Rénovation plancher vieille grange - page 2

tchebichef

Apprenti bricoleur

Message(s) : 30

09/09/2015 à 13h41

Bonjour à tous,

J'écris sur ce forum pour avoir les avis de gens plus compétents que moi !
J'ai acheté une vieille grange que je rénove en maison d'habitation.
Le rez-de-chaussée, ancienne étable, sera consacré aux garages, atelier, chaufferie et buanderie (160m²).
Le premier étage sera constitué d'un grand espace cuisine-salon-séjour ouvert, un cellier, deux chambres et une salle de bain. Dans un second temps, une mezzanine viendra ajouter deux chambres et une salle de bain, juste au dessus de leurs homologues du premier étage.
Le plancher entre le rez-de-chaussée et le premier étage est constitué d'un solivage en IPN et d'une dalle de béton coulée entre les IPN. La dalle dépasse à peine des IPN, qui sont affleurantes par endroit. Par ailleurs, il y a 4 ou 5 trous dans cette dalle (des anciennes passes à foin).
Je souhaiterais supprimer cette vieille dalle et refaire quelque chose de propre en conservant les IPN.
Je pensais donc, une fois la vieille dalle débarrassée, placer des dalles OSB sur les IPN pour couler une nouvelle dalle en béton.
Quelle épaisseur de dalle me conseillez vous ? Quel type de béton ? La surface sera de 160m² également.
Au dessus de cette dalle, je compte isoler avec des plaques de polystyrène ou polyuréthane extrudé qui accueilleront mon circuit de chauffage au sol hydraulique. Je compte finir par une chape liquide et un parement de finition type carrelage (ou parquet collé dans les chambres).
La chape liquide est-elle un bon choix ?
Dois-je prendre la précaution de positionner un pare vapeur quelque part ?

D'avance merci pour vos réponses.

Bonne journée

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Réponses

Par tchebichef

tchebichef

Apprenti bricoleur

Message(s) : 30

14/09/2015 à 13h41

bonjour,
merci pour votre réponse qui me rassure.
du coup, j'en profite pour continuer avec mes questions :
- comment conseillez vous de réparer les trous ? élargir jusqu'à retrouver les IPN ? ou simplement combler le trou ? comment reproduire les voussettes ?
- comment éliminer la croute en surface ?
- quelle épaisseur pour la chape sèche ?
- si je pars sur le betostyrène, dois-je compléter avec les plaques de polyuréthane extrudé ?
d'avance merci
bonne journée !

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Par kriske

kriske

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Message(s) : 41924

14/09/2015 à 20h55

coucou

pour boucher les trous, dépoussiérer, planter quelques gros clous dans l'épaisseur de la dalle existante
badigeonner le tout avec un mélange de sikalatex et d'eau, laisser sécher
en dessous préparer un panneau plus grand que le trou
mettre ce panneau devant le trou, le maintenir en place à l'aide d'un vérin
puis couler un béton dans le trou, attendre 48 h et démouler

etc

pour reproduire la voussette il vous suffit de prendre un panneau légèrement flexible et de suivre la forme de la voussette

pour éliminer la croûte, marteau et burin (je ne suis pas le super partisan des burineurs, mais d'autres vous le conseillerons sans doute (utilisation pas trop brutale dans ce cas

si vous partez sur le bétonstyrène, il n'es plus obligatoire de mettre des plaques (quoique le pouvoir isolant du PU est plus performant que celui PES

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Par tchebichef

tchebichef

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Message(s) : 30

15/09/2015 à 19h51

Merci kriske pour tout ces conseils precieux que je vais bien entendu suivre.
A quoi sert l elimination de la croute ? Est ce pour avoir une surface plus rugueuse qui permettra une meilleure accroche de la chape seche ?
Quelle epaisseur de chape conseillez vous ?
Une fois la chape realisee, pourrais je sans soucis y fixer mes rails pour les cloisons ?
Encore merci pour votre aide.
Bonne soiree

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Par kriske

kriske

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Message(s) : 41924

15/09/2015 à 19h57

coucou

en général dans ce type de construction, cette croûte est un mélange fortement dosé en sable, à mon avis il est préférable d'éliminer tout cela pour avoir une structure homogène

l'épaisseur est cela qui permet de remettre la surface a niveau, mais dans tous les cas elle ne peut être inférieure à 5/10 cm si vous pouvez

le béton styrène (voir gogole) permet d'isoler en même temps et le poids au m² est inférieur à celui d'une chape

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Par tchebichef

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Message(s) : 30

15/09/2015 à 20h27

Sur certaines photos que j ai postées dimanche on voit certaines parties de la dalle qui sont rugueuses. Est ce cet etat que je dois atteindre ?
Puis je realiser 160m2 de betostyrene sur 5cm moi meme (a plusieurs bien sur) ? J imagine qu il faut prevoir des joints de dilatation. Tout les combien ?
Dois je etaler du sikalatex avant le betostyrene ?
Il faut aussi que je calcule l epaisseur de PU a rajouter par dessus pour parfaire l isolation.
Merci pour le temps que vous m accordez !

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Par tchebichef

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Message(s) : 30

15/09/2015 à 20h32

Mais du coup je repose une question car je n ai pas bien compris :
Vu que la dalle est ok, est ce que je peux mettre mes plaques de PU directement dessus ? Ou apres un ragreage ?

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Par kriske

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Message(s) : 41924

15/09/2015 à 20h41

coucou

la dalle est ok point de vue résistance, pas point de vue planéité,

si vous devez d'abord faire un ragréage avant la pose de l'isolant en plaque cela fait 2 fois du travail, il faudra aussi prétraiter avec un produit d'accroche avant de faire le ragréage

il me semble qu'à plusieurs, la formule du bétostyrène est réalisable, il ne faut pas de joint de dilatation et rien ne vous empêche de procéder en 2 fois

les matériaux mis en oeuvre sont légers

dans mon temps, le bétostyrène n'existait pas, on pompait du béton mousse (également très léger et isolant)

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Par tchebichef

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Message(s) : 30

15/09/2015 à 20h48

Ah ok. C est parfaitement clair.
Mais dans un post precedent vous disiez que le betostyrene, bien qu isolant, ne l etait pas autant que le pu.
Donc si je resume, corrigez moi si je me trompe, je dois choisir entre ragreage + pu ou dalle de betostyrene.
Mais si je dois ajouter en plus du pu pour atteindre mon objectif de R, autant choisir ragreage + pu, non ? En fait j avais prevu de poser 10cm de pu. Il faudrait que je calcule l equivalent en betostyrene.

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Par kriske

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Message(s) : 41924

15/09/2015 à 21h02

coucou

dans la gamme des produits rigides isolants dans l'ordre le PES , puis le PU et enfin le PIR

les prix progressent avec l'épaisseur et le pouvoir isolant, renseignez vous sur le prix des plaques de PU de 10 cm

un ragréage de 5 cm mini + 10 cm de PU ou 15 cm de betostryrène c'est cela qu'il faut comparer et le travail ( pour 160 m² vous avez intérêt de voir ailleurs que chez les GSB

il est même possible peut être de se faire livrer directement le betonstyrène par le producteur

le PIR comme le PU est hors pris en France (pour le moment le PIR est plutôt réservé en sous toiture

Moi j'envisage l'isolation de cloison avec des billes de polystyrène, VOIR je me demande dans quelle mesure il serait possible de fabriquer soit même sont betonstyrène

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Par tchebichef

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Message(s) : 30

15/09/2015 à 21h17

Ce n est pas donné en effet : j ai trouvé des plaques de PIR pour 28€ du m2 en épaisseur 11cm soit 4500€ pour la dalle. J essaierai de faire les calculs de betostyrene dès demain.
Mais j y pense : comment fixer les tuyaux du pcbt si je ne mets pas de plaques d isolant ?
Merci encore !

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Par eureka

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Message(s) : 4430

15/09/2015 à 22h31

salut
que direz vous de faire un lit de stabiliser avant la pose de votre plaque d isolant

salut j ai pas mal bossé avec différents patron dans le batiment

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Par kriske

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Message(s) : 41924

16/09/2015 à 04h30

eureka a écrit :
salut
que direz vous de faire un lit de stabiliser avant la pose de votre plaque d isolant

coucou Henri

c'est ce qu'il propose de faire en mélangeant du sable et du ciment pour faire sa chape, en Belgique on parle plus de stabilisé (peu de gens utilisent ce terme de ce côté de la frontière)

une chape sèche étant toujours à base de stabilisé (mélange légèrement humide) qui durci en séchant mais ne présentant aucune solidité à l'usure

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Par kriske

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Message(s) : 41924

16/09/2015 à 04h34

tchebichef a écrit :
Ce n est pas donné en effet : j ai trouvé des plaques de PIR pour 28€ du m2 en épaisseur 11cm soit 4500€ pour la dalle. J essaierai de faire les calculs de betostyrene dès demain.
Mais j y pense : comment fixer les tuyaux du pcbt si je ne mets pas de plaques d isolant ?
Merci encore !

coucou

il faut qu'une isolation rapporte quelque chose, passé un certain stade ce n'est plus le cas

donc vous avez déjà une dalle, si vous isolez celle ci un tant soit peu, votre confort sera d'autant amélioré, à mon avis il ne faut pas tomber dans l'excès, surtout pour le sol

vous ne nous avez pas dit quel type de revêtement vous comptiez poser comme finition

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Par tchebichef

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Message(s) : 30

16/09/2015 à 07h51

Bonjour,
Le niveau inférieur situé juste en dessous de la dalle dont nous parlons sera un niveau technique : garage double cloisonné non isolé non chauffé, atelier cloisonné non isolé non chauffé, buanderie/chaufferie cloisonnée isolée non chauffée, entrée cloisonnée isolée chauffée.
Du coup, la majeure partie de la surface sera non isolée non chauffée. Je ne souhaite pas isoler les murs car ce sont des murs anciens en pierre (environ 50cm d'épaisseur) et j'ai peur des remontées humides et du pourrissement si je ne laisse pas respirer les murs sur les deux premiers mètres de hauteur.
C'est pour cette raison que je souhaitais "mettre le paquet" sur l'isolation de la dalle. Par ailleurs, je suppose que les IPN feront d'excellents ponts thermiques, ce qui ne m'arrange pas...
Pour répondre à votre question, je compte poser du carrelage dans l'espace cuisine (20m²), le cellier (12m²) et la salle de bain (9m²), et du parquet collé pour le reste de la surface (environ 120m²).
Sur cet étage, je compte isoler les murs avec de la laine de verre 160mm me permettant d'obtenir un R=5.
Pour la toiture (rampants), je compte isoler avec de la laine de verre 80mm + 300mm me permettant d'obtenir un R=10.
Qu'en pensez vous ?
Bonne journée !

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Par kriske

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Message(s) : 41924

16/09/2015 à 09h03

coucou

bon, je comprend bien, voyez les différentes formules s'offrant à vous au niveau des prix et du rendement

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