detartrage du cumulus/chauffe eau

Bonjour,

On ne détartre pas l'intérieur d'un chauffe eau à l'aide de vinaigre chaud ou autre, hormis la résistance en la badigeonnant d'un produit détartrant à l'aide par exemple d'un pinceau. Pour ce qui est de la cuve il faut simplement évacuer un maximum de tartre à la main, d'autre part il faut vérifier, après démontage du groupe de sécurité et du raccord de sortie eau chaude, si ces entrées et sorties ne sont pas bouché, si c'est le cas, il est possible de les déboucher à l'aide d'un ustensile du genre tourne vis ou similaire en effectuant des va et viens pour désengorger ces orifices dont le passage a été réduit par le calcaire et même parfois par la rouille dû à phénomène de corrosion. Ensuite procédure classique de remontage après avoir remplacé le joint de bride. Par contre si présence importante de rouille dans la cuve c'est souvent un signe de corrosion avancé, dans ce cas le ballon est à changer.

@+

bonjour

je crains fort que ce ne sois pas la bonne méthode pour détartrer un chauffe eau

il doit exister un système qui prévoit le pompage d'un liquide détartrant en circuit fermer pendant un certain temps suivit d'un rinçage

je crois que l'homme pour ce travail est le plombier, mais j'ignore le coût

moi j'ai déjà détartré des chauffe eaux en les démontant, puis vider le calcaire contenu, mettre un bouchon et utiliser de l'acide chlorhydrique après avoir rempli le chauffe eau d'eau propre

laisser agir jusque quand il n'y a plus de mousse qui se forme (preuve de la réaction de l'acide sur le calcaire (dans certains cas on peut devoir ajouter de l'acide

mais, car il y a quelques mais....

il faut disposer de la place pour le faire
un chauffe entartrer pèse une tonne
l faut pourvoir évacuer l'eau souillée par l'acide de manière écologique (quoique l'acide a été bouffé par la calcaire, sauf si vous avez un gros excès d'acide)
et il y a un risque de créer des fuites si la cuve est en plus mauvais état que vous croyez

donc ce n'est pas à la portée de tout le monde

suivant l'âge du chauffe eau, il est parfois plus simple de mettre un neuf

Bonjour.
: le tartre est relativement fixé par la résistance, mais lors des phases de chauffe des cristaux se détachent pour se déposer gravitairement au fond de la cuve. Il n'y a donc que peu de tartre dans les tuyaux (le contrôle et curage partiel comme l'explique Andher sont appropriés).
Comprenons :
* L'arrivée d'eau froide est en partie basse, l'eau fait son chemin dans l'amas de tartre.
* Le départ d'eau chaude est en partie haute, alors que l'amas de tartre est en bas.
* L'intérieur des tuyaux est donc tapissé de l'oxyde du métal avec un peu de calcaire, mais très dur. D'arriver à décrasser va donc ouvrir le champ à des perforations et à de nouvelles corrosions. Ce curage est donc à n'envisager que comme un dépannage en attendant de remplacer, dès que possible, ce chauffe-eau. L'opération que je qualifierai de puriste -sans connotation péjorative- telle que la propose Kriske est à mettre en balance avec le coût d'un chauffe-eau neuf. Je ne sais pas si les plombiers, tout au moins ceux qui sont équipés d'une pompe de circulation d'acide pour les chaudières gaz ou fioul, on déjà réalisé cette manipulation pour un chauffe-eau électrique ??? Amis plombiers, vos réponses ???
Salut !

merci pour vos aides... j'ai vidé, "decalcairé" refermé

Maintenant il n'y a carrement plus d'eau chaude c'est de l'air, je dois avoir manqué une étape avec le groupe de securité j'ai un petit levier bleu O en haut F en bas donc j'aimerai l'ouvrir car je pense que c'est fait pour vider l'air MAIS il ne bouge pas d'un iota donc j'ai plus d'eau
je vais devoir appeler et payer un plombier

bonjour

le petit levier bleu c'est pour ouvrir l'arrivée d'eau froide

il faut laisser un robinet d'eau chaude ouvert pour l'eau froide puisse entrer
une fois que l'eau coule par le robinet d'eau chaude le chauffe eau est plein

alors seulement vous pouvez remettre le courant

j'ai un petit levier bleu O en haut F en bas donc j'aimerai l'ouvrir car je pense que c'est fait pour vider l'air MAIS il ne bouge pas d'un iota donc j'ai plus d'eau

Re,

Ce levier est la manette de manoeuvre de la fonction ouverture et fermeture de l'entrée d'eau, si elle est grippé par le tartre, on peut parvenir à la débloquer en l'activant progressivement dans les deux sens.

Pour ce qui est de la méthode que j'ai décrite plus haut, je précise au passage que c'est celle qui est couramment appliquée par les plombiers assurant l'entretient régulier tous les deux ou trois ans des cumulus, elle permet notamment de vérifier deux points primordiaux absolument indispensables => l'état interne de la cuve ainsi que l'état d'usure de l'anode, ce que ne permet sûrement pas les "soi-disant" méthodes par introduction de produit détartrant en circuit fermé!!... dont l'efficacité et le résultat final est incontrôlable sans voir ce qui s'est réellement passé à l'intérieur.

Il est certain que détartrer un ballon n'est pas sorcier à condition d'être assisté au moins une première fois par une personne ayant un minimum d'expérience. Par ailleurs, il sera préférable de remplacer un ballon d'un certain âge qui n'a jamais fait l'objet d'aucun entretien plutôt que de perdre son temps à bricoler dessus, ce que ne souhaite d'ailleurs pas les plombiers et à juste titre.

@+

salut .
je me lance mais surtout pas pour polémiquer sur les réponses données .
un chauffe eaux elec et un ballon (ok) par ex:150 litres .dite moi comment un plombier pourrait faire pour mettre l acide dans cette appareil pour le détartrer??????.avec une pompe penser au jet d eaux dans les bassin public
entrée eaux froide maison 10 cm de tube intérieur .sortie eaux chaud + /- 40 cm. prenez le diamètre de l engin et faite le calcul de combien de litres qu'il faudras pour arriver a la hauteur du plongeur de l eau chaude..
pour ce qui est du tartre depuis longtemps les cuve sont émailler a l intérieur d ou le tartre que s accroche a la parois ?? ok autour de la résistance ok pour le fond de la cuve (la je parlerais de dépôt) tartre matière plus lourde et cela ne flotte pas .

Bonjour Eureka

il suffit de tourner en circuit fermé à l'aide d'une pompe et d'une cuve

le produit est pompé de cuve dans le chauffe eau et le retour se fait par l'eau chaude et cela tourne en continu comme une fontaine

le débit ne doit pas être important il suffit que cela bouge

mais cela prend parfois du temps suivant le niveau d'entartrage (je l'ai vu faire dans un resto de grande surface pour le lave vaisselle)

mais vu le coût de la main d'oeuvre du plombier s'il est équipé ainsi et le temps passé il vaut largement mieux remplacer l'appareil, donc s'est faisable pas praticable.

moi j'en ai détartré après démontage, mise d'un bouchon sur la sortie d'eau chaude (car le sortie se faisait par le haut) l'appareil posé sur la tête, résistance retiré, remplissage + acide + temps d'action)

mais il faut des conditions environnementales qui permettent ce travail et j'avoue que cela ne tient pas compte de l'aspect écologique (mais à l'époque, personne n'y prenait vraiment garde) aujourd'hui je ne le ferai plus (faut dire que les chauffe eaux ont vachement baissés en prix comparativement à il y a plus de 40 ans) tout en étant émaillé (comme vous dites) et muni d'une anode protectrice

pour le plongeur, la plus grosse partie s'écaille presque tout seul (tout au moins les 3 que j'ai démonté, encore un cette année, donc inutile de le tremper quoique cela puisse se faire

dans l'exemple présent, sa résistance chauffe encore et sa cuve ne fuit pas (donc pourquoi remplacer)

ceci est pour la faisabilité de la chose, ce qui ne veut pas dire qu'il faut le faire

maintenant si c'est juste la sortie eau chaude qui serait vraiment entartrée on bon tournevis manipulé dans le bout de tuyau de sortie devrait casser assez facilement le calcaire et permettre suffisamment de passage d'eau chaude pour que le chauffe eau soit opérationnel pour quelque temps encore (tant qu'il chauffe)
en profiter pour mettre une nouveau GS téflonné de préférence (et ne pas oublier de le manipuler)

Re,

la marche à suivre que j'ai donné est la plus courante et la plus simple, elle concerne les ballons de "particuliers" qui peuvent le faire eux mêmes et sans connaissance particulière en plomberie! la méthode est, on ne peut plus facile, l'appareil reste en place, pas besoin de le déplacer ni même de le retourner Maintenant, j'ignore s'il y a d'autres méthodes pour les ballons de grande capacité du genre habitat collectif ou industriel, peut-être que oui! J'ai donc jugé utile de donner ici une réponse permettant une procédure simple et à la hauteur d'un particulier comme moi. Pour détartrer la résistance une fois sortie, j'utilise également de l'acide diluée par badigeons à l'aide d'un pinceau jusqu'à complète disparition du calcaire ainsi la résistance est remise à carrément l'état neuf dosage de l'acide à raison de 1 volume d'acide pour 3 volumes d'eau, c'est ce qu'il y a de mieux et de plus rapide.

Je pense que l'on parle bien ici de ballon type individuel de particulier et notamment à résistance blindée avec anode anti corrosion en magnésium, on peut aussi rajouter le ou les raccords diélectrique qui isole des phénomènes d'électrolyse par rapport à la superposition de certains matériaux de canalisation assez peu compatible les un par rapport aux autres et on aura ainsi la" totale" pour un ensemble et un montage de raccordement correcte, sans chercher midi à 14 heures!...

@+

PS: restons simple et concret dans nos réponses qui s'adressent la plus part du temps à des particuliers qui n'y connaissent pas grand chose dans le domaine de la plomberie.

bonjour Dede

le chauffe eau dont je parle et j'ai oublié de le signaler est un chauffe eau sur pied de 300 l 4500w avec la sortie au dessus

le groupe par en dessous,

chose rectifiée

Bonjour Christian,

Un chauffe eau de 300 litres sur pieds, j'en doute un peu vu le poids sauf si c'est un trépied spécialement conçu et renforcé! je pense plutôt que ça doit être un chauffe eau du type "verticale stable" posé quasiment à même le sol, non? le boîtier électrique est sur le coté en bas, entrée d'eau froide également sur le coté en bas et sortie eau chaude en haut mais quelque soit le modèle la procédure simple de détartrage et à la portée de tous reste la même.

bonjour dédé

non, non les chauffes eaux Siemens de cette capacité n'étaient pas ainsi en Belgique en 1974

je l'ai détartré deux fois deux fois en 20 ans (comme je l'ai expliqué) avant que je ne remplace par un autre du même type

je n'ai malheureusement pas de photo pour te l'illustrer

sur trépied bas, et pas de groupe latéral, on en parlait encore ce matin avec les3c19

c'est sans doute la raison pour laquelle on a placé la résistance latéralement par la suite

Bonjour.

faite le calcul de combien de litres qu'il faudras pour arriver a la hauteur du plongeur de l eau chaude..

Et si l'astuce pour curer les deux tuyaux internes (pour retirer la tartre la méthode manuelle est largement gagnante) était d'envoyer l'acide par la tuyauterie d'eau chaude et le récupérer par celle d'eau froide ?
Bon, à mon humble avis ce n'est ni le plus grave problème ni la meilleure solution : je soulignais le risque de dégager les micro-fuites et perforations obstruées par le calcaire...
Un détail pour la résistance : bien que dite blindée, elle n'a pas une durée de vie infinie : lorsque l'enveloppe extérieure est perforée (corrosion naturelle, ou action mécanique ou chimique pour enlever la gangue de calcaire), on obtient alors un défaut d'isolement par pénétration de l'eau dans la silice qui maintient le conducteur chauffant.
Il ne semble pas inutile de rappeler que pour que l'eau entre dans le chauffe-eau, il faut que l'air puisse en sortir; et que la mise en service électrique ne doit se faire que lorsque le ballon est plein ou presque...
Salut !

merci et hop voila ce que j ai trouver sur le net .
Détartrage d'un réservoir électrique


Avec des chauffe-eau modernes à surfaces intérieures lisses et température de l'eau de 60°C au maximum, il se forme normalement peu de dépôt de calcaire à l'intérieur de la cuve.

Pour le détartrage, on procédera comme suit :

•Aspirer le calcaire au fond de la cuve avec un aspirateur.


•Brosser les parois du réservoir.


•Détacher le tartre de l'élément chauffant par un léger martèlement (par exemple avec un marteau en nylon) ou en grattant légèrement (tournevis, pas d'outil tranchant).


•Avant de procéder au remontage, nettoyer les deux surfaces d'étanchéité (siège du joint d'étanchéité sur la cuve intérieure et flasque).
On évitera absolument les détartrages chimiques, sauf exceptionnellement en l'absence d'une ouverture (flasque).

Selon la composition de l'eau et avec des températures supérieures à 60° C, les précipitations de calcaire dans l'eau augmentent massivement.

Pour réduire ces précipitations à un minimum et favoriser une exploitation optimale de l'énergie, la température de l'eau sera limitée à 60°C.

Un détartrage régulier (tous les 5 ans environ) du chauffe-eau est néanmoins nécessaire. La fréquence dépend de la qualité de l'eau (composition de celle-ci).

Les détartrages seront signalés par l'apposition d'une étiquette sur le chauffe-eau.

c est un site français