Dalle de béton fendu - que faire pour mettre un plancher ?

bonjour

dans la chambre n1 ,il s agit d un plastique sur feutre ,on peut enlever de la fibre avec un scrapeur
pour ma part ,je commencerai a sonder le béton pour voir si ça ne sonne pas creux ,apres cette vérification et si le résultat est bon ,je rebouche la crevasse avec du mortier ,ensuite sur la pièce 1 et 2 je mets une résine d accrochage et procède a un ragréage pour rattraper et mettre de niveau les 2 pièces ,

une fois sec ,pose de la sous couche verte et pose d un parquet flottant qu il soit stratifié ou contre collé ,pour poser du parquet collé en plein il faut avoir un sol impeccable et de niveau

pour éviter que ton ragréage ne vienne toucher ton mut en gybroc ;il suffit tout simplement de mettre une bande résiliante en mousse

Bonjour,
Merci pour cette réponse rapide, quand je tape autour de la crevasse, il y a une partie qui sonne creux, j'ai la sensation que cela bouge un légèrement quand je marche sur le bord de la crevasse qui remonte un peu.
Cela me donne envie de prendre un burin et un marteau et de faire sauté tous ce qui est trop élevé et qui bouge...

Pour le ragréage, que dois je utiliser ? n'y a t'il pas d'autre solution ? Ca à l'aire quand même compliquer d'avoir un truc propre en ragréage non ?, c'est pas plus facile de mettre une couche d'osb ?

Et à partir du moment ou je fais un ragréage ce ne sera pas assez bien pour mettre un vrai plancher ?

Ce soir, j'aurai normalement une règle de maçon, je pourrai alors mieux visualiser les différences de hauteur...

bonjour

si je t ai donné tous ses renseignements c est que j ai été parquetteur et ce domaine ,je le connais bien ,si ta dalle bouge ,alors il ne faut pas hésiter ,il faut enlever et apres refaire un béton avec des sacs de béton prêt a l emploi ,le ragréage ce n est pas tres compliqué car il se met de niveau tout seul ;il faut juste l aider avec une grande lame ,bien entendu ,tu peux mettre de osb ,mais ça fera plus de travail ,du poid et de l épaisseur ,non négligeable avec le problème des portes ,des prises électriques etc..car 15m:m+10 ou 12 ou 14 m:m de parquet ,ça commence a faire beaucoup si le sol est parfaitement plan ,il est possible de faire une pose collée en plein ou sur cordon ,mais le prix de revient sera plus élévé et s il y a un problème ,non démontable et ça c est a prendre en ligne de compte

Ok merci pour tes conseils.

Donc, je vais faire un ragréage, ok pour la technique du mousse pour protèger la paroie phonique

. Mais quand tu me dis que je dois casser la chape de beton actuel, est ce que je dois juste enlever ce qui bouge ? ou sur tout l'étage ? avec quelle type d'outil ? et quand je dis que cela bouge, c'est très légèrement... à 1 endroit... sur 30cm...

Merci pour tes conseils...

RE

oui il faut enlever ce qui bouge ,maintenant reste a savoir sur quoi actuellement repose cette dalle ,burin et massette ou louer comme je l ai fait un marteau piqueur électrique si c est juste sur 30 cm alors enlever cette partie ,le burin devrait suffire

Bonjour,
Voici du nouveau :

J'ai enlever un petit morceau de la chape au niveau de la crevasse.
La chape fait 5cm d'épaisseur et on peux remarquer sur la photo qu'elle est constituée de 2 couches, la première de +-1 cm avec un grain fin, et la deuxième avec un grain plus grossier (+- 4cm).

En dessous de cette chape de 5 cm, il y a une autre couche (chape ou structure porteuse ???) qui elle n'a pas l'aire fendue !

Sur la photo, on peut voir un tuyau en métal, ce n'est pas une barre à métallique de structure, mais un tuyau pour faire passer le fil électrique de la lampe pour le plafonnier du salon à l'étage en dessous.

Quand je tape avec un marteau, il y a des sons différents à tous les endroits... Il y a une zone triangulaire de +- 1 M2, où si on marche, cela fait bouger très légèrement +- de 0,5mm l (il faut le regarder de près pour voir le mouvement...)

J'ai aussi établis une carte de la chambre 2 pour connaitre les dénivelés ... Je la rajoute aussi..


En faite, perdre 2-5 cm de hauteur en rajoutant des couches ne me gène pas du tout... je recoupe les portes...
C'est pour cela que la version osb me paraissait plus facile à mettre en oeuvre à mon niveau. Juste que je ne vois pas trop comment faire pour mes plaques soit bien de niveau et ne grince pas et ne bouge pas...

Maintenant, je suis ouvert à faire un ragréage, car il vaut mieux choisir la qualité .. eet puis je peux toujours apprendre a faire de nouvelle chose. Par contre, casser la chape .. et en refaire une, cela me plait beaucoup moin, car il y aura beaucoup de déchet à sortir, et de matèriaux à transporter, cela va prendre du temps à sècher... Bref, c'est un plus gros chantier... Et si je le fais faire, cela va me côuter un beau petit prix, que j'ai pas spécialement dans mon budget... Personnellement, si le stratifié n'est pas à niveau (par exemple dans le hall de nuit en légère pente), cela n'as pas trop d'importance pour moi, par contre, c'est important qu'il soit bien placé et qu'il ne grince pas et ne gondole pas...

Qu'est que ce vous en pensez en voyant ces nouveaux éléments ?

Merci

coucou

moi sans savoir ce que la dalle primitive peut supporter je ferais la chose suivante

tout dépoussiérer à fond ( aspirateur pour finir)
une couche d'accroche de sikalatex dilué de moitié avec de l'eau (en verser également dans les fentes)

puis du Betostyrène ou équivalent) pour niveler le tout

et enfin terminer avec un auto lissant

Et comment savoir qu'elle est la charge que peux supporter le sol ?

Sur des maisons voisines, construite la même année par le même constructeur, mais qui a brûlée partiellement et reconstruite dans les année 70 ou 80, j'ai pu voir qu'il y avait des Hourdis. Mon amis ne sais pas si ils sont d'origines, mais selon un autre amis architecte, à l'époque de construction en 54, ils utilisaient déjà des hourdis...

coucou

un hourdi repose généralement sur des poutrelles de béton armé
une fois l'ensemble mis en place on coule un béton d'une bonne dizaine de cm (avec un treillis a mi épaisseur

ensuite, on pose un chape sèche ou humide
puis enfin le revêtement final

il faudrait connaître l'épaisseur de la dalle

le bétonstyrène est très léger

Effectivement je viens de faire une recherche, et c'est super lèger !!! Très bonne chose.
Sur ce site : , j'ai lu qu'il ne nécessitait pas de ragreage en plus pour mettre du stratifié. Il y aurait donc peut-être que cette couche à mettre. Pourquoi voulait tu encore rajouter un ragrage autolissant ? Est ce parceque c'est difficile d'avoir quelque chose de lisse avec le bétostyrène ?

J'ai aussi lu qu'il y avait 3 type de bétostérène, lequel dois utiliser ? :Gamme de produits TBA

Principes Généraux du BST Bétostyrène. Pour que l’agrégat s’adapte de façon optimale à votre chantier, nous avons développé trois types de compositions :
1) Composition HR
BETON LEGER
Tous revêtements 50 à 70% de billes
2) Composition 3
BETON ISOLANT (95% de billes)
Revêtements durs (Carrelages scellés et collés – Parquet collé ou flottant – Chapes chauffage/sol – Panneau de particules)
3) Composition 6
BETON ISOLANT (90% de billes)
Revêtements (comme composition 3) ou souples (Moquette – Tapis – Dalles plastiques)



Et est ce que tu crois que je dois casser la partie (+- 1m2) de la chape qui bouge 1mm ? et tout recombler (ce qui ferait un trou au milieu de la pièce de 5cm de profondeur en plus à combler... (voir mon plan). Ou est ce que le beton va couler dans la fente et solidifier le tout ? je peux aussi rajouter des broches en métal comme des point de souture...

Merci pour ton aide.

Mais je vois aussi qu'il faut mettre une épaisseur minimale de 5cm... C'est quand même beaucoup... Car j'aurait une couche qui variera entre 5cm et 7,5cm ...


Pourquoi ne pas juste rajouter quelque chose pour combler les 2,5 cm dans les trous ? et ne pas rajouter au endroit où on est à la bonne hauteur ?

En faisant une petite recherche "chape fine" j'ai trouvé ceci : chape-liquide-anhydrite :
Autolissant, très dure et lisse... Vous en pensez quoi ?

coucou

car cela ne tiendra pas, les creux sont trop importants pour du ragréage autolissant (cela reviendrait trop cher)

c'est pourquoi je propose terminer par l'autolissant
vous pouvez utiliser des épaisseurs moindre

le ragréage ordinaire peut remplacer le betostyrène, mais la préparation sera identique (et vous en consommerez assez bien)

bonjour

avec kriske ,les creux sont trop profond ,il faut combler soit avec un béton traditionnel ou allégé et remettre de niveau l ensemble avec un ragrége

par contre tu parles de 5 cm minimum tu parles de quoi ou tu t es trompé mis en cm alors que c est en m:m

Bonjour Takafer et Kriske, merci pour vos avis...

Je crois que je viens de saisir ce que vous me proposez.

Je récapitules et vous me dites si c'est bien cela:

Je fais une première couche avec soit un béton traditionnel, soit du betostérène. Cette première couche sert juste à remettre à niveau les endroits de la pièce qui sont trop bas. la couche sera d'une épaisseur comprise entre 30mm et 1mm

Je fais une deuxième couche avec un ragréage autolissant sur toute la surface de l'étage. Le coût sera moindre car il n'y aura que quelque millimètres d'utilisé.

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ps: j'ai parlé de 5cm car j'ai vu dans la fiche technique que le betostérène doit être appliqué avec une couche minimum de 5cm d'épaisseur. Ce qui est embêtant dans mon cas. Je préfèrerai juste mettre du beton dans les zones trop basse et pas refaire une chape de betostérène sur toute la surface. Du coup, ne vaut t'il pas mieux que j'utilise le béton traditionnel ?J'ai vu aussi qu'il existait des plastifiant (solidifiant) du type : compaktuna qui permette de faire des réparation en faible épaisseur... Est ce utile dans mon cas ?