Expertise pour rénovation plomberie ECS/EF/chauffage
Bonjour à vous tous, je regarde déjà depuis plusieurs mois les posts du forum pour apprendre et je me lance pour solliciter vos expertises. Je rénove un appartement des années 1930 à Toulon et pour des questions de disposition de la tuyauterie et des modifications apportées à l'appartement, j'ai choisi de refaire l'ensemble du réseau intérieur c'est à dire, l'eau froide, l'eau chaude sanitaire et le réseau de chauffage. Comme je débute, j'ai envie d'être conseillée à propos et je n'ai pas aimé mes premières expériences avec des plombiers chauffagistes qui m'ont pris pour un pigeon alors je m'adresse à la communauté pour définir avec précision les diamètres et le type d'installation pour cette rénovation. Cessons de bavarder, voici les données : ACTUELLEMENT nous avons - EF : réseau en cuivre avec colonne d'eau de l'immeuble qui arrive dans la cuisine et qui distribue en étoile avec des tuyaux qui longent les plafonds pour la cuisine, les WC et la salle de bains - ECS : réseau en cuivre qui fait de même que l'EF depuis la chaudière gaz qui est dans la cuisine - le chauffage : chaudière gaz avec un réseau antique en série avec des parties en fonte épaisse qui servait de chauffage dans la cuisine, le chemin aller est plus menu et longe le plafond, le chemin retour longe les plinthes de du salon, plonge sous un couloir pour récupérer l'eau du chauffage de la chambre et repart de la cuisine en guise de magnifique décoration + 2 radiateurs en fonte et un plus petit radiateur de la SDB à déplacer dans la cuisine pour ajouter un sèche serviette Ce que nous souhaitons : - déposer l'ensemble des réseaux pour les remplacer par du multicouche - faire passer les tuyaux par le faux-plafond que nous installons avec des raccords apparents et des descentes de tuyaux le long des murs pour le chauffage et partout où nous ne cloisonnons pas neuf sinon ce sera encastré Nos questions : - quel type de distribution retenir pour l'EF/ECS/chauffage afin de faire sens, d'éviter les pertes de chaleur pour les conduites chaudes et de maintenir un débit correct dans tout l'appartement ? - quelles sections de tuyaux multicouche retenir en fonction de la réponse précédente pour chacun des circuits ? - quel type de raccord préconisez vous pour une plus grande efficacité et commodité de réalisation : à emboîtement, à sertir ou à compression ? En images : - l'avant/l'après de la localisation des équipements - un plan sans annotation Rappel des équipements : - une chaudière ELM Lebanc MEGALIA 24 kWh - je ne connais pas la dimension du tuyau d'arrivée d'eau, n'étant pas sur place en ce moment, il faudra que j'édite le poste - cuisine : évier, lave vaisselle, 1 chauffage - WC : WC, lave-mains - salle d'eau : lave linge, douche, évier, 1 sèche serviette à eau chaude - salon, chambre : 1 chauffage chacun Merci, énormément, à toutes les personnes qui nous aideront sur ce sujet. NB : je ne trouve pas sur internet d'annonce de plombier qui pourrait me réaliser l'exercice, mais si vous en connaissez de sérieux, nous sommes preneurs
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Réponses
Bonjour,
Je ne saurais pas trop vous conseiller pour le chauffage mais je suis aussi en train de rénover un appartement et après avoir longuement hésité j'ai choisi les raccords à sertir. Il semblerait que ce soit les plus fiables dans le temps et les plus facile à mettre en œuvre. J'ai investi dans un coffret Noyon et Thiébaud qui permet de sertir aussi bien le PER que le multicouches et ça pour les diamètres 12-16 et 20mm.
Je ne saurais pas trop vous conseiller pour le chauffage mais je suis aussi en train de rénover un appartement et après avoir longuement hésité j'ai choisi les raccords à sertir. Il semblerait que ce soit les plus fiables dans le temps et les plus facile à mettre en œuvre. J'ai investi dans un coffret Noyon et Thiébaud qui permet de sertir aussi bien le PER que le multicouches et ça pour les diamètres 12-16 et 20mm.
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Bonjour,
Inspirez vous de ce croquis de principe pour ce qui est des diamètres de canalisations.
A noter aussi que l’étage + la pression disponible à l’entrée du logement ainsi que la section de la canalisation existante d’arrivée d’eau sur laquelle sera raccordée la nouvelle installation, à de l’importance à être connu !
@+
Inspirez vous de ce croquis de principe pour ce qui est des diamètres de canalisations.
A noter aussi que l’étage + la pression disponible à l’entrée du logement ainsi que la section de la canalisation existante d’arrivée d’eau sur laquelle sera raccordée la nouvelle installation, à de l’importance à être connu !
@+
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Avec un arbre on fabrique 1 million d’allumettes, il suffit d’une allumette pour brûler un million d’arbres.
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Bonjour Nicolas, merci pour votre avis, j'avoue que le kit de Leroy Merlin me paraît utile pour un large panel de diamètre.
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Bonjour Legosantrique, merci pour cette première aide. Du coup j'ai fait des schémas que je propose de relire pour me donner vos conseils. Bon dimanche Merci
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Bonjour,
Je n'ai jamais vu de diamètre 26 en PER ou multicouches. Les diamètres courants sont 12-16 et 20.
J'ai fait poser un chauffe-eau par mon plombier et lui ai fait refaire l'arrivée d'eau qui était en cuivre en multicouche et lui a tout fait fait en diamètre 16. Le conseiller chez Gedimat m'avait conseillé du 20 mais mon plombier dit que 16 c'est suffisant pour alimenter évier, lave-vaisselle, douche, lavabo, WC et machine à laver (appartement T2 de 32m2).
Je n'ai jamais vu de diamètre 26 en PER ou multicouches. Les diamètres courants sont 12-16 et 20.
J'ai fait poser un chauffe-eau par mon plombier et lui ai fait refaire l'arrivée d'eau qui était en cuivre en multicouche et lui a tout fait fait en diamètre 16. Le conseiller chez Gedimat m'avait conseillé du 20 mais mon plombier dit que 16 c'est suffisant pour alimenter évier, lave-vaisselle, douche, lavabo, WC et machine à laver (appartement T2 de 32m2).
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Bonjour,
@Nicolas76910
ce n’est pas parce que vous n’avez jamais vu de multicouche de 26 que cela n’existe pas ! Par ailleurs, je m’étonne qu’un multicouche de 16 x 2 (section de passage intérieur de 12) puisse assurer un débit correct aux heures de pointes en fonction du nombre puisages que vous indiquez sans chute de débit, ceci même s'ils ne fonctionnent pas tous simultanément !
Pour info, le multicouche existe en 14x2, 16x2, 20x2, 26x3, 32x3.
Ceci dit, le schéma de principe que j'ai présenté est établi selon la nouvelle dénomination des diamètres des tubes. Alors qu’auparavant on prenait en compte les diamètres intérieur/extérieur, ce sont aujourd'hui le diamètre extérieur et l'épaisseur qui font loi. Ainsi, on ne parle plus d'un tube en 10/12 mais d'un tube par exemple de 12 x 1 pour le cuivre, 12 x 1,1 pour le PER et 16 x 2 pour le multicouche. Le premier chiffre désigne le diamètre extérieur, le second l'épaisseur.
Pour info, pour une installation sanitaire, les diamètres des tubes d’eau chaude et froide (ainsi que les évacuations) à respecter, qu'ils soient en cuivre, PER ou multicouches, sont indiqués dans les documents techniques unifiés (DTU) 60.1 et 60.11 tableau 4, qui réglementent la mise en oeuvre de la plomberie sanitaire.
@Saline35,
Dans votre cas, en ce qui concerne la partie sanitaire et selon le nombre et la nature des appareils précisés sur le schéma (8 appareils au total) correspondant à un coef de 10, qui signifie que pour avoir un débit correct, la canalisation d’alimentation principale devra avoir un diamètre intérieur minimum d’au moins 18 mm. Le multicouche de 26 x 3 est celui qui correspondrait le mieux, sachant aussi que le 20 x 2 pourrait le cas échéant suffire mais encore une fois, tout dépend de l’étage, auquel se situe le logement ainsi que de la pression disponible à l'entrée, à noter aussi que le diamètre des colonnes montantes peut également avoir une importance à être connu puisque s'agissant d'un immeuble. Indications non négligeables que vous ne précisez toujours pas !
Pour les canalisations secondaires en 16x2 vers les appareils c’est bon mais en aucun cas ce diamètre n'est recommandé en canalisations d'alimentation principale y compris même pour une habitation individuelle en RDC.
Petit conseil important, faire bien attention aux réponses données sur les forums, car bien souvent nombreux internautes ou intervenants habituels, répondent à des sujets qu’ils ne maîtrisent absolument pas. Bien qu'il soit cependant permis de donner un avis mais en évitant dans la mesure du possible qu'il soit erroné et dans ce cas il vaut mieux s'abstenir de répondre.
Je ne met pas en doute la compétence des techniciens de Gédimat ni celle du plombier, mais ces gens là raisonnent souvent par habitude de manière plus ”pifométrique” qu'officielle en se servant quasiment jamais d'abaque de calcul dont les résultats sont beaucoup plus fiables et surtout plus précis.
Cdt.
@Nicolas76910
ce n’est pas parce que vous n’avez jamais vu de multicouche de 26 que cela n’existe pas ! Par ailleurs, je m’étonne qu’un multicouche de 16 x 2 (section de passage intérieur de 12) puisse assurer un débit correct aux heures de pointes en fonction du nombre puisages que vous indiquez sans chute de débit, ceci même s'ils ne fonctionnent pas tous simultanément !
Pour info, le multicouche existe en 14x2, 16x2, 20x2, 26x3, 32x3.
Ceci dit, le schéma de principe que j'ai présenté est établi selon la nouvelle dénomination des diamètres des tubes. Alors qu’auparavant on prenait en compte les diamètres intérieur/extérieur, ce sont aujourd'hui le diamètre extérieur et l'épaisseur qui font loi. Ainsi, on ne parle plus d'un tube en 10/12 mais d'un tube par exemple de 12 x 1 pour le cuivre, 12 x 1,1 pour le PER et 16 x 2 pour le multicouche. Le premier chiffre désigne le diamètre extérieur, le second l'épaisseur.
Pour info, pour une installation sanitaire, les diamètres des tubes d’eau chaude et froide (ainsi que les évacuations) à respecter, qu'ils soient en cuivre, PER ou multicouches, sont indiqués dans les documents techniques unifiés (DTU) 60.1 et 60.11 tableau 4, qui réglementent la mise en oeuvre de la plomberie sanitaire.
@Saline35,
Dans votre cas, en ce qui concerne la partie sanitaire et selon le nombre et la nature des appareils précisés sur le schéma (8 appareils au total) correspondant à un coef de 10, qui signifie que pour avoir un débit correct, la canalisation d’alimentation principale devra avoir un diamètre intérieur minimum d’au moins 18 mm. Le multicouche de 26 x 3 est celui qui correspondrait le mieux, sachant aussi que le 20 x 2 pourrait le cas échéant suffire mais encore une fois, tout dépend de l’étage, auquel se situe le logement ainsi que de la pression disponible à l'entrée, à noter aussi que le diamètre des colonnes montantes peut également avoir une importance à être connu puisque s'agissant d'un immeuble. Indications non négligeables que vous ne précisez toujours pas !
Pour les canalisations secondaires en 16x2 vers les appareils c’est bon mais en aucun cas ce diamètre n'est recommandé en canalisations d'alimentation principale y compris même pour une habitation individuelle en RDC.
Petit conseil important, faire bien attention aux réponses données sur les forums, car bien souvent nombreux internautes ou intervenants habituels, répondent à des sujets qu’ils ne maîtrisent absolument pas. Bien qu'il soit cependant permis de donner un avis mais en évitant dans la mesure du possible qu'il soit erroné et dans ce cas il vaut mieux s'abstenir de répondre.
Je ne met pas en doute la compétence des techniciens de Gédimat ni celle du plombier, mais ces gens là raisonnent souvent par habitude de manière plus ”pifométrique” qu'officielle en se servant quasiment jamais d'abaque de calcul dont les résultats sont beaucoup plus fiables et surtout plus précis.
Cdt.
Avec un arbre on fabrique 1 million d’allumettes, il suffit d’une allumette pour brûler un million d’arbres.
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Bonjour,
Je n'ai pas dit que le multicouche en 26 n'existait pas mais que je n'en ai jamais vu dans le rayon des magasin Gedimat ou je m'approvisionne. Si ce n'est pas en rayon c'est peut être que ça ne se vend pas ou pas beaucoup?
Mais en effet je ne suis pas plombier alors excusez moi d'avoir donné mon avis basé sur les conseils d'un conseiller Gédimat et du travail d'un plombier professionnel qui a toujours des clients bien qu'il n'utilise que du multicouche en Ø16 et Ø20
Je n'ai pas dit que le multicouche en 26 n'existait pas mais que je n'en ai jamais vu dans le rayon des magasin Gedimat ou je m'approvisionne. Si ce n'est pas en rayon c'est peut être que ça ne se vend pas ou pas beaucoup?
Mais en effet je ne suis pas plombier alors excusez moi d'avoir donné mon avis basé sur les conseils d'un conseiller Gédimat et du travail d'un plombier professionnel qui a toujours des clients bien qu'il n'utilise que du multicouche en Ø16 et Ø20
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Bonjour Legosanstrique, je vous remercie pour votre réponse et suis désolée de ne pas pouvoir apporter certains éléments que vous demandez. Installation sanitaire J'ai effectivement réalisé le calcul de coefficient, je concède qu'étant débutante il est toujours plus rassurant de se faire confirmer les informations que de partir à l'aventure. A part l'étage qui est le numéro 4 sur 6 de l'immeuble, je ne connais pas le débit à l'entrée de mon compteur et ne suis pas directement sur place pour vous renseigner sur le diamètre de la colonne montante. Auriez-vous un conseil pour connaître le débit d'arrivée d'eau ? A défaut des informations recherchées, je me permets de joindre les photos de l'arrivée d'eau en question pour alimenter la conversation (petit jeu de mot de plomberie, premiers pas en cours 
). Installation chauffage et évacuations Avez-vous une remarque particulière sur les schémas proposés ? Vos remarques sont précieuses. Merci
). Installation chauffage et évacuations Avez-vous une remarque particulière sur les schémas proposés ? Vos remarques sont précieuses. Merci
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Re,
Vous n'avez pas à vous excuser et si votre plombier utilise aussi parfois du 20 cela est plutôt rassurant.
@+
NB: je ne suis pas plombier non plus mais ai juste fait quelques études en hydraulique appliquée notamment plus en technologie de canalisation domaine public que plomberie d'intérieur.
Vous n'avez pas à vous excuser et si votre plombier utilise aussi parfois du 20 cela est plutôt rassurant.
@+
NB: je ne suis pas plombier non plus mais ai juste fait quelques études en hydraulique appliquée notamment plus en technologie de canalisation domaine public que plomberie d'intérieur.
Avec un arbre on fabrique 1 million d’allumettes, il suffit d’une allumette pour brûler un million d’arbres.
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Bonjour Soline35,
Je distingue sur la première photo un piquage qui semble être l'arrivée d'eau du logement en plomb d'un diamètre qui semble restreint, pas certain que ce soit du 20mm, pris sur la colonne montante en acier galvanisé probablement en 26/34 ou 33/42, sans robinet d'arrêt au point de piquage avant le compteur.
La nature du matériaux (plomb) est dorénavant interdite et doit être supprimée notamment dans le cas d'une rénovation.
En sortie immédiate après compteur, il y a apparemment encore un bout de plomb avec un robinet d'arrêt puis ensuite du cuivre de faible diamètre également.
Tout ceci parait vétuste et est à reprendre depuis le piquage sur la colonne montante avec pose d'un robinet d'arrêt au point de raccordement sur celle-ci.
Quoiqu'il en soit, mettez vous d'ores et déjà en conformité sur les diamètres des nouveaux tubes pour vous assurer un bon débit comme déjà précisé, ceci même si vous ne connaissez pas certains éléments techniques tels que (pression et section colonnes montantes, etc...) la pression ne dépend pas du diamètre des canalisations mais essentiellement du fournisseur d'eau. Etant entendu aussi que par "bon débit" encore faudra-t-il que toutes les canalisations soient correctement dimensionnées y compris les colonnes montantes ainsi que le branchement d'arrivée d'eau général avant compteur principal qui devrait être d'au moins 30 ou de 40mm voire plus, c'est selon le nombre total de logements qu'alimente ce branchement d'arrivée générale.
Pour connaître la pression (et non pas le débit) ne pas confondre les deux, mêmes s'ils sont plus ou moins liés, il est possible de mesurer la pression à partir d'un manomètre ou le cas échéant se renseigner auprès du distributeur d'eau qui indiquera la pression en sortie de compteur principal en cave ou RDC, restera ensuite à calculer la pression encore disponible au niveau 4 en tenant compte de la perte de charge de 12 mètres de hauteur de colonne d'eau à raison de 3 mètres par étages.
Pour ce qui est du chauffage central à circulation d'eau, désolé mais je ne suis pas assez expérimenté dans ce domaine, je préfère donc m'abstenir de répondre.
Bien cordialement.
Je distingue sur la première photo un piquage qui semble être l'arrivée d'eau du logement en plomb d'un diamètre qui semble restreint, pas certain que ce soit du 20mm, pris sur la colonne montante en acier galvanisé probablement en 26/34 ou 33/42, sans robinet d'arrêt au point de piquage avant le compteur.
La nature du matériaux (plomb) est dorénavant interdite et doit être supprimée notamment dans le cas d'une rénovation.
En sortie immédiate après compteur, il y a apparemment encore un bout de plomb avec un robinet d'arrêt puis ensuite du cuivre de faible diamètre également.
Tout ceci parait vétuste et est à reprendre depuis le piquage sur la colonne montante avec pose d'un robinet d'arrêt au point de raccordement sur celle-ci.
Quoiqu'il en soit, mettez vous d'ores et déjà en conformité sur les diamètres des nouveaux tubes pour vous assurer un bon débit comme déjà précisé, ceci même si vous ne connaissez pas certains éléments techniques tels que (pression et section colonnes montantes, etc...) la pression ne dépend pas du diamètre des canalisations mais essentiellement du fournisseur d'eau. Etant entendu aussi que par "bon débit" encore faudra-t-il que toutes les canalisations soient correctement dimensionnées y compris les colonnes montantes ainsi que le branchement d'arrivée d'eau général avant compteur principal qui devrait être d'au moins 30 ou de 40mm voire plus, c'est selon le nombre total de logements qu'alimente ce branchement d'arrivée générale.
Pour connaître la pression (et non pas le débit) ne pas confondre les deux, mêmes s'ils sont plus ou moins liés, il est possible de mesurer la pression à partir d'un manomètre ou le cas échéant se renseigner auprès du distributeur d'eau qui indiquera la pression en sortie de compteur principal en cave ou RDC, restera ensuite à calculer la pression encore disponible au niveau 4 en tenant compte de la perte de charge de 12 mètres de hauteur de colonne d'eau à raison de 3 mètres par étages.
Pour ce qui est du chauffage central à circulation d'eau, désolé mais je ne suis pas assez expérimenté dans ce domaine, je préfère donc m'abstenir de répondre.
Bien cordialement.
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12 mètres de hauteur de colonne d'eau, soit 1,2 bars de perte de charge (non compris coudes) valeur à déduire de la pression donnée par le distributeur d'eau en sortie de compteur principal niveau s/sol ou RDC selon ou il est situé. Ceci pour connaître la valeur de pression au 4ème étage.
Avec un arbre on fabrique 1 million d’allumettes, il suffit d’une allumette pour brûler un million d’arbres.
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Re bonjour,
Pour ce qui est du chauffage, avez vous pu poster sur le forum (chauffage, climatisation) ?
Pour ce qui est du chauffage, avez vous pu poster sur le forum (chauffage, climatisation) ?
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