisser de l’air derrière ?
La question que je me pose, est-il nécessaire d’isoler un mur de 50cm ?
D’un côté on dit que les vielles maison son naturellement isoler, d’un autre conte j’ai vue sur des vidéos ou on raconte que les murs épais ne faisaient pas tous.
Si isoler apporte un plus je suis prêt à dépenser 200 à 250€ pour isoler mes 4 mur ext pour être tranquille et moins dépenser en chauffage.
Merci a ceux qui on prit le temps de lire mon roman.
J'ai acheté récemment une vielle maison (vielle ferme) avec des mure assez épais (50cm, mur ext et mur porteur intérieure).
La maison peu se diviser en deux (voir plan), la partie gauche de la maison on a l’entrée, la cuisine la sdb du bas. Autour de cela on a un mur de 50cm d'un côté qui donne sur le garage non isoler et de l'autre sur le reste de la maison (Trait rouge). Le plafond entre le rdc et le 1er est en béton et le dessous j'ai un vide sanitaire non isoler accessible. A l’étage, les 2 chambres sont sous la toiture (donc isolation sous tuile en laine de verre ou roche avec lambris pour recouvrir) et la 2eme salle de bain.
La seconde partie de la maison, on a la salle à manger ouverte sur une véranda et un bureau. En dessous je présume qu'il y a un vide sanitaire aussi mais non accessible.
La séparation avec l’étage ici ce fait par un simple parquet en bois non isoler, juste camouflet par des plaque de placo entre les poutres et une moquette a l’étage que je vais enlever pour restaurer le parquet. Au-dessus il y a une dalle en béton qui donne sur les combles perdus dans lesquelles se balade des fils électriques. Dans ces comble, les tuiles ne sont pas isolées et il y a des ouvertures vers l’ext pour faire circuler l’air
Comme je suis en train de la rénove je me suis dit que j’aller essayer d’isoler un peu plus la maison pour être tranquille.
La 1ère partie de la maison donc cuisine etc. est déjà bien isoler car lorsque le chauffage a gaz tourne la chaleur reste un moment. Je vérifierais la laine sous les chambres quand j’enlèverais le lambris.
Mon souci vient de la 2eme partie de la maison :
L’ouverture de la Sam sur la véranda (voir photo). L’ouverture étant importante le froide vient assez vite comparais aux autres pièces. J’ai pensé au niveau du mur qui est coupe en deux à faire installer une vitre pour ferme cette partie mais garder la luminosité et dans le passage ouvert mettre des rideaux thermiques que l’on garderait ferme l’hiver. Cela permettrait de crée une barrière entre la véranda et la sam.
Pour le plafond/parquet pour isoler phonétique et thermique, j’ai pensé à mettre de la laine de verre en 50 (pour essayer de garder le côté poutre apparente) entre chaque poutre que je viens ferme avec du placo phonique.
Pour maintenir mes plaques les poutres font 5.50m de long pour un espacement de 0.60. Je vais donc découper des morceaux de rail que je vais fixer d’une par dans la poutre et je viendrais visser mon placo dessus comme des équerres. En coupant les rails et en mettant un bout tous les x cm cela m’évitera à avoir à mettre 2 rails par ranger x2 cote x10. Je diviserais donc le prix par deux.
Pour les chambres à l’étage j’ai pensé dans un premier temps qu’isoler les combles serait la priorité. Pour ce faire je vais simplement venir déposer des panneaux de laine de roche en 100 ou 200 sur ma dalle de béton (à voir si je prends des 100 que je double et que je croise ou je prends simplement du 200, le prix reste le même 4.40m² pour les 100 et 8.80/m² pour les 200). Ou sinon je prends de la laine de roche a soufflée un peu plus chère 9.5/m² mais plus isolent apparemment.
Et pour fini les murs des chambres qui donne sur l’extérieur.
J’ai pensé à venir coller directement des plaques de placo en 10+40. Mais pour que le mur respire n’ait-il pas préférable de laisser une lame d’air ? mon mur est à l’étage et pas humide donc pas de remonter capillaire et d’eau.
Dans ce cas-là je suis bon pour monter une ossature et à ce moment-là, faut-il que je double en laine ou je peu fixer sur mon ossature du placo 10+40 et laisser de l’air derrière ?
La question que je me pose, est-il nécessaire d’isoler un mur de 50cm ?
D’un côté on dit que les vielles maison son naturellement isoler, d’un autre conte j’ai vue sur des vidéos ou on raconte que les murs épais ne faisaient pas tous.
Si isoler apporte un plus je suis prêt à dépenser 200 à 250€ pour isoler mes 4 mur ext pour être tranquille et moins dépenser en chauffage.
Merci a ceux qui on prit le temps de lire mon roman.
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Réponses
Coucou
Je crois qu'il faut procéder par ordre.
Un je vous rassure de suite, les gris murs n'isolent pas forcément. La pierre absorbe une grande partie de la chaleur. Il vaut mieux isoler de l'intérieur.
Ou alors faire un crépi isole de l'extérieur (c'est mieux mais on perd l'aspect rustique de la maison.)
Il faut commencer par le commencement, et ça c'est le toit. Est Il en bon état ou faut il a terme le renouveller.?
S'il faut renouveller, il ne faut rien faire, profiter du renouvellement pour faire une isolation correcte.
Sinon, isolation par l'intérieur s'impose, c'est la première isolation à faire, la plus grande partie de la chaleur s'échappe par la toiture.
Ensuite, le plafond de la seconde partie, il faudrait voir des photos
Les murs peuvent attendre à mon avis, on ne sait pas tout faire correctement en même temps, mais on peut prévoir.
Les vitrages de la véranda peuvent être garnis d'une tenture épaisse et aussi une tenture de séparation. Un vitrage intérieur risque de revenir assez cher
Pour plus de clarté, poser des questions chantier par chantier.
J'ai commencé par le toit carc'est la logique, il faut un bon chapeau à la maison
Je crois qu'il faut procéder par ordre.
Un je vous rassure de suite, les gris murs n'isolent pas forcément. La pierre absorbe une grande partie de la chaleur. Il vaut mieux isoler de l'intérieur.
Ou alors faire un crépi isole de l'extérieur (c'est mieux mais on perd l'aspect rustique de la maison.)
Il faut commencer par le commencement, et ça c'est le toit. Est Il en bon état ou faut il a terme le renouveller.?
S'il faut renouveller, il ne faut rien faire, profiter du renouvellement pour faire une isolation correcte.
Sinon, isolation par l'intérieur s'impose, c'est la première isolation à faire, la plus grande partie de la chaleur s'échappe par la toiture.
Ensuite, le plafond de la seconde partie, il faudrait voir des photos
Les murs peuvent attendre à mon avis, on ne sait pas tout faire correctement en même temps, mais on peut prévoir.
Les vitrages de la véranda peuvent être garnis d'une tenture épaisse et aussi une tenture de séparation. Un vitrage intérieur risque de revenir assez cher
Pour plus de clarté, poser des questions chantier par chantier.
J'ai commencé par le toit carc'est la logique, il faut un bon chapeau à la maison
Bricoleur tout terrain, qui n'y connait pas grand chose, mais qui a une idée sur tout..... (ou presque......) L'expérience des uns n'est pas celle des autres
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Salut
Merci d’avoir pris le temps de lire mon pavé.
Concernant le crépi ext c’est vrai que sur un des versant (sud-est) on a des pierre apparente donc ça serait dommage de devoir les couvrir de plus je pense qu’elles doivent chauffer au soleil et restituer la chaleur ? par contre peut-être envisager pour plus tard côte sud-ouest un crépi isolant car ce versant et ¾ du temps a l’ombre. Mais si on met du crépi dehors et du placo dedans le mur ne risque-t-il pas d’étouffe ?
Concernant le toit les tuiles doivent être changer d’ici 10 ans et là on a le faitage à réaliser. Celons le prix je pense qu’on va faire faitage et toiture car payer maintenant 5000e et 10 000 dans 10 ans au temps payer directement 10 000€ et économisé 5000.
Pour l’isolation du toit la partie comble n’ai absolument pas isoler et mettre des panneaux de laine sous les tuiles est inutile car dans les combles j’ai des ouvertures vers l’ext pour faire circuler l’air. Donc si j’isole sous les tuiles il y aura quand même une perte de chaleur. Le mieux est d’isoler a même la dalle en béton. Le couvreur ma dit qu’eux quand ils isolés ils ne mettaient pas de laine soufflée mais plutôt des panneaux en 300 croise avec des 100. Plus facile si jamais on doit l’enlever ou monter dans les combles. Et du coup il en prenne un sans kraft donc moins chère.
Après il est vrai que si on refait la toiture peut-être profiter de ce moment pour refaire l’isolation des parties de la maison qui sont sous les toits comme la sdb ou les chambres et voir les combles plus tard. Comme cela les partie chiantes seront fait et il me restera l’accessible.
Pour le plafond de la partie 2 j’ai mis une photo, c’est celui du bureau mais dans la sam c’est le même juste qu’il y a du placo entre les poutres.
Pour la véranda on a déjà acheter des rideaux thermique dans l'optique de bloquer le froid/chaud mais ne sont pas encore installer car ils sont noir et je suis en plein placo/ponçage et risque de vite devenir blanc.
Si les rideau suffisse a isoler on oublie la vitre après je penser pas que poser une vitre serais si chère sachant que le mur et déjà couper en deux. juste a poser un cadre avec un verre
Merci d’avoir pris le temps de lire mon pavé.
Concernant le crépi ext c’est vrai que sur un des versant (sud-est) on a des pierre apparente donc ça serait dommage de devoir les couvrir de plus je pense qu’elles doivent chauffer au soleil et restituer la chaleur ? par contre peut-être envisager pour plus tard côte sud-ouest un crépi isolant car ce versant et ¾ du temps a l’ombre. Mais si on met du crépi dehors et du placo dedans le mur ne risque-t-il pas d’étouffe ?
Concernant le toit les tuiles doivent être changer d’ici 10 ans et là on a le faitage à réaliser. Celons le prix je pense qu’on va faire faitage et toiture car payer maintenant 5000e et 10 000 dans 10 ans au temps payer directement 10 000€ et économisé 5000.
Pour l’isolation du toit la partie comble n’ai absolument pas isoler et mettre des panneaux de laine sous les tuiles est inutile car dans les combles j’ai des ouvertures vers l’ext pour faire circuler l’air. Donc si j’isole sous les tuiles il y aura quand même une perte de chaleur. Le mieux est d’isoler a même la dalle en béton. Le couvreur ma dit qu’eux quand ils isolés ils ne mettaient pas de laine soufflée mais plutôt des panneaux en 300 croise avec des 100. Plus facile si jamais on doit l’enlever ou monter dans les combles. Et du coup il en prenne un sans kraft donc moins chère.
Après il est vrai que si on refait la toiture peut-être profiter de ce moment pour refaire l’isolation des parties de la maison qui sont sous les toits comme la sdb ou les chambres et voir les combles plus tard. Comme cela les partie chiantes seront fait et il me restera l’accessible.
Pour le plafond de la partie 2 j’ai mis une photo, c’est celui du bureau mais dans la sam c’est le même juste qu’il y a du placo entre les poutres.
Pour la véranda on a déjà acheter des rideaux thermique dans l'optique de bloquer le froid/chaud mais ne sont pas encore installer car ils sont noir et je suis en plein placo/ponçage et risque de vite devenir blanc.
Si les rideau suffisse a isoler on oublie la vitre après je penser pas que poser une vitre serais si chère sachant que le mur et déjà couper en deux. juste a poser un cadre avec un verre
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Bonjour,
Le post est effectivement assez long
Quelques idées à la volée pour répondre à vos premières questions :
- Un mur de pierre n’isole pas ! Jetez un œil au schéma sur l’influence de l’épaisseur et du lambda.
- Quelle est la résistance thermique d’un doublage collé en 10+40 ? Pour info, le R minimum exigé lors de l’isolation des murs en rénovation est de 2.90 (RTE) et en neuf les recommandations actuelles sont d’avoir un R de l’ordre de 4 en murs. D’autre part, le doublage collé est adapté pour des murs plans mais pas pour les murs irréguliers.
- Quelle est la résistance thermique d’un rideau ? Pensez-vous que cela isole et soit efficace ?
- Une isolation thermo-acoustique de 50 mm avec en prime une interruption à chaque poutre risque de ne pas être très efficace : il y aura des ponts thermiques et phoniques et la résistance thermique est largement insuffisante. Par exemple, en combles aménagés, le R minimal exigé pour le crédit d’impôt est de 6 (sans prendre en considération les autres conditions).
- Je ne vois pas en quoi de la laine à souffler est plus isolante que de la laine est rouleau. C’est l’épaisseur combinée au lambda qui donne la résistance thermique. Il est exact que certains isolants ont un meilleur lambda que d’autres (plus le lambda est petit, plus le produit est performant). Bref, c’est le R qui est déterminant en thermique. Il faut poser son isolation au plus près de la déperdition de la chaleur ainsi, c’est une bonne idée de dérouler ou souffler une laine sur le plancher de votre grenier mais, s’il était accessible cela le condamne. Isoler sur le plancher réduit, et c’est une bonne chose, le volume chauffé. Vous pouvez regarder du côté des IBR revêtu kraft qui vont jusque R=10 en une seule couche en 400 mm. C’est une laine de verre facile à poser et d’un bon rapport prix/performance.
- Croyez-vous réellement qu’un crépi seul isole et si oui, quelle est sa résistance thermique ?
Voilà quelques idées générales, séparer les sujets et poser des questions séparées aiderait à mieux vous renseigner. Il y aurait encore beaucoup de choses à vous dire (passage de l’électricité, systèmes de pose, membranes pare-vapeur, etc, etc…) mais on ne peut pas tout mélanger.
Restant à votre service pour répondre à vos interrogations.
Cordialement
Le post est effectivement assez long
Quelques idées à la volée pour répondre à vos premières questions :
- Un mur de pierre n’isole pas ! Jetez un œil au schéma sur l’influence de l’épaisseur et du lambda.
- Quelle est la résistance thermique d’un doublage collé en 10+40 ? Pour info, le R minimum exigé lors de l’isolation des murs en rénovation est de 2.90 (RTE) et en neuf les recommandations actuelles sont d’avoir un R de l’ordre de 4 en murs. D’autre part, le doublage collé est adapté pour des murs plans mais pas pour les murs irréguliers.
- Quelle est la résistance thermique d’un rideau ? Pensez-vous que cela isole et soit efficace ?
- Une isolation thermo-acoustique de 50 mm avec en prime une interruption à chaque poutre risque de ne pas être très efficace : il y aura des ponts thermiques et phoniques et la résistance thermique est largement insuffisante. Par exemple, en combles aménagés, le R minimal exigé pour le crédit d’impôt est de 6 (sans prendre en considération les autres conditions).
- Je ne vois pas en quoi de la laine à souffler est plus isolante que de la laine est rouleau. C’est l’épaisseur combinée au lambda qui donne la résistance thermique. Il est exact que certains isolants ont un meilleur lambda que d’autres (plus le lambda est petit, plus le produit est performant). Bref, c’est le R qui est déterminant en thermique. Il faut poser son isolation au plus près de la déperdition de la chaleur ainsi, c’est une bonne idée de dérouler ou souffler une laine sur le plancher de votre grenier mais, s’il était accessible cela le condamne. Isoler sur le plancher réduit, et c’est une bonne chose, le volume chauffé. Vous pouvez regarder du côté des IBR revêtu kraft qui vont jusque R=10 en une seule couche en 400 mm. C’est une laine de verre facile à poser et d’un bon rapport prix/performance.
- Croyez-vous réellement qu’un crépi seul isole et si oui, quelle est sa résistance thermique ?
Voilà quelques idées générales, séparer les sujets et poser des questions séparées aiderait à mieux vous renseigner. Il y aurait encore beaucoup de choses à vous dire (passage de l’électricité, systèmes de pose, membranes pare-vapeur, etc, etc…) mais on ne peut pas tout mélanger.
Restant à votre service pour répondre à vos interrogations.
Cordialement
Marc, conseiller technique Isover
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Bonjour,
Le post est effectivement assez long
Je sais j'aurais du faire par étape désoler
- Quelle est la résistance thermique d’un doublage collé en 10+40 ? Pour info, le R minimum exigé lors de l’isolation des murs en rénovation est de 2.90 (RTE) et en neuf les recommandations actuelles sont d’avoir un R de l’ordre de 4 en murs. D’autre part, le doublage collé est adapté pour des murs plans mais pas pour les murs irréguliers.
Les murs sont plans et propre outre la tapisserie collée dessus. Je me doute que 40 de polyesters ne vont pas isoler énormément mais c’était pour évite de devoir mettre des rails+laine+placo qui vont engendrais un coups beaucoup plus important que 3 plaque de 10+40. après je suis conscient que faire une ISO avec une lame d'aire de 1cm + laine serais optimal mais dans ce cas je devrais attendre car il y a des chose plus urgente a rénover comme la toiture.
- Quelle est la résistance thermique d’un rideau ? Pensez-vous que cela isole et soit efficace ?
La encore je me doute que des rideaux thermique n'offre pas l'isolation adéquate pour une véranda. mais a par cela je ne sais pas trop comment faire sachant qu'il y a déjà des double vitrage et que le froid ce fait quand même ressentir.
- Une isolation thermo-acoustique de 50 mm avec en prime une interruption à chaque poutre risque de ne pas être très efficace : il y aura des ponts thermiques et phoniques et la résistance thermique est largement insuffisante.
J'en suis aussi conscient, la meilleur méthode serais de crée un faux plafond en dissimulant les poutres et isoler avec de la laine sur toute la surface mais l'isolation du plafond de sam n'a pas pour optique d’être complétement imperméable mais plutôt d’évité une perte de chaleur trop rapide. Je souhaite garder le charme de la poutre tous en apportant un minimum d'isolation et dans ce cas la, a part ce que j'ai proposer je ne voit pas comment optimiser ce plafond.
- Je ne vois pas en quoi de la laine à souffler est plus isolante que de la laine est rouleau. C’est l’épaisseur combinée au lambda qui donne la résistance thermique. Il est exact que certains isolants ont un meilleur lambda que d’autres (plus le lambda est petit, plus le produit est performant). Bref, c’est le R qui est déterminant en thermique. Il faut poser son isolation au plus près de la déperdition de la chaleur ainsi, c’est une bonne idée de dérouler ou souffler une laine sur le plancher de votre grenier mais, s’il était accessible cela le condamne. Isoler sur le plancher réduit, et c’est une bonne chose, le volume chauffé. Vous pouvez regarder du côté des IBR revêtu kraft qui vont jusque R=10 en une seule couche en 400 mm. C’est une laine de verre facile à poser et d’un bon rapport prix/performance.
C'est ce que j'ai compris que les panneaux été plus adapte et moins contraignant et de plus peu être moins chère avec la loc de la machine. Je préféré perdre l’utilité de comble dans lequel je ne monte quasiment jamais et avoir une bonne iso que de garder des combles tel quel et devoir chauffer 2x plus. je vais aussi réfléchir a un moyen de pouvoir continuer a monter pour vérifier l’état de ma toiture sans abimer la laine, si vous avez des idées?.
- Croyez-vous réellement qu’un crépi seul isole et si oui, quelle est sa résistance thermique ?
Je ne crois rien je suis ici pour prendre tous les avis et bon conseil. si un crépis sur l’extérieur me fait une isolation même de R0.5 c'est toujours ça a prendre.
Voilà quelques idées générales, séparer les sujets et poser des questions séparées aiderait à mieux vous renseigner. Il y aurait encore beaucoup de choses à vous dire (passage de l’électricité, systèmes de pose, membranes pare-vapeur, etc, etc…) mais on ne peut pas tout mélanger.
Concernant les comble je dois refaire l'elec et donc a ce moment la je rajouterais de la longueurs a mes câbles pour pouvoir les passer en hauteur et donc moins gêner la laines. de plus je suis partie sur de la laine de roches car moins sensible a la chaleur.
Pour chaque chantier bien-sur je compte effectuer des recherches et regarder différent tuto mais n’étant pas du métiers je vais essayer de faire au mieux.
Si vous avez des conseils ou des site comme donner plus haut je suis preneur.
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Coucou
Lorsque j'ai parlé de crépi sur un mur extérieur, je voulais dire
Un mur extérieur, recouvert d'un isolant, lui même recouvert d'un filet et le tout recouvert d'un crépi.
Pas juste un crépi sur des pierres (ca fait propre mais ca n'isole pas),
a la rigueur celà isole du vent qui passe entre les joints des murs en pierres
Lorsque j'ai parlé de crépi sur un mur extérieur, je voulais dire
Un mur extérieur, recouvert d'un isolant, lui même recouvert d'un filet et le tout recouvert d'un crépi.
Pas juste un crépi sur des pierres (ca fait propre mais ca n'isole pas),
a la rigueur celà isole du vent qui passe entre les joints des murs en pierres
Bricoleur tout terrain, qui n'y connait pas grand chose, mais qui a une idée sur tout..... (ou presque......) L'expérience des uns n'est pas celle des autres
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Bonjour K3T4,
Pas de souci pour la longueur, c’est fait, c’est fait
Je vais essayer de répondre point par point sans copie de message pour ne pas alourdir les choses
Isolation des murs : pour faire les choses autant bien les faire et prévoir soit un doublage avec une plus forte résistance thermique que celle du 10+40 ou passer avec un système avec appuis et fourrures de type Optima murs avec laine de verre semi rigide avec le plus fort R possible. Cela permet aussi de passer les gaines entre isolant et plaque de plâtre et c’est assez aisé à mettre en œuvre pour un bon bricoleur. Pas besoin de laisser de lame d’air entre l’isolant et le mur si ce dernier est sain (non humide).
Rideaux : je ne sais pas si la configuration des lieux s’y prête mais pourquoi pas envisager une cloison avec une verrière pour ne pas perdre la lumière et une porte pour bloquer le froid côté véranda ?
Les poutres : c’est une question de choix que je peux tout à fait comprendre. Il faut alors mettre une laine en lambda 32 ou mieux encore 30 (famille Isoconfort, Multimax ou GR chez nous) pour avoir le plus fort R compte tenu des contraintes d’épaisseur et du choix décoratif.
Combles perdus : le plus simple pour moi ? Un IBR en monocouche déroulé bord à bord à touche touche. Le jour où on monte dans le comble, on peut déplacer la partie voulue pour accéder. Autre solution (un peu) plus lourde, faire un plancher de circulation total ou partiel (par exemple des chevrons, des planches, de l’air à circuler sous les planches) pour faire un chemin d’accès. Attention à ce que ce chemin soit stable : sécurité d’abord !
Un enduit de façade, c’est fait pour protéger le bâti et décorer, ça n’isole pas. On n’isole d’ailleurs pas avec une très faible épaisseur
Pardon d’être direct mais les histoires de « moins sensible à la chaleur » et les idées que l’on peut lire à droite et à gauche… Juste une documentation sur le confort d'été qui reprend une étude faite par organisme Suisse (donc neutre ) et un article qui reprend les points essentiels de cette étude à savoir, si vous voulez moins souffrir de la chaleur en été ou le plus tard possible :
- Forte résistance thermique de l’isolation
- Sur ventilation nocturne pour faire baisser la température des murs
- Fermer les volets (qui doivent être extérieurs) des fenêtres exposées au soleil : mettez votre main sur une vitre en plein soleil et vous allez comprendre.
Des sites : Toutsurlisolation et bien sûr Isover dans les onglets Systèmes et Guides d’abord pour vous et pour vous renseigner par type de chantier et paroi.
Pour les conseils par chantier, toujours dispo ou presque
Pas de souci pour la longueur, c’est fait, c’est fait
Je vais essayer de répondre point par point sans copie de message pour ne pas alourdir les choses
Isolation des murs : pour faire les choses autant bien les faire et prévoir soit un doublage avec une plus forte résistance thermique que celle du 10+40 ou passer avec un système avec appuis et fourrures de type Optima murs avec laine de verre semi rigide avec le plus fort R possible. Cela permet aussi de passer les gaines entre isolant et plaque de plâtre et c’est assez aisé à mettre en œuvre pour un bon bricoleur. Pas besoin de laisser de lame d’air entre l’isolant et le mur si ce dernier est sain (non humide).
Rideaux : je ne sais pas si la configuration des lieux s’y prête mais pourquoi pas envisager une cloison avec une verrière pour ne pas perdre la lumière et une porte pour bloquer le froid côté véranda ?
Les poutres : c’est une question de choix que je peux tout à fait comprendre. Il faut alors mettre une laine en lambda 32 ou mieux encore 30 (famille Isoconfort, Multimax ou GR chez nous) pour avoir le plus fort R compte tenu des contraintes d’épaisseur et du choix décoratif.
Combles perdus : le plus simple pour moi ? Un IBR en monocouche déroulé bord à bord à touche touche. Le jour où on monte dans le comble, on peut déplacer la partie voulue pour accéder. Autre solution (un peu) plus lourde, faire un plancher de circulation total ou partiel (par exemple des chevrons, des planches, de l’air à circuler sous les planches) pour faire un chemin d’accès. Attention à ce que ce chemin soit stable : sécurité d’abord !
Un enduit de façade, c’est fait pour protéger le bâti et décorer, ça n’isole pas. On n’isole d’ailleurs pas avec une très faible épaisseur
Pardon d’être direct mais les histoires de « moins sensible à la chaleur » et les idées que l’on peut lire à droite et à gauche… Juste une documentation sur le confort d'été qui reprend une étude faite par organisme Suisse (donc neutre
) et un article qui reprend les points essentiels de cette étude à savoir, si vous voulez moins souffrir de la chaleur en été ou le plus tard possible :- Forte résistance thermique de l’isolation
- Sur ventilation nocturne pour faire baisser la température des murs
- Fermer les volets (qui doivent être extérieurs) des fenêtres exposées au soleil : mettez votre main sur une vitre en plein soleil et vous allez comprendre.
Des sites : Toutsurlisolation et bien sûr
Isover dans les onglets Systèmes et Guides d’abord pour vous et pour vous renseigner par type de chantier et paroi.Pour les conseils par chantier, toujours dispo ou presque
Marc, conseiller technique Isover
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Bonjour K3T4,
Un enduit de façade, c’est fait pour protéger le bâti et décorer, ça n’isole pas. On n’isole d’ailleurs pas avec une très faible épaisseur
Coucou
L'an dernier toutes les maisons de cité au village (en Belgique) ont été isolée extérieurement avec des panneaux de polyuréthane et recouvert d'une couche d'enduit, dans l'Ardèche apparemment on ignore cette technique.
Bricoleur tout terrain, qui n'y connait pas grand chose, mais qui a une idée sur tout..... (ou presque......) L'expérience des uns n'est pas celle des autres
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Bonjour
Merci encore de m'avoir répondu.
Du coup j'en reviens à ce que je pensé pour les combles, des panneaux à déposer a même la dalle. Pour plus de simplicité je pose, je serre bien et fini et pour avoir un R maximal prendre un épaisseur de 300. Le second plancher peut-être plus tard quand j'aurais fini tous les travaux.
Pour les murs du coups quitte à isoler il est vrai qu'au-temps faire les choses, on les fait bien. Mais je n’avais pas songé que sur un de mes pan de mur j'ai le radiateur du chauffage central gaz qui est fixer et de plus les chevrons de la porte se trouve à 2 cm du mur du coups ça risque de coincer. Peut-être isoler les mures libres en placo et laine et le mur embêtant le faire de l’extérieure. Ils sont au 1er étage donnant sur un balcon donc je n’ai même pas toute la façade à faire et il n'a pas de pierre apparente. J’aurais juste 25m².
Les panneaux de polyuréthanne ça a l’air pas mal en plus assez simple a poser et on met un crépis dessus pour finir. mais a voir avec la pluie ce que cela donne.
Je ferais des recherche le moment venu car chaque chantier après l’autre ^^
Avec le changement de toiture qui me tombe sur le coin de la tête, je pense que je vais refaire dans un premier temps l'isolation sous toiture des pièces qui se trouve sous les tuiles pour repartir pour 35 ans et être tranquille, faire l'isolation des combles en panneaux, isoler le parquet bois.
Les mure, si je ne peux qu'en isoler 1 sur 2 je ne suis pas sûr que ce soit d’un grand intérêt. À voir plus tard du coup.
Pour la véranda le lieux ce prêt bien à l’installation car si vous regardez la photo que j'ai mis dans mon 1er poste il y a déjà une cloison. C’est le mur d'origine large de 50cm qui a été coupé en 2 dans la largeur. Il me faut juste installer une verrière mais apparemment ça coute assez chère. Peut-être faire faire des devis car il y a juste la pause à faire ou voir à le faire moi-même si ce n’est pas compliquer.
Pour mon plancher la laine lambda si j'ai bien compris reste un bon compromis car plus compacte donc moins épaisse mais permet de gagner un peu de R?
Merci encore de m'avoir répondu.
Du coup j'en reviens à ce que je pensé pour les combles, des panneaux à déposer a même la dalle. Pour plus de simplicité je pose, je serre bien et fini
et pour avoir un R maximal prendre un épaisseur de 300. Le second plancher peut-être plus tard quand j'aurais fini tous les travaux.Pour les murs du coups quitte à isoler il est vrai qu'au-temps faire les choses, on les fait bien. Mais je n’avais pas songé que sur un de mes pan de mur j'ai le radiateur du chauffage central gaz qui est fixer et de plus les chevrons de la porte se trouve à 2 cm du mur du coups ça risque de coincer. Peut-être isoler les mures libres en placo et laine et le mur embêtant le faire de l’extérieure. Ils sont au 1er étage donnant sur un balcon donc je n’ai même pas toute la façade à faire et il n'a pas de pierre apparente. J’aurais juste 25m².
Les panneaux de polyuréthanne ça a l’air pas mal en plus assez simple a poser et on met un crépis dessus pour finir. mais a voir avec la pluie ce que cela donne.
Je ferais des recherche le moment venu car chaque chantier après l’autre ^^
Avec le changement de toiture qui me tombe sur le coin de la tête, je pense que je vais refaire dans un premier temps l'isolation sous toiture des pièces qui se trouve sous les tuiles pour repartir pour 35 ans et être tranquille, faire l'isolation des combles en panneaux, isoler le parquet bois.
Les mure, si je ne peux qu'en isoler 1 sur 2 je ne suis pas sûr que ce soit d’un grand intérêt. À voir plus tard du coup.
Pour la véranda le lieux ce prêt bien à l’installation car si vous regardez la photo que j'ai mis dans mon 1er poste il y a déjà une cloison. C’est le mur d'origine large de 50cm qui a été coupé en 2 dans la largeur. Il me faut juste installer une verrière mais apparemment ça coute assez chère. Peut-être faire faire des devis car il y a juste la pause à faire ou voir à le faire moi-même si ce n’est pas compliquer.
Pour mon plancher la laine lambda si j'ai bien compris reste un bon compromis car plus compacte donc moins épaisse mais permet de gagner un peu de R?
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bonjour au fait ,je n ai pas eu confirmation pour le post PEINTURE PLACO
Une chose ratée est une chose qui n est pas encore réussie
Paul VALERY écrivain
Paul VALERY écrivain
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Bonjour,
Je crois que je me suis mal exprimé et par conséquent mal fait comprendre
La laine lambda, ce n’est pas de la laine tartempion !
Le lambda (aussi appelé conductivité thermique), c’est un peu ce que j’appelle un indice de performance d’un isolant. C’est ce qui combiné à l’épaisseur donne la résistance thermique. L’explication sur la performance d’un isolant
Donc, pour le plancher de votre comble perdu, comme vous n’êtes pas limité en épaisseur, vous pouvez utiliser une laine basique (pas besoin de monter en gamme) et jouer sur l’épaisseur pour atteindre une forte résistance thermique.
En isolation thermique, c’est le R qui compte, pas l’épaisseur car toutes les laines n’ont pas les mêmes performances. Un peu comme deux voitures qui ont la même longueur mais qui ne vont pas à la même vitesse et n’ont pas la même consommation. Avec les progrès techniques, on peut même avoir une voiture rapide qui consomme peu ou moins qu’une vieille guimbarde. Comme on peut avoir une laine, en 200mm, en lambda 32 qui a un R de 6.25 et une laine en lambda 40 qui a un R de 5. Le lambda est un facteur diviseur dans la formule pour calculer le R : R=épaisseur /lambda ce qui explique que, à épaisseur égale, plus le lambda est petit et plus le produit est performant.
Bref, pour résumer pour le plancher de votre comble perdu, un IBR rouleau en forte épaisseur est tout à fait indiqué. Dans ma première réponse, je vous ai donné le lien vers la fiche produit de l’IBR dans lequel vous pouvez voir les résistances thermiques en fonction des différentes épaisseurs existantes. Et voilà, dans la pratique, comment isoler des combles perdus avec une laine à dérouler.
Bonne isolation
Je crois que je me suis mal exprimé et par conséquent mal fait comprendre
La laine lambda, ce n’est pas de la laine tartempion
! Le lambda (aussi appelé conductivité thermique), c’est un peu ce que j’appelle un indice de performance d’un isolant. C’est ce qui combiné à l’épaisseur donne la résistance thermique. L’explication sur la performance d’un isolant
Donc, pour le plancher de votre comble perdu, comme vous n’êtes pas limité en épaisseur, vous pouvez utiliser une laine basique (pas besoin de monter en gamme) et jouer sur l’épaisseur pour atteindre une forte résistance thermique.
En isolation thermique, c’est le R qui compte, pas l’épaisseur car toutes les laines n’ont pas les mêmes performances. Un peu comme deux voitures qui ont la même longueur mais qui ne vont pas à la même vitesse et n’ont pas la même consommation. Avec les progrès techniques, on peut même avoir une voiture rapide qui consomme peu ou moins qu’une vieille guimbarde. Comme on peut avoir une laine, en 200mm, en lambda 32 qui a un R de 6.25 et une laine en lambda 40 qui a un R de 5. Le lambda est un facteur diviseur dans la formule pour calculer le R : R=épaisseur /lambda ce qui explique que, à épaisseur égale, plus le lambda est petit et plus le produit est performant.
Bref, pour résumer pour le plancher de votre comble perdu, un IBR rouleau en forte épaisseur est tout à fait indiqué. Dans ma première réponse, je vous ai donné le lien vers la fiche produit de l’IBR dans lequel vous pouvez voir les résistances thermiques en fonction des différentes épaisseurs existantes. Et voilà, dans la pratique, comment isoler des combles perdus avec une laine à dérouler.
Bonne isolation
Marc, conseiller technique Isover
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bonjour au fait ,je n’ai pas eu confirmation pour le post PEINTURE PLACO
Bonjour
Confirmation ?
Les travaux vont doucement. Par envie de vite finir je me suis dit que j'allais faire tout le bas en même temps du coups grosse erreurs. J’avance un peu à droite un peu à gauche mais pas aussi vite que je devrais.
A l'heure actuel mon placo n’a plus de tapisserie dessus et j’ai repris des bandes mal faite dans l’entrée, le bureau la cuisine. Me reste à poncer et bien nettoyer ces pièces.
Ensuite le temps de nettoyer ma compagne aura fini le crépi et je passe a la Sam. ponçage et ensuite impression dans les 4 pièces. Oufff
Apres pause et papier à peindre dans la salle à manger et correction des défauts dans toutes les pièces et il me restera qu’à appliquer mes 2 couches de finitions
Je sais j'aurais dû faire pièces après pièces mais comme j'ai eu le souci de passer les câbles électriques du coup j'ai dû faire des trous dans le placo dans toutes les pièces en même temps.
Là j'ai acheté la peinture de la Tollens a 50% en magasin Tollens pour un black Friday. L’impression a 75€ le 15L et le velours a 150 les 15 litres. Même prix que le concurrent en shikkens qui est apparemment légèrement en dessous.
Voilà je commence déjà à me renseigne pour l’étage pour ne pas faire la même bêtise et priorise mes chantiers.
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Merci Marc
C’est ce que j'avais à peu près compris.
Je comptais mettre de la laine classique dans mes combles je pense que dans un premier temps mettre du 200 ou 300mm que je doublerais peut-être par la suite en 100mm en croise. Avec tous les travaux que j'ai actuellement cela me permet de commencer l'isolation de mes combles pour les finir plus tard sans perdre en performance et de ne pas à avoir 2 ou 3 ans avant de pouvoir les isoler.
Pour la lambda j’avais mal compris car en regardant sur google j’avais compris que la lambda été une autre catégorie de laine en plus compacte mais aussi isolent.
Pour le R j’avais compris que plus il est élevé plus cela isole mais pour moi il existe qu’un type de laine (roche, verre etc.).
Or il existe diffèrent type de laine plus au moins isolent pour une épaisseur plus au moins importe un peu comme une entrée de gamme ou il faut une épaisseur max pour avoir un R de 5 (prit au hasard) alors qu’en milieu de gamme on aura un r5 pour une épaisseur moindre.
Comme sur l’image ci-dessous.
Donc d’après l’image si je pars sur une épaisseur de 70 (que je tasse un peu) il serait mieux pour moi de prendre du 32 ultra ou minimum du 35 premium comme ça j’aurais un R de 2 à 2.15 aux lieux de 1.75.
Après cela vaut-il réellement le coup en terme prix/gain car on gagne que 0.40 ??
Ne faut pas compliquer les choses pour les bricoleurs comme moi, je débute lol
C’est ce que j'avais à peu près compris.
Je comptais mettre de la laine classique dans mes combles je pense que dans un premier temps mettre du 200 ou 300mm que je doublerais peut-être par la suite en 100mm en croise. Avec tous les travaux que j'ai actuellement cela me permet de commencer l'isolation de mes combles pour les finir plus tard sans perdre en performance et de ne pas à avoir 2 ou 3 ans avant de pouvoir les isoler.
Pour la lambda j’avais mal compris car en regardant sur google j’avais compris que la lambda été une autre catégorie de laine en plus compacte mais aussi isolent.
Pour le R j’avais compris que plus il est élevé plus cela isole mais pour moi il existe qu’un type de laine (roche, verre etc.).
Or il existe diffèrent type de laine plus au moins isolent pour une épaisseur plus au moins importe un peu comme une entrée de gamme ou il faut une épaisseur max pour avoir un R de 5 (prit au hasard) alors qu’en milieu de gamme on aura un r5 pour une épaisseur moindre.
Comme sur l’image ci-dessous.
Donc d’après l’image si je pars sur une épaisseur de 70 (que je tasse un peu) il serait mieux pour moi de prendre du 32 ultra ou minimum du 35 premium comme ça j’aurais un R de 2 à 2.15 aux lieux de 1.75.
Après cela vaut-il réellement le coup en terme prix/gain car on gagne que 0.40 ??
Ne faut pas compliquer les choses pour les bricoleurs comme moi, je débute lol
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Re,
Pas d’image (en tous cas chez moi et pourtant je suis sage )
Tu débutes mais tu es curieux c’est bien !
Alors, on va faire simple
Il ne faut pas comprimer une laine de verre : c’est l’air immobile emprisonné dans les fibres qui isole. Si tu comprimes la laine, tu diminues la quantité d’air immobile emprisonné et tu réduis d’autant la performance de l’isolant.
A épaisseur égale, il est mieux de prendre une laine en lambda 32 que du 35 ou encore du 40. (le 40 n’est autorisé qu’à plat pour des questions de tenue mécanique).
Le gain est difficilement chiffrable sauf peut-être par un calcul fait par un bureau d’études thermiques. Après, pour moi, c’est une question de bon sens : il faut faire les choses du mieux possible ! L’électricité et le gaz ne vont pas allez en baissant ! Plus on isole, moins on consomme et on isole pour un moment. Attention, le système de pose et le soin apporté dans la pose ont une grande importance. Rien ne sert d’avoir le meilleur isolant du monde s’il est mis en œuvre n’importe comment
@ suivre !
P.S. : pas sûr que tu retournes dans tes combles pour rajouter une couche (c’est moins accessible pour commencer et le temps passant, on oublie vite ses bonnes résolutions). Du mono couche en forte épaisseur (300, 320 ou 400) et le tour est joué ! Il suffit d’ouvrir les rouleaux sur la tranche, les secouer un peu pour qu’ils reprennent leur épaisseur et les poser à touche touche bord à bord.
Pas d’image (en tous cas chez moi et pourtant je suis sage
)Tu débutes mais tu es curieux c’est bien !
Alors, on va faire simple
Il ne faut pas comprimer une laine de verre : c’est l’air immobile emprisonné dans les fibres qui isole. Si tu comprimes la laine, tu diminues la quantité d’air immobile emprisonné et tu réduis d’autant la performance de l’isolant.
A épaisseur égale, il est mieux de prendre une laine en lambda 32 que du 35 ou encore du 40. (le 40 n’est autorisé qu’à plat pour des questions de tenue mécanique).
Le gain est difficilement chiffrable sauf peut-être par un calcul fait par un bureau d’études thermiques. Après, pour moi, c’est une question de bon sens : il faut faire les choses du mieux possible ! L’électricité et le gaz ne vont pas allez en baissant ! Plus on isole, moins on consomme et on isole pour un moment. Attention, le système de pose et le soin apporté dans la pose ont une grande importance. Rien ne sert d’avoir le meilleur isolant du monde s’il est mis en œuvre n’importe comment
@ suivre !
P.S. : pas sûr que tu retournes dans tes combles pour rajouter une couche (c’est moins accessible pour commencer et le temps passant, on oublie vite ses bonnes résolutions). Du mono couche en forte épaisseur (300, 320 ou 400) et le tour est joué ! Il suffit d’ouvrir les rouleaux sur la tranche, les secouer un peu pour qu’ils reprennent leur épaisseur et les poser à touche touche bord à bord.
Marc, conseiller technique Isover
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Bonjour Gérard,
J'ai discuté avec Marc dès mon arrivée sur le forum, et ce bien avant que vous soyez parmi nous.
Marc est effectivement un professionnel qui travaille pour la société XX.
Mais les liens qu'il propose à l’intérieur des posts sont toujours en adéquation avec les demandes qui sont faites par les utilisateurs du forum. Le site web affiché dans son profil a été retiré par Marc à ma demande il y a fort longtemps, car là c'était de la pub pour un site en général pas un lien vers un article précis.
Ce n'est pas donc pas de pub déguisée mais du linking informatif qui a sa place sur notre forum.
Cela a été validé par ma direction.
Je "remonte les bretelles" lorsqu'un plombier poste un message pour nous indiquer uniquement qu'il exerce dans telle ville, qu'il est le meilleur et qu'il met un lien vers son site. Ou un utilisateur qui en fait des tonnes sur sa chaîne YT alors que j'ai été gentille en le laissant nous exposer ses réalisations persos et qu'il faut pas abuser de ma patience. Ou les crétins qui proposent des cartes bancaires illégales, des passeports, de la drogue, des sites pornos....
Bonne journée
Céline
J'ai discuté avec Marc dès mon arrivée sur le forum, et ce bien avant que vous soyez parmi nous.
Marc est effectivement un professionnel qui travaille pour la société XX.
Mais les liens qu'il propose à l’intérieur des posts sont toujours en adéquation avec les demandes qui sont faites par les utilisateurs du forum. Le site web affiché dans son profil a été retiré par Marc à ma demande il y a fort longtemps, car là c'était de la pub pour un site en général pas un lien vers un article précis.
Ce n'est pas donc pas de pub déguisée mais du linking informatif qui a sa place sur notre forum.
Cela a été validé par ma direction.
Je "remonte les bretelles" lorsqu'un plombier poste un message pour nous indiquer uniquement qu'il exerce dans telle ville, qu'il est le meilleur et qu'il met un lien vers son site. Ou un utilisateur qui en fait des tonnes sur sa chaîne YT alors que j'ai été gentille en le laissant nous exposer ses réalisations persos et qu'il faut pas abuser de ma patience. Ou les crétins qui proposent des cartes bancaires illégales, des passeports, de la drogue, des sites pornos....
Bonne journée
Céline
Bricolo novice
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Bonjour
D’accord ou pas d’accord avec ce coups de gueule.
Pourriez vous évite de le faire sur les topic des autres car marc a été assez sympas et patient pour m'expliques les choses et je souhaiterais garder ce fils d’actualité neutre si éventuellement j'aurais d'autre questions avant que ce topique soit clôturé.
merci
D’accord ou pas d’accord avec ce coups de gueule.
Pourriez vous évite de le faire sur les topic des autres car marc a été assez sympas et patient pour m'expliques les choses et je souhaiterais garder ce fils d’actualité neutre si éventuellement j'aurais d'autre questions avant que ce topique soit clôturé.
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